Description complète kit Formbot Voron 2.4

[Funboard29]

Bonjour,

N'ayez crainte vous n'allez pas avoir un nième tuto sur comment visser une vis ou brancher un fil.

Je vais me contenter de vous décrire le plus précisément possible ce que vous recevez aujourd'hui en achetant un kit Formbot.

Lorsque j'achète chinois j'achète aux chinois. Exit donc les kits européens qui vendent, à quelques différence près, le même matériel au double du prix.

Pourquoi Formbot ? il sont deux leaders sur ce marché, eux et Fysetc. Plus une multitude de nouveaux arrivant qui essaient tant bien que mal de se faire une place.

La plupart ont vendu 1 ou 2 kits. Formbot environ 4300 en additionnant leur site et AliExpress.

Ne voulant pas des cartes Spider de chez Fysetc mais désirant équiper l'imprimante en BTT le choix s'imposait.

J'ai acheté le kit en direct sur leur site, 916 euros à partir de l’entrepôt tchèque en 350mm et hotend V6 standard.

Payé le 7 avril et reçu hier le 3 mai. Conforme aux délais indiqués à la commande.

Voilà les éléments que vous recevrez à ce jour :

 

Les vis sont livrées en sachets étiquetés, les boites c'est moi.

L'impression générale est très bonne, tout est parfaitement emballé et référencé.

J'ai bien fait de rester avec le hotend de base, il sera parfait pour mon utilisation. Je l'ai nettoyé et vérifié, fera le job.

Les rails. c'est souvent le point faible de ces kits. Je les ai démontés, nettoyés et trié. Comment ?

Je suis adepte de l'empirisme, surtout lorsque je n'ai rien d'autre. Sans ajout de graisse ou autre lubrification je les ai comparé de la façon suivante.

Pas de mesure, uniquement un classement des 6 rails de 9 en observant l'angle à partir duquel le chariot descend par gravité en partant de l'horizontal.

Les 6 rails sont entre 14° et 38°. Les deux plus véloces en Y, les autres en Z.

A noter que les chariots ont été testés ou triés, je ne sais pas :

Je ne connais pas la signification de ces inscriptions, elles sont présentent sur les 6 chariots de 9mm.

Pour le 12mm qui était un peu moins véloce je luis ai réservé le même traitement que ma CNC et mon VTT, les billes céramique :

Le résultat est parfait, le fonctionnement est d'une douceur extra, d'après mon montage de test il est à 27°.

J'ai aussi vérifié les profilés, leur usinage et leur filetage pour certains. Tous sont parfait :

Après toutes les manipulations de pièces métalliques ainsi que la visserie je n'ai pas trouvé de limaille ou de copeaux sur mon plan de travail.

Le bed est plan à 2 ou 3 cientèmes, seule une petite zone dans un coin permet le passage d'une cale de 0.05 en forçant un peu.

Je suis donc parfaitement satisfait de mon achat, soulagé aussi, acheter quasiment à l'aveugle n'est pas trop mon truc.

Dans un autre message je parlerais des 2 ou 3 modifications que j'apporterais au kit.

Modifié (le) Mai 4, 2023 par Funboard29

[Savate]

Il y a 2 heures, Funboard29 a dit :

Je suis donc parfaitement satisfait de mon achat, soulagé aussi, acheter quasiment à l'aveugle n'est pas trop mon truc.

le kit formbot est une bonne base pour la 2.4, meilleur que le fysetc mais moins qualitatif que le ldo (qui dans la pratique ajoute quelques évolution non obligatoires de la 2.4)

@bistory a fait toute une série de vidéos youtube sur le montage du formbot :

 

[Yamh]

Salut et merci pour ton retour.
Cela inspire plutôt confiance.

Les chariots MGN prévus pour les Voron devraient avoir une précharge moyenne, c'est pourquoi il serait rassurant de pas les voir bouger librement.
Ils ont l'air d'être sans précharge ? (Free Load)
Comme l'axe X possède qu'un seul Rail (moins contraint et plus libre que les rails Y et Z), le mieux serait de lui réserver celui qui a la plus forte précharge du lot, pour éviter d'avoir du jeu sur la tête d'impression après quelques centaines d'heures de print.

Modifié (le) Mai 4, 2023 par Yamh

[Savate]

il y a 5 minutes, Yamh a dit :

Les chariots MGN prévus pour les Voron devraient avoir une précharge moyenne, c'est pourquoi il serait rassurant de pas les voir bouger librement.
Ils ont l'air d'être sans précharge ? (Free Load)

Normalement sur la 2.4 : le X est en précharge medium et les autres en light.

