Yellow T-pot Posté(e) Aout 5, 2022 Partager Posté(e) Aout 5, 2022 Hello @Daniel U10, effectivement tu es un peu en mode [chat noir] en ce moment... Pour pouvoir corriger au besoin la valeur de débit, tu peux confirmer avec laquelle des 2 buses tu as imprimé les deux derniers objets et c'est bien la même (donc la 0,36) que tu vas remonter pour la suite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 5, 2022 Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit : effectivement tu es un peu en mode [chat noir] en ce moment... Hello @Yellow T-pot, pas du tout, tout va bien c'est juste que je commence à être exaspéré par le manque de sérieux de Tronxy, je vais de mauvaises surprise en mauvaises surprises, même si je reconnais que la bécane est "potentiellement" excellente... je dis potentiellement car elle est excellente si on est très bon bricoleur de base et qu'on a surtout la chance de bénéficier d'un soutien efficace de la communauté Tronxyste, encore merci au passage, car entre les branchements d'origine à l'envers dans le boîtier, le dimensionnement des pièces qui laisse franchement à désirer, le manuel de montage plus que léger, le SAV à la ramasse, des excentriques collés au frein filet extra-fort, et maintenant des formats de buse erronés... je trouve que ça commence à faire beaucoup... Alors pour la buse, celle que j'ai sur le direct drive est bien du 0.4, c'est celle que j'avais sur le Bowden qui fait 12mm... pas étonnant que le Bowden n'ai jamais fonctionné... je ne me serais pas douté que la machine était livrée avec les mauvais composants... Donc c'est bien 0.4mm 0.36 c'est la mesure de l'aiguille de nettoyage que j'ai passé dedans. Je vais donc lancer l'impression en 0,4 mais je me demande par la suite si je ne ferais pas bien de travailler avec une buse de 0.5 ou 0.6, qu'en penses-tu? vu que je n'ai pas absolument besoin d'un état de finition rigoureusement parfait, si le format est respecté cela me convient, d'autant que la machine est destinée à de grands objets, donc autant réduire le temps d'impression à ce qui est réellement nécessaire... Quitte à remettre d'autres buses ponctuellement pour des besoins spécifiques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 5, 2022 Partager Posté(e) Aout 5, 2022 il y a 13 minutes, Daniel U10 a dit : Je vais donc lancer l'impression en 0,4 mais je me demande par la suite si je ne ferais pas bien de travailler avec une buse de 0.5 ou 0.6, qu'en penses-tu? rien d'impossible pour passer à du 0,6 mm. Pour le moment, je suis plus inquiet sur ton remontage de buse. Un mauvais montage engendre des fuites de filament. Il faut donc respecter un certain nombre de règles. Ton tube coupe chaleur (heatbreak) n'est pas encore un bi-métal donc ton tube PTFE doit être en contact avec la buse avec une pré contrainte pour garantir l'étanchéité, il doit donc avoir une longueur bien précise et coupé bien droit. Le montage de la buse se fait en dernier et le tube PTFE doit sortir légèrement du tube coupe chaleur. Après vissage, la buse doit être en serrage sur le tube coupe chaleur et pas sur le bloc de chauffe. Si tu fais le serrage de la buse à froid, un resserrage à chaud est nécessaire. Tout est ok pour toi ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noblepaladin Posté(e) Aout 5, 2022 Partager Posté(e) Aout 5, 2022 Il y a 16 heures, Daniel U10 a dit : J'ai donc nettoyé les deux buses que j'ai, celle du Kit et celle que j'ai récupérée sur la tête Bowden... et là surprise... comme l'avait signalé il y a peu sur un autre fil @noblepaladin, j'ai constaté une sacré différence entre les deux buses toutes deux estampillées 0.4mm. surement un complot des chinois pour nous vendre des buses supplémentaire, parce qu'ils ne les vendent pas l'unité en plus. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 5, 2022 (modifié) Il y a 8 heures, Yellow T-pot a dit : il doit donc avoir une longueur bien précise et coupé bien droit. Le montage de la buse se fait en dernier et le tube PTFE doit sortir légèrement du tube coupe chaleur. Après vissage, la buse doit être en serrage sur le tube coupe chaleur et pas sur le bloc de chauffe. Si tu fais le serrage de la buse à froid, un resserrage à chaud est nécessaire. J'avais pris connaissance de ces impératifs et j'ai essayé de m'y conformer au mieux, mais comme c'est la première fois je ne peux garantir d'avoir tout bon... j'ai pris la longueur exacte sur le modèle démonté, et il dépasse bien d'un poil du heatbreack, de toute manière il n'y a pas le choix, une fois en place... j'ai serré la buse à chaud à la fin elle est donc bien serrée sur le PTFE qui dépasse du heatbreack, et avec la clé dynamométrique à 2.5 Nm. Ce qui m'a pris le plus de temps c'est ces saloperies de micro-vis mal placées pour refixer le capot avec les ventilos et surtout dont les têtes