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Filament ABS

Pitithom

Discoeasy 200 : premières impressions et premières impressions (!)

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Bonsoir,

Voilà un peu moins de 3 semaines que j'ai reçu et monté ma première imprimante 3d, une discoeasy200, et je souhaitais livrer mes premières impressions à la communauté. Contrairement à certains sur le forum, mes débuts ont plutôt été favorables, mais j'ai peut-être été chanceux. Je constate également que les personnes ayant commandé leur discoeasy200 montée semblaient plus souvent en difficulté.

Car à part quelques problèmes de débutant (pour lesquels un simple "RTFM !" n'aurait pas suffit car la doc est parfois succinte ou inadaptée), je trouve mes premières impressions plutôt satisfaisante (cf. photos, à critiquer à loisir !). Avec le préréglage de CdB "fin" (0,1mm) et le fil correspondant à mes achats (octofiber, température fixée à 210°C), j'ai pu imprimer ce petit bulbizarre plutôt pas mal (avec supports pour les parties touchant le plateau) et le robot de la makerfaire (toutes les articulations fonctionnent sauf 1 hanche !).

Les petits soucis ont commencé avec l'impression de plus grandes pièces et en changeant de fil, où j'ai parfois pu constater du wrapping (entrainant un foirage complet d'une grosse impression laissée toute seule avec de la laine de fil tout partout !) et où j'ai galéré à trouver la bonne température... Pour ce point je ne remercie pas CdB ! Sur la version à télécharger pour la DiscoEasy, la paramétrage de la température ne fonctionne pas : quelle que soit la modification choisie, elle reste à 205°C (le réglage de base pour "autre PLA", ce que j'ai confirmé en analysant le gcode et avec pronterface). Mais avec un peu de patience et d'apprentissage, on finit par arriver à ses fins ! Et désormais je n'imprime plus sans ajouter la "préparation de la surface d'adhésion" (qui correspond à 5 tours de brim, si j'ai bien pigé).

Toujours avec les grosses pièces, j'ai aussi remarqué que mon offset n'était pas homogène sur tout le plateau : c'est comme si la partie en bas à gauche était plus haute que celle en haut à droite, ce qui entraine un claquement systématique de la première couche en bas à gauche (et parfois un peu de wrapping en haut à droite). Sur la 3e photo on peut remarquer que la zone en bas à droite est plus écrasée que le reste... De plus mon beau-père m'a fait remarquer ce jour un détail qui explique peut-être la chose : lors des déplacements sur les axes X ou Y, l'axe Z évolue légèrement (environ 1/2 tour sur l'axe X, et environ 15° sur l'axe Y) : je ne comprend pas ces déplacements alors que la buse n'est pas censée bouger puisqu'elle imprime sur le même layer. Si vous avez des idées pour expliquer cela (c'est peut-être tout à fait normal, mais ça me laisse quand même perplexe), je suis tout ouïe.

En conclusion, ma première impression avec cette machine est quelle fait le job, même s'il est dommage de devoir parfois farfouiller pas mal pour un objet quasi "plug and play". Après je ne suis pas dupe et je ne m'y attendait pas compte-tenu du prix plancher. Cependant, je garde une certaine frustration liée à l'absence de possibilité de bien configurer sa machine avec l'outil Cura By Dagoma (trop fermé)... désormais, je crois que j'utiliserai le Cura "de base", même s'il faudra un peu de temps pour tout piger.

Merci pour votre lecture et bonne soirée !

 

bulbi_devant.png

MakerFaire_Robot.png

z_problem.png

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pour répondre a ta question de couche pas homogene et des tiges z qui varie malgrès la présence du meme layer :

1. plateau pas plan ! bienvenue au club ! en gros ton plateau comme un bon nombre d'entre nous n'est pas parfaitement plat ce qui entraine une couche plus ou moins écrasée suivant la position

2. bah du coup ton palpeur detecte cette non planéité (mais pas sur tout le plateau ! pas assez de point pour etre parfait partout) ce qui fait que l'imprimante s'adapte au mieux a la non planéité de ton plateau d'ou la montée/descente en Z alors que c'est le meme layer !