Comme le X est le seul en MGN12 ... le problème d choix est réglé
Par contre il faut réserver ceux qui sont les plus 'fluides' pour les deux Y, les Z sont moins sensibles.

[Yamh]

il y a 11 minutes, Savate a dit :

Normalement sur la 2.4 : le X est en précharge medium et les autres en light.

Comme le X est le seul en MGN12 ... le problème d choix est réglé
Par contre il faut réserver ceux qui sont les plus 'fluides' pour les deux Y, les Z sont moins sensibles.

Ceci explique cela

[Funboard29]

 

Les 3 inscriptions différentes apparaissant sur les chariots et la relative homogénéité entre les rails de 9mm je suis persuadé qu'il y a soit un tri soit des ajustements.

J'ai bien sûr regardé les vidéos de @bistory , c'est du bon travail et je m'en aiderais si j'avais un problème.

Mais je suis de la génération de l'écrit, un texte bien écrit et illustré est beaucoup plus efficace qu'une vidéo, c'est souvent une perte de temps.

J'ai hésité longuement sur le choix du kit, celui de LDO ne m'a pas paru valoir la différence de prix avec les autres.

Avec à la clé une question récurrente, quelle est la proportion de ces kits venant directement de Chine ?

Comme je l'ai dit en exergue, quand j'achète chinois, j'achète aux chinois.

Pour pinailler un peu il y a deux trucs moyen dans le kit Formbot, le coupleur RJ45, j'en ai pris un chez Fermio.

Et les 4 poulies crantées de 50mm. La flasque extérieur est mal ébavurée, elles ont eu droit à un petit coup de grain 400 et de polish.

Pas de contact avec les courroies mais j'aime mieux comme ça.

J'ai monté le cube cet après-midi. Une équerre de mécano, un peu de frein filet faible, une surface très plane et les diagonales au millimètre sans forcer.

Ca augure bien de la suite.

Les billes céramique du rail X de 12 font vraiment la différence, mais je le sait depuis longtemps, je suis un adepte depuis quelques années.

Surtout depuis qu'elles sont devenues abordables, ICI par exemple.

L'autre modification porte sur l'axe X justement, j'ai pris chez Fermio en même temps que le charbon, un tube de carbone pour remplacer le profilé alu.

 

Et bien sûr le canbus. C'est la raison principale qui m'a décidé à me lancer, après une très longue attente.

Pas question de monter une bécane avec des cable chain. Le système BTT de canbus, 3 ou 4 cartes différentes, permet aujourd'hui de s'affranchir de ces incongruités.

A ce propos, attention avec BTT, ils ont de gros problèmes de logistique et ont des délais de livraison qui s'allongent.

Soyez très prudent sur les disponibilités annoncées.

[Savate]

il y a 33 minutes, Funboard29 a dit :

un texte bien écrit et illustré est beaucoup plus efficace qu'une vidéo

ça tombe bien, les différentes documentations voron sont plutôt bien foutues et explicites .

* le pdf de montage : Voron-2/Assembly_Manual_2.4r2.pdf at Voron2.4 · VoronDesign/Voron-2 (github.com)

* la doc de mise en service : Software Installation | Voron Documentation (vorondesign.com) 

 

[PierreG]

@Funboard29    J'ai moi aussi acheté et montée une Formbot, et j'en suis tres satisfait !!   

J'ai aussi installé le Canbus.  Mais pas pour enlever les chaines, mais plutot pour minimiser les câbles à passer.   J'a installé le EBB SB2209 et le U2C de BTT.  Seul hic au SB2209, c'est les connecteurs qui sont ultra petits, mais le problème se contourne.

Actuellement j'en suis à finaliser les scripts Klipper, et afiner les réglages.  J'ai installé le Nevermore et j'attends mon Voron Tap (ChaoticLab) et mes premieres bobines d'ABS.

 

[Funboard29]

Il y a 14 heures, Savate a dit :

ça tombe bien, les différentes documentations voron sont plutôt bien foutues et explicites .

On m'a offert une tablette il y a quelques mois, je viens de trouver pour la première fois une utilisation intelligente à cette cochonnerie.

J'ai installé dessus tous les pdf dont j'ai besoin pour le montage, qui comme tu le dis sont très bien fait. C'est à eux que je pensais en parlant de texte bien écrit.

Près de 500 pages.

Il y a 10 heures, PierreG a dit :

Mais pas pour enlever les chaines, mais plutot pour minimiser les câbles à passer.

C'est intimement lié tu ne crois pas ?