étaient foirées, j'ai dû les remplacer par celles récupérées sur le modèle Bowden. je n'ai pas encore lancé l'impression car j'attends d'être tranquille pour la surveillance, là j'ai de la famille de passage et je risque d'être dérangé. J'espère aussi que je n'aurai pas de fuite... Je remplacerais bien le heatbreack par un tout métal ou un bi-métal, oui mais quel modèle? Car l'équivalent en forme et dimensions n'existe pas à ma connaissance, (je n'en ai pas trouvé) il faut donc aussi que je remplace le dissipateur de chaleur dans lequel il vient se loger, mais comment savoir lequel sera compatible? je me perd un peu dans la jungle et je jargon des normes et acronymes... Pour le moment mon projet se cantonne essentiellement au PETG et un peu au PLA, on verra par la suite pour l'ABS... ou le flexible... Bon alors je viens de lancer l'impression, tout semble parfait, je vais surveiller ça régulièrement... Toutefois je me pose une question... dans le GCode, j'ai entré tous les paramètres convenus, dont le débit à 110 pour la première couche puis à 105 ensuite... également pour la ventilation à 50 %, or l'affichage du tableau de la machine me renvoie 100% pour le débit et 100 je ne sais pas quoi (puisque l'unité n'est pas précisée) pour la ventilation... Alors la question est: qui prend la main? le GCode que j'ai inséré avec la carte ou un système automatique de la machine? Et dois-je intervenir pour rectifier sur l'affichage? Quant au pourcentage de la case du milieu en haut de l'écran, je ne sais pas à quoi il correspond... 100% de quoi? mystère, je ne comprends pas le petit logo ni à quoi il renvoie... Il y a 2 heures, noblepaladin a dit : surement un complot des chinois pour nous vendre des buses supplémentaire, parce qu'ils ne les vendent pas l'unité en plus. en fait ce qui est décevant c'est cette sensation très nette d'un manque de sérieux... la seule bonne note que j'attribue à cette marque concerne son service marketing, hyper efficace et réactif, on les sent prêts à promettre n'importe quoi pour vendre... et ça marche car on en espère autant de l'après vente... tant qu'à être aussi réactifs, ils pourraient aussi y ajouter un peu de compétences... la machine est potentiellement bonne, mais c'est pas le tout d'en vendre, il faut aussi s'assurer que le client est satisfait, et avoir conscience des imperfections évidentes de fabrication pour nous avertir de ces éventualités afin qu'on ne perde pas des semaines à galérer avant de s'apercevoir qu'en fait ils ont totalement merdé sur des détails importants qui altèrent le bon fonctionnement du produit. Ce qu'ils font de parfait se trouve ainsi anéanti par ce qu'ils ne font pas, font mal, ou ne disent pas... bref un manque de sérieux total... et préjudiciable tant au client qu'à leur réputation... c'est très dommage un tel gâchis... Modifié (le) Aout 5, 2022 par Daniel U10 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 5, 2022 Bien chers @Yellow T-pot et @fred5976, je vous dois une fière chandelle, je vend peut être la peau de l'ours un peu tôt, mais je ne résiste pas au plaisir que j'ai de partager avec vous cette avant première grande réussite... Alors bien sûr la pièce n'en est qu'au début, mais rien à voir avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent... c'est plus que top niveau, tout est absolument parfait, et moi qui aime la conjugaison j'irai jusqu'à dire qu'on est dans le plus que parfait du subjectif... ça me rend euphorique... non seulement ça se déroule à merveille, aucun défaut d'aucune sorte, mais en plus esthétiquement c'est magnifique... et doux au toucher... rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire avant... même sur ms meilleures pièces... et même si pour une raison ou une autre l'impression n'allait pas à son terme, je ne vois d'ailleurs pas pourquoi mais sait-on jamais, je ne serai absolument pas déçu car étant déjà parvenu à ça, tous les espoirs sont plus que permis pour la suite... Je n'ai donc aucune inquiétude sur la suite, je vais pouvoir aller me coucher et dormir comme un bébé, de toute manière la nature m'y poussant je ferai quand même un petit saut au bureau au cours de la nuit... ne serait-ce que pour me régaler de la douce musique ronronnante... là pour moi c'est déjà du Mozart... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 6, 2022 (modifié) Et le silence qui suit c'est encore du Mozart... Et voilà le travail, la photo, parle d'elle même, hormis quelques poiluchons dérisoires qui s'évaporent au premier souffle, c'est nickel chrome, je suis en admiration devant le résultat. Alors bien sûr tout est perfectible... mais ce n'est plus que de l'ajustement par petites touches qui se règleront avec l'expérience au fil du temps, mais la base est excellente et laisse entrevoir toutes les potentialités de la bécane... Et je me rends compte que je vais devoir aussi tenir compte des mesures précises de l'objet, voire de rectifier mes dessins pour que la corrélation se fasse au mieux avec les paramètres... par exemple, je peux jouer sur la largeur de ligne ou le chevauchement, mais je peux aussi modifier légèrement l'espace entre les barres pour que celles-ci soient un poil plus étroites de manière à resserrer un peu les lignes pour supprimer le petit espace résiduel... sinon il m'a semble voir aussi une commande pour rajouter une liaison et combler les vides... Tout ça relève du domaine de l'exploration, mais au moins je pars sur du concret, l'objet apparaît enfin pour de bon et l'analyse fine du résultat est enfin possible, le stade du "le fera-le fera pas" est enfin dépassé, ne reste à gérer que le détail... et de la galère on passe enfin au plaisir de faire... je dis souvent "enfin" mais c'est vraiment pour traduire le ressenti... ouf!... Alors un grand merci @Yellow T-pot et @fred5976 pour toute l'aide apportée et le soutien amical dans les moments de déprime... Si ce retour peut servir à d'autres c'est aussi le but, d'ici peu je ferai un petit fil résumé pour ne pas avoir à relire tous les détails et digressions diverses, je me garderai bien de conseils directs sur l'impression, je ne m'en sens pas encore vraiment compétent, mais juste un avis sur les considérations liées directement à ce qui concerne la machine elle même car j'en ai appris beaucoup et ça n'est pas dans le manuel marketing de l'outil magique... ça n'est magique qu'après de pénibles efforts que l'on pourrait largement s'épargner en grande partie. Allez, je vais enfin pouvoir m'attaquer aux pièces plus sérieuses, après que j'aurai refait la série des masques qui vont me permettre d'ajuster les paramètres aux petits oignons... Je me sens comme l'oiseau qui sort du nid pour prendre son envol... à presque 70 ans ça me rajeunit... Modifié (le) Aout 6, 2022 par Daniel U10 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 6, 2022 Partager Posté(e) Aout 6, 2022 (modifié) Salut, Dans le dernier export HTML de tes paramètres, la fonction "supprimer tous les trous" n'est pas activée. En la cochant, tu pourras combler certains trous. En contre-partie, le temps d'impression sera plus long . Pour info, mon "Pourcentage de chevauchement de la couche extérieure" est à 30%. Pour la largeur de ligne, Simplify3D calcule ce paramètre à 120% du diamètre de buse, soit 0.48 pour une buse de Ø0.4. Si tu joues sur ce paramètre (entre 100% et 120%), tu pourrais peut-être avoir un meilleur remplissage des parois étroites. La simulation t'aidera à affiner ce paramètre. PS: désolé, je fais un peu tâche avec mon message de quelques lignes dans ce roman-fleuve Modifié (le) Aout 6, 2022 par pommeverte 1 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 7, 2022 (modifié) salut @pommeverte, t'inquiète, la pomme ça ne tâche pas... et merci pour ces bons tuyaux je vais explorer ça, d'ailleurs je savais bien qu'il y avait une commande pour les trous, je l’utilisais sur Prusa-Slicer, mais là je l'ai zappée. et là aussi j'ai suivi ton avis, j'ai réussi à faire plus court... désolé il faut quand même que je rajoute quelque chose... , je viens de trouver la commande dans Cura 5.1.0 "boucher tous les trous" (voir copie d'écran...) Il y a 23 heures, pommeverte a dit : Dans le dernier export HTML de tes paramètres, la fonction "supprimer tous les trous" n'est pas activée. or si c'est bien celle dont tu parles, c'est la cata, il n'y a effectivement plus de trous... mais strictement plus du tout... la pièce n'est plus qu'une coquille pleine, les vides entre les bandes sont comblés et même le trou central qui sert à la positionner... bref c'est un fromage qui n'a plus aucune utilité... ça me donne ça... au lieu de ça... Modifié (le) Aout 7, 2022 par Daniel U10 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 7, 2022 Partager Posté(e) Aout 7, 2022 (modifié) Hello @Daniel U10, désolé je n'étais pas dispo ce we. Tu vas enfin pourvoir changer ton pseudo en: "@Daniel XSSA-500 pro qui en a chié mais qui a enfin réussi à sortir une p@%#$n de pièce PETG de ce tas de ..." Au moins c'est clair mais...si je peux me permettre, c'est un poil long et pas sur que les modo l'autorisent Donc si on analyse tes photos pour une première couche à 110%, j'ai l'impression que ta première couche n'est pas assez écrasée. revoir un peu ton Z-offset en faisant gratter un peu plus la feuille de papier au moment du réglage. tu peux travailler le haut/bas en rajoutant une ligne supplémentaire autour du remplissage (passer à 2). Tu peux aussi tester l'option "ordre monotone" qui améliore l'aspect (pas encore testé et ça prend plus de temps). Le 06/08/2022 at 14:02, pommeverte a dit : Dans le dernier export HTML de tes paramètres, la fonction "supprimer tous les trous" n'est