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Bonsoir @Pitithom
Si les axes Z bougent doucement en même temps que se déplacent les XY pour une même couche, c'est que l'auto-bed leveling est actif.
Càd. que marlin compense une inclinaison du plateau par rapport a l'axe Z. Marlin extrapole un plan idéal représentant le plateau à partir des mesures faites avec le palpeur lors de la séquence démarrage. Si tu fais le curieux et regarde le GCODE de démarrage tu y verras un G28 (repérage simple de la hauteur sur l'axe Z) puis un G29 (plusieurs mesures en des points différents du plateau qui permettent l'extrapolation d'un plan pour représenter le plateau). Ces mesures étant faites, le palpeur n'est plus utilisé jusqu'à la fin de l'impression. Il reste actif (il peut s'allumer ou s'éteindre selon les creux et les bosses qu'il survole) car il est toujours alimenté, mais marlin n'en tiens plus compte.
Si la première couche n'est pas partout de la même épaisseur soit :
- la géométrie de l'imprimante n'est pas parfaite (en particulier les deux barres de l'axe X doivent être vraiment le plus parallèle possible,
- le plateau est cabossé,
- le palpeur n'est pas fiable.
Perso sur ma discovery j'ai eu les 3 problèmes.
J'ai corrigé
le point 1 en imprimant une pièce modifiée par un membre du forum qui offre un réglage en hauteur à l'extrémité d'une des barres X,
le point 2 en imprimant sur une surface plane rajouté par-dessus : une vitre, et
le point 3 en supprimant le palpeur (il faut alors régler aux petits oignon l'horizontalité du plateau, monté sur ressorts au quatre coins, avec vis de réglages) que j'ai remplacé par un simple microswicth, et j'ai désactivé l'auto-bed leveling.
Il m'a bien fallut au moins 6 mois pour en arriver là.
Moi non plus je ne m'attendais pas à ce que l'imprimante soit réellement "plug and play", et personnellement j'aurais trouvé cela bien moins intéressant en fait.
Pour limiter le warp j'ai installé un plateau chauffant, mais avec le recul, la chose à faire en premier pour le warp c'est d'avoir une surface d'impression la plus plane possible.

Bon courage.
Il te faudra de la patience et de l'obstination, mais au final c'est fun.

Modifié (le) par r2d2
ortograf!
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Bonsoir,

quelques nouvelles et surtout merci pour ces informations, je comprends mieux l'importance du palpeur et ce qu'est l'auto bed levelling. Il faudra effectivement que je passe du temps à revérifier le parallélisme de mes axes car même si ce que j'obtiens me satisfait globalement j'ai l'impression que le phénomène s'accentue (d'ailleurs je trouve que le wrapping s'accentue aussi sur mes pièces).

Pour le moment je m'attelle à la construction d'un caisson pour ma discoeasy (un modèle à base d'Ikea Lack), mais je crois que le prochain chantier sera celui du parallélisme et de la précision !

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Je pense pas que sa soir le plateau qui ne soit pas droit pas les barres et les fixations en pla car j'ai changer mon plateau pour un chauffant ( parfaitement plat) et j'avais le meme probleme. Et y regardant de plus près c'est mes pièces en pla qui sont pas tout à fait droite et qui vrille toute la structure. Ca c'est amélioré en ajoutant une triangulation et en forçant le parallélisme se toute l'imprimante mais l'utilisation d'un plateau sur ressort pour le mètre à niveau correctement s'est révéler obligatoire. Depuis plus de probleme de warping, de couche trop ou pas assez écrasé...

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Bonjour,

C'est cool de lire un retour positif ;-)

 

Pour ton plateau, si tu as l'avant gauche qui claque et l'arrière droit qui warp je commencerai par vérifier le parallélisme (on dirait que ton imprimante est de gauche).

C'est une bonne petite machine pour commencer, mais en effet, il faut apprendre à la régler régulièrement.

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Il y a 1 heure, gisclace a dit :

Pour ton plateau, si tu as l'avant gauche qui claque et l'arrière droit qui warp

J'ai l'impression que c'est "toutes" les dago qui on se problème, ca ne pourrait pas venir de la mauvaise qualité des impressions de Dagoma ou des barres horizontales? 

Car avant et après le changement de plateau, et meme en ayant retourner dans tout les sens le plateau d'origine, ca ne changeait pas l'endroit ou le problème survenait.

Modifié (le) par Oxonium

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Disons que le soin qu'ils ont pour les pièces imprimées n'aident pas et le réglage du plateau est archaïque, donc le régler ne fait pas partie des premiers réglages fait.

Il n’empêche qu'il y a aussi des plateaux cintrés. 

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Guest flykiller

Salut,

Pour ce qui est du problème de qualité des pièces Dagoma, j'ai plus l'impression qu'ils ont fait des progres, même si je survole seulement le forum, je ne vois plus de retour sur des piéces au warping de ouf, comme on a pu en avoir.

 

Je me fais peut être des idées, mais si c'est pas le cas c'est bon de le signaler ;) et de faire un petit clap clap d'encouragement pour continuer sur le chemin de la périnité :x

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Depuis que j'ai modifié mon chariot X, je ne touche plus à mon offset. Mais lorsque la courroie du plateau se détends(système de m****) ou que le parallélisme à bougé, la première couche n'est plus bonne.

Donc pour moi le G29, c'est un cache misère. En G28 avec avec une machine bien dégauchie, ça imprime correct. 

Augmenter la température de la première couche ça aide bien aussi  pour éviter le warping.

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