pas activée. En la cochant, tu pourras combler certains trous. En contre-partie, le temps d'impression sera plus long . @pommeverte, j'ai l'impression que depuis la version 5.0 et son nouveau moteur de découpage, la fonction "remplir les trous" n'existe plus comme avant puisque normalement cela est compensé par la largeur variable des lignes dans une même couche ce qui doit supprimer les trous. Modifié (le) Aout 7, 2022 par Yellow T-pot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 7, 2022 Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Salut @Yellow T-pot, Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit : j'ai l'impression que depuis la version 5.0 et son nouveau moteur de découpage, la fonction "remplir les trous" n'existe plus comme avant puisque normalement cela est compensé par la largeur variable des lignes dans une même couche ce qui doit supprimer les trous. Effectivement, je me suis fais avoir, je suis resté à la version V4.12 . J'aime bien jouer avec tout plein de boutons . Du coup, pas sûr que je migre sous Cura 5.x Bon, @Daniel U10, désolé, j'ai dit une grosse bêtise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit : "@Daniel XSSA-500 pro qui en a chié mais qui a enfin réussit à sortir une p@%#$n de pièce PETG de ce tas de ..." Alors déjà que je fais dans le roman-fleuve, là pour le coup je vais devoir payer une taxe pour encombrement du data-center... Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit : j'ai l'impression que ta première couche n'est pas assez écrasée. revoir un peu ton Z-offset en faisant gratter un peu plus la feuille de papier au moment du réglage. Pourtant je soigne particulièrement ce point essentiel et j'y passe énormément de temps. Je commence par le réglage du Z et la feuille gratte bien tout en coulissant, plus serrée elle ne passerait plus. Ensuite je fais un niveau manuel, pareil, en y revenant plusieurs fois pour bien égaliser la pression, ensuite je contrôle à l'auto-lovelling et ce parfois jusqu'à 10 fois de suite en taquinant les ressorts pour n'avoir plus qu'un écart minimum, entre 0.5 et 0.6 je ne peux faire mieux... Ensuite je lance l'impression et je règle la pression avec la commande ultrafine du tableau de commande, et je surveille sur les 3 tours de jupe avec la loupe et au toucher, si cela ne me convient pas je n'hésite pas à annuler et repartir de zéro. Et lorsque j'écrase un poil plus ça ne marche pas, la couche n'est plus régulière... Il y a 3 heures, Yellow T-pot a dit : tu peux travailler le haut/bas en rajoutant une ligne supplémentaire autour du remplissage (passer à 2). Tu peux aussi tester l'option "ordre monotone" qui améliore l'aspect (pas encore testé et ça prend plus de temps). Je vais tester ça sur la prochaine... Pour le moment j'en ai une en cours d'impression (à33%) et tout se passe très bien, avec juste quelques menus affinages de la précédente... En revanche j'ai toujours une question qui me taraude... je ne comprends pas à quoi correspondent ces commandes sur le tableau. Quelque soit le GCode que je lance avec la carte SD, ce sont toujours les mêmes valeurs qui s'affichent... alors pour la température de la buse et du plateau je les corrige, sans même savoir si ça sert à quelque chose car je ne sais même pas si elles reflètent ce qui est en cours ou si c'est bien le GCode qui décide et qui a la main... les 4 autres je ne sais à quoi elles correspondent vraiment... et le Z me sert énormément à régler le départ aux petits oignons... il y a une heure, pommeverte a dit : désolé, j'ai dit une grosse bêtise Rassure-toi j'en dis plus encore, c'est peut être pour ça que je les noie dans un flot, ça les dilue et on les remarque moins... ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 7, 2022 Partager Posté(e) Aout 7, 2022 (modifié) Aller, j'y connais rien aux TronXY, mais j'me lance : Citation vitesse (en % des paramètres définis dans le fichier Gcode) débit (en % des paramètres définis dans le fichier Gcode) ventilateur du filament en sortie de buse (M pour material?) ventilateur du ??? radiateur de la tête? (T pour throat) Bon, OK, j'ai un peu triché, j'ai trouvé ce document Citation Here you can also adjust print speed, temperatures, hotend and part cooling fan speeds and the flow rate. Modifié (le) Aout 7, 2022 par pommeverte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 7, 2022 (modifié) Ok, j'ai pigé... merci @pommeverte, en fait c'est sacrément logique... c'est le moyen d'intervenir sur le GCode après coup pendant l'impression... donc en laissant les valeurs du type 100% ça n'est pas la valeur elle même du critère considéré, mais le % de cette valeur inscrite dans le GC... donc si je ne touche à rien c'est l'application du GC tout simplement, mais se je m'aperçois qu'il faudrait le modifier, plutôt que rentrer une nouvelle valeur je lui applique un % de correction... et je peux même le faire progressivement... C'est plutôt malin... le chinois remonte dans mon estime... Je m'inquiétais surtout pour la ventilation, car @Yellow T-potm'a rappelé qu'elle devait être à 50% et j'ai craint que la machine ne l'ai passée arbitrairement à 100% à l'insu de mon plein gré... donc elle est bien telle qu'affichée au GC à 50%, le 100% affiché au tableau représente l'intégralité de ces 50% toute modification ne sera donc qu'un pourcentage de ces 50%... maintenant que je le sais ça va aller beaucoup mieux... Franchement je n'y aurais pas pensé... et même si j'avais eu le document "du tricheur" ça ne m'aurais pas plus avancé vu que je ne comprends l'anglais que sous la torture... Un très grand merci à toi. Modifié (le) Aout 7, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 8, 2022 Partager Posté(e) Aout 8, 2022 Il y a 13 heures, Daniel U10 a dit : Pourtant je soigne particulièrement ce point essentiel et j'y passe énormément de temps. Je commence par le réglage du Z et la feuille gratte bien tout en coulissant, plus serrée elle ne passerait plus. Ensuite je fais un niveau manuel, pareil, en y revenant plusieurs fois pour bien égaliser la pression, ensuite je contrôle à l'auto-lovelling et ce parfois jusqu'à 10 fois de suite en taquinant les ressorts pour n'avoir plus qu'un écart minimum, entre 0.5 et 0.6 je ne peux faire mieux... A mon avis si, tu peux faire mieux en en faisant moins et dans le bon sens. Tu commences par un réglage du Z offset puis tu fais le nivellement du plateau...qui va modifier le Z offset que tu viens de réaliser. Je ne comprends pas ta méthode. Il faut inverser les 2 opérations. Quand je pars de zéro: 1) il faut en premier définir la hauteur moyenne entre le plateau et le cadre du plateau pour chaque ressort. Pour se faire, on glisse une cale (chez moi 15 mm) et on règle de façon à ce que la cale passe sans jeu entre le dessous du plateau et le dessus du cadre. Ca permet d'avoir un ressort comprimé d'une valeur moyenne qui permettra de visser ou dévisser lors du réglage sans se retrouver à la limite. 2) On lance la chauffe du plateau à 60° (et pas de la buse) puis on lance le nivellement auto et pour limiter les manip, il faut égaliser entre elles les 3 vis de devant et les 3 vis de derrière. Les vis sont du M3 au pas de 0,5 mm soit une montée ou une descente du plateau de 0,5 mm pour un tour de vis, donc en contrôlant la rotation des molettes, on peut rapidement niveler avec précision. Puis on relance un nivellement auto pour le réglage entre l'avant et l'arrière. En 5 nivellements, on doit pouvoir s'en sortir. 3) on lance la chauffe de la buse à 200° puis on réalise un Z offset à la feuille de papier. On enregistre puis on passe en mode manuel pour descendre le plateau (pour éviter de rayer le plateau). On lance un auto home puis on va lire la valeur Z dans le menu. Valeur à noter pour servir de repère par rapport l'écrasement de la première couche. Si l'écrasement de la première couche n'est pas suffisant, on refait un Z offset en faisant gratter un peu plus la feuille. On refait un auto home et vérifie que la valeur Z a bien évoluée mais pas trop. Clairement, ta première couche n'est pas assez écrasée, les lignes ne se touchent pas. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 8, 2022 il y a une heure, Yellow T-pot a dit : définir la hauteur moyenne entre le plateau et le cadre du plateau pour chaque ressort. oui je ne l'ai pas précisé mais je le fais au tout début, sauf que je n'utilise pas de cale, je serre tous les ressorts à fond sans forcer, juste au contact, puis je les desserre tous de trois tours complets de manière à égaliser la compression, mais l'idée de la cale est excellente, merci du conseil. Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit : On lance la chauffe du plateau à 60° (et pas de la buse) effectivement, puisque j'étais en PETG je chauffais à 80... sans doute trop et je le faisais aussi avec la buse chaude... Il y a 1 heure, Yellow T-pot a dit : On enregistre puis on passe en mode manuel pour descendre le plateau (pour éviter de rayer le plateau). On lance un auto home puis on va lire la valeur Z dans le menu. mode manuel pour descendre le plateau pourquoi? puisque en revenant en arrière pour aller faire l'auto-home le plateau descend automatiquement... je ne saisis pas... bref, si le auto-home c'est bien ici (suivez la flèche) où trouve-t-on ensuite le menu pour lire la valeur, elle s'affiche où ça? Ou alors il faut ouvrir Repetier et les réglages EEPROM mais je viens de le faire et rien n'a bougé lorsque j'ai refait le Z... effectivement les lignes sont très disjointes sur la première pièce, sans grossir beaucoup on ne le voit pas, mais sur celle de la nuit dernière c'est déjà bien mieux sans être encore parfait... cependant, c'est surtout au niveau de la jonction entre les parois que se fait un plus grand écart de même qu'avec le remplissage... peut être qu'une fonction spécifique permet-elle de corriger ce défaut indépendamment de l'écrasement de la couche car cet écart me paraît bien supérieur à ce que fera gagner cet écrasement accentué. Je vais en relancer une en utilisant la méthode des cales, en respectant l'ordre des opérations et en essayant d'écraser un peu plus. Je pensais changer de filament pour un blanc, mais je vais garder le gris pour pouvoir comparer correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 8, 2022 Partager Posté(e) Aout 8, 2022 (modifié) il y a 19 minutes, Daniel U10 a dit : je serre tous les ressorts à fond sans forcer, juste au contact, puis je les desserre tous de trois tours complets de manière à égaliser la compression yep, ça marche aussi. il y a 19 minutes, Daniel U10 a dit : effectivement, puisque j'étais en PETG je chauffais à 80. les capteurs inductifs(bleu)/capacitifs(noir) sont sensibles à la chaleur et perdent alors en répétabilité. Si tu ne vois pas de données variables à 80°, reste à cette valeur. il y a 19 minutes, Daniel U10 a dit : mode manuel pour descendre le plateau pourquoi? puisque en revenant en arrière pour aller faire l'auto-home le plateau descend automatiquement... je ne saisis pas... Je suis en Firmware Tronxy et pas Marlin, avec ce Firmaware, si tu engages un auto-home, la tête ne remonte pas avant de se déplacer. Si tu es au centre du plateau juste après un Z offset, ça peut te tracer une belle oblique sur le dessus du plateau. il y a 19 minutes, Daniel U10 a dit : où trouve-t-on ensuite le menu pour lire la valeur, elle s'affiche où ça? Menu "système" puis "info" pour le Firmware Tronxy Modifié (le) Aout 8, 2022 par Yellow T-pot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 8, 2022 il y a 58 minutes, Yellow T-pot a dit : Je suis en Firmware Tronxy et pas Marlin, avec ce Firmaware, si tu engages un auto-home, la tête ne remonte pas avant de se déplacer. Si tu es au centre du plateau juste après un Z offset, ça peut te tracer une belle oblique sur le dessus du plateau. Ok, super, donc je n'ai pas à m'en soucier...ce qui signifie avec le coup du menu de correction au % que m'a indiqué @pommeverte hier que je commence enfin à avoir de bonnes surprises avec cette machine... ça va me changer, je n'y étais pas habitué... il y a une heure, Yellow T-pot a dit : Menu "système" puis "info" pour le Firmware Tronxy Pas sur la mienne, sur info je n'ai que ça: et si j'essaye d'appuyer sur "Tronxy" ou le logo à gauche pour voir s'il y a un sous-menu, la machine se réinitialise et coupe les températures... j'espère que ça ne m'a pas foutu la panique... en revanche sur le menu système/Statut j'ai ça, qui semble correspondre puisque j'ai des valeurs pour les 3 axes... Sauf que mon X et Y ne sont pas là mais au centre soit en principe à X 250 et Y 250 alors est-ce que Z-0.5 a une signification??? mystère... et sinon j'en fais quoi, je le note en mémoire ou je dois l'inscrire dans l'EEPROM? il y a une heure, Yellow T-pot a dit : Si tu ne vois pas de données variables à 80°, reste à cette valeur. J'ai testé à différentes températures et je n'ai pas relevé de différence... allez, la feuille gratte bien en Z, je me lance on verra bien...vive l'aventure... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 8, 2022 Partager Posté(e) Aout 8, 2022 (modifié) il y a 9 minutes, Daniel U10 a dit : Sauf que mon X et Y ne sont pas là mais au centre soit en principe à X 250 et Y 250 alors est-ce que Z-0.5 a une signification??? mystère... tu peux descendre manuellement de 10 mm et revenir sur ce menu pour voir si le Z a évolué ? il y a 9 minutes, Daniel U10 a dit : et sinon j'en fais quoi, je le note en mémoire ou je dois l'inscrire dans l'EEPROM? oui, juste la noter si c'est bien avec cette valeur que ta première couche est bonne. Ca sera un marqueur qui va te permettre de confirmer que ton nouveau Z offset s'est bien déroulé. Modifié (le) Aout 8, 2022 par Yellow T-pot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 8, 2022 (modifié) Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit : tu peux descendre manuellement de 10 mm et revenir sur ce menu pour voir si le Z a évolué ? Yeeeees... 10mm plus bas le Z est à +9.5... je m'en veux de n'avoir pas pensé à vérifier comme ça, décidément, je n'ai pas encore les bons réflexes...* Bon alors j'ai refait toute la procédure, effectivement c'est plus rapide, j'ai utilisé des cales de 13mm car avec 15 j'étais au bout du ressort et la molette était molle. et comble de vice, j'ai utilisé une cale tubulaire afin d'avoir un contact parfait... et au final, le tableau m'affiche X 232, Y 247, et Z 4.7... ce qui est plus logique pour X et Y quasiment au milieu du plateau. je ne sais pas pourquoi il m'affichait des valeurs fantaisistes précédemment. j'avais peut être sauté une étape... alors j'ai lancé l'impression et surveillé la jupe, j'ai remonté le plateau à -0.28 pour écraser la ligne au max, et le tour est parfait, les lignes sont bien liées (vu à la grosse loupe...) mais quand il a attaqué la pièce, j'avais un manque sur un secteur alors j'ai dû redescendre le plateau à -24 puis redescendre encore à -22 car j'avais de nouveau un manque sur l'une des branches. j'avais mis la 1ère couche à 235° débit à 110%, mais après l'apparition de quelques cheveux d'anges, je suis repassé à 233° et débit à 106.7% (en passant à 97% sur le tableau de correction) et ça va déjà mieux, si ça avait été une pièce importante je l'aurais recommencée, mais ça va le faire, c'est celle que j'avais à moitié réussie, selon mon estimation celle ci ne le sera qu'à 90 ou 95% c'est déjà pas mal... je crois que je commence enfin à vraiment piger le truc... m'aura fallu du temps... Résultat dans une petite dizaine d'heures... mais je suis confiant, je commence à me sentir à l'aise. au moins sur ce type de pièce... Modifié (le) Aout 8, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 9, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2022 (modifié) Alors voilà... sauf erreur je pense avoir bien suivi tes recommandations @Yellow T-pot, alors dans l'ensemble sur le plan général c'est bon, même très bon, la pièce se tient et même en grattant le tout est bien solidaire, les couches ne se séparent pas comme sur le premier modèle... mais... il reste un léger problème que je ne m'explique pas un défaut de liaison identique sur deux secteurs opposés en diagonale, arrière droit et avant gauche. vu de plus près... et si je retourne la pièce, la première couche est excellente partout sauf sur l'un des deux secteur déjà déficient sur l'autre face... vu en gros plan Le plus surprenant c'est l'énorme écart entre les parties bonnes et les mauvaises, avant c'était mauvais mais de manière plus uniforme, les lignes elles même étaient mal liées, là on a du très bon et du très mauvais, les lignes sont pourtant cette fois bien liées entre elles mais ce sont les parois qui s'écartent... jusqu'où peut-on élargir les lignes pour mieux jointer les parois qui se touchent? Ou alors mettre moins d'épaisseur de paroi pour avoir un espace de remplissage? Et augmenter la longueur du remplissage? Je manque d'expérience pour me faire une idée précise... En revanche, par rapport au premier modèle, la liaison dans l'épaisseur (donc sur le Z) est absolument parfaite, aucun défaut, tout est bien lisse et cohérent. le réglage plateau est donc bon a priori. Est-ce un manque de température? Ou de débit? à la moitié de la pièce environ, lorsque elle a attaqué la partie plus étroite qui remonte j'ai remarqué quelques manques et j'ai réaugmenté un peu le débit, je suis passé de 100 à 102% sur le tableau de commande, ce qui me met un débit de 110.16 au lieu des 108 du GCode. Faudrait-il monter encore un poil plus température et débit au risque de quelques cheveux? Ce qui m'ennuie c'est que le défaut est très localisé et sur deux secteurs opposés, tout le reste est parfait et je n'ai que de très rares cheveux d'ange, autant dire que sur ce point le phénomène est insignifiant... Voilà, je suis dans l'expectative et je vais attendre de recevoir ma commande pour repartir cette fois avec une buse neuve, peut être qu'avec tous les essais précédents celle qui est en place est périmée, bien que je sois encore très loin des 300 heures d'utilisation... n'ayant que celle-ci pour le moment je l'avais démontée et nettoyée méticuleusement mais est-ce suffisant?... pour ce genre de pièce ce résultat est très largement satisfaisant, mais pour celles que j'ai en projet il me faut encore améliorer la qualité à défaut de l'esthétique... et si ça n'est pas possible en buse de 04, je tenterai aussi d'autres diamètres. à tout hasard pour vérification voici le fichier : Gén-aigrettes-PETG.html Modifié (le) Aout 9, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 9, 2022 Partager Posté(e) Aout 9, 2022 Salut, J'ai l'impression que tu as un problème mécanique plutôt, non? Comme le défaut est en diagonale, 1 seul moteur fonctionne ou est prépondérant par rapport à l'autre. A tout hasard, je regarderais du côté de la tension des courroies ou des poulies de renvoi, les axes, bref tout ce qui est lié aux déplacements. Je me dis qu'une mesure des diamètres 1 et 2, à l'extérieur et à l'intérieur, pourrait donner des indications Citation 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 9, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2022 (modifié) Il y a 1 heure, pommeverte a dit : je regarderais du côté de la tension des courroies ou des poulies de renvoi, les axes, bref tout ce qui est lié aux déplacements. oui c'est bien la première chose à laquelle j'ai pensé et j'ai vérifié, tout est en ordre et j'ai vérifié aussi la tension des courroies avec un palpeur digital, elles sont de tension égale et assez résistantes au doigt. maintenant si c'est un moteur qui a des ratés comment le vérifier, mais dans ce cas il me semble qu'on aurait ce défaut réparti en d'autres points... Il y a 1 heure, pommeverte a dit : Je me dis qu'une mesure des diamètres 1 et 2, à l'extérieur et à l'intérieur, pourrait donner des indications effectivement il y a une très légère différence de 0.4mm, c'est bien là le souci... en revanche ça n'explique pas l'écart entre les deux parois sur les 3 bandes, particulièrement sur celle du haut (sur la photo). Ces bandes font 3mm de largeur sur le projet et sont donc constituées de 6 lignes (2 externes et 4 internes) de 0.5, comment se fait-il que les 3 lignes de parois soient liées séparément mais que les deux lignes centrales qui relient donc ces parois ne soient pas collée? il y a là un mystère que je m'explique mal... je viens quand même de relancer une pièce similaire, en augmentant la largeur de ligne à 0.51, je suis curieux de voir le résultat, pour le moment ça se passe plutôt bien, j'ai aussi poussé le débit à 112%, au diable l'avarice... c'est un essai, et je le réduirai si nécessaire, mais jusqu'ici je n'ai vraiment que très peu de cheveux, et leur taux reste très acceptable si la qualité et la cohésion y gagne. Pareil pour la température, 235° pour la première couche, mais je descendrai sans doute un poil... Je ne sais pas trop qui de la température ou du débit prime pour les cheveux d'ange, je pense qu'ils sont à part égale, donc au besoin de descendrai simultanément sur les deux paramètres pourcentage après pourcentage. à l'instant je viens de passer à débit 111% et temp 234°, j'avais un léger poil de sur-extrusion et un peu plus de cheveux... Modifié (le) Aout 9, 2022 par Daniel U10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Aout 9, 2022 Partager Posté(e) Aout 9, 2022 (modifié) Hello @Daniel U10, on avance pas à pas...le but me semble proche pour le problème de manque matière sur la première couche, normalement le nivellement auto devrait remédier au problème. Pour que ça soit actif lors de l'impression, il faut dans le G-code de démarrage après le G28, soit un G29 pour relancer un nivellement auto soit un M420 pour rappeler la matrice des derniers points enregistrés. Dans le G-code de démarrage de Cura 5.1 il y a un G29 mais précédé d'un ; donc inactif. Je préfère le M420 car plus rapide mais tu peux déjà modifier ton G-code de démarrage en retirant le ; devant le G29: ; X5SA Start Code G21 ; Set units to millimeters G90 ; Set all axis to Absolute M82 ; Set extrusion to Absolute M107 ; Disable all fans M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set bed temperature and wait G28 ; Home all axis ; Uncomment the line below to enable ABL Mesh probing; G29 ; Probe bed mesh for ABL ; For best results do not run nozzle heater while performing ABL G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating Pour le problème de liaison des couches en diagonale, je penche plus pour soit un bug de Cura 5 au tranchage et/ou un problème de numérisation. @pommeverte, comme ça semble plus un pb de liaison entre la paroi et la limite du remplissage, je ne pense pas à un pb mécanique qui donnerait un ovale mais pas un défaut de liaison entre lignes. @Daniel U10, stp, peux-tu poster le .stl de ta pièce qu'on regarde comment Cura 5.1 tranche tout ça ? Modifié (le) Aout 9, 2022 par Yellow T-pot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel U10 Posté(e) Aout 9, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 9, 2022 Bonjour @Yellow T-pot voici le fichier STL, Gén-aigrettes.stl ça tombe bien que tu me parles du Gcode de démarrage, car justement je voulais intervenir sur celui de fin, en effet, je préfèrerais que la machine me replace la tète dans l'angle avant gauche plutôt qu'au fond arrière droit, j'ai essayé de trouver comment faire ça mais je n'ai pas trouvé les Gcodes de début et fin... alors j'ai essayé en l'ouvrant avec Bloc-note, puis j'ai cherché à la fin et trouvé G1 x500 Y500, j'ai remplacé les 500 par 0 et enregistré, mais ça n'a rien fait, l'impression a quand même terminé au fond... c'était il y a quelques jours, et j'ai lâché l'affaire ça n'avait rien d'urgent... Donc il faudrait aussi que tu me dises où j vais trouver les GC de début et fin pour la manip que tu me proposes. Un grand merci, c'est génial, même si c'est encore brouillon, je sens bien venir le truc et je prends plaisir à ces essais, pas comme au début, on aurait jamais imaginé que j'avais une buse de 1mm au lieu de 0.4... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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