Il ne faut pas oublier la raison d'être du core XY, supprimer l'inertie du chariot Y des cartésiennes.

Hors pour régler un problème on en a créé plusieurs autres, courroies, poulies, renvois, câbles, poids du gantry, etc.

D'origine, l'accélération d'une 2.4 tourne autour de 3000 en X, sur ma CR10 équipée en BoundTech je suis à 6800.

Il y a un petit test à faire assez instructif.

Avec une stealthburner équipée et câblée d'origine sans les courroies mettre une pichenette sur le coté pour la faire bouger.

Vous allez vous rendre compte du problème des cable chain, a coté le coulissement des rails devient trivial.

Stephane du programme pif offre les pièces du Voron tap avec le kit. Je ne m'en servirais pas. Je considère que c'est une mauvaise solution.

On rajoute encore du poids à une tête qui est déjà beaucoup trop lourde et on augmente le risque de panne.

De plus, dans une chaine cinématique le jeu global est l'addition de tous les jeux secondaires.

Et cerise sur le gateux, on esquinte la buse et la surface d'impression. C'est se tirer une balle dans le pieds ce bricolage.

Si le capteur Omron se révèle défaillant, il y a des moyens très simple de le fiabiliser, je le remplacerait par un bltouch.

Equipées ainsi, mes trois cr10 cumulent plus d'un millier d'heures sans aucune défaillance.

Il y a 10 heures, PierreG a dit :

J'a installé le EBB SB2209 et le U2C de BTT

Pourquoi ne pas connecter directement l'EBB à l'Octopus ?

l'U2C a été développé uniquement pour les cartes contrôleur qui n'ont pas le canbus.

Pour faciliter le branchement il y a cette prise pour éviter la pince à sertir, mais il y a d'autre solutions.

Tu peux la trouver ICI

[Savate]

il y a 9 minutes, Funboard29 a dit :

D'origine, l'accélération d'une 2.4 tourne autour de 3000 en X

Plutôt 7000 sur une 2.4 'stock' (avec les chaînes donc) 

 (et c'est Y qui ralentit, X est plutôt dans les 15-20k)

il y a 11 minutes, Funboard29 a dit :

Si le capteur Omron se révèle défaillant, il y a des moyens très simple de le fiabiliser, je le remplacerait par un bltouch.

Avec une enceinte fermée, ce n'est pas forcément un bon choix, un capteur pinda de prusa, ou les mods de type klicky ou euclid sont plus fiables.

[Funboard29]

Merci Savate, ceux là sont aussi sur ma liste, l'Euclid me plait bien.
Je surveille du coin de l’œil le Beacon qui a l'air prometteur.

En action ICI

 

Modifié (le) Mai 5, 2023 par Funboard29

[Funboard29]

Jusque là tout va bien, très bien même.

En respectant les valeurs données dans la doc pour positionner le bed, il m'a fallu 2 minutes pour le mettre en place et serrer les 4 vis.

C'est un vrai plaisir de bosser avec des éléments qui respectent les spécs.

L'étiquette de garantie de surfaçage du bed, en réalité inférieur à 0.05 mm.

Il y a tout de même un truc dont je dois parler ici, les inserts M3.

Ca ne concerne pas directement le kit Formbot mais plutôt le BOM officiel Voron.

Avant, à aucun endroit il n'était fait mention des dimensions des inserts M3, il y en a 3, à ma connaissance.

M3 x D=5 x L=4, M3 x D=5 x L=5, M3 x D=5 x L=6. Le diamètre exact est en réalité de 4.7mm.

Il y a eu une demande d'informations complémentaires sur le forum Github réglée en décembre 2022, ce sera du M3x5x4.

Le kits Formbot et LDO délivrent ces dimensions, on trouve parfois des 5mm chez d'autres.

Lorsque la vis est traversante ça ne pose pas de problèmes, on est en compression, mais lorsqu'elle est en arrachement c'est pas bon.

C'est le cas de la fixation des pieds, en déplaçant le cube un des pieds a accroché et arraché la pièce de maintien.

 

On voit que les inserts sont affleurant, c'est pas terrible. Je les ai remplacé, les 12 en tout, par des inserts de 6mm de long.

L'avantage en modélisme, on a de tout, l'inconvénient c'est un bord.. !

Sinon ça avance, j'avais laissé sécher le joint silicone de sécurité du pad chauffant toute la nuit.

 

La petite plaquette sur le pad c'est pour vous parler de mon fournisseur préféré sur AliEpress, avec TriangleLab.

Il s'agit de Mellow. Ils sont sympas, très réactif, le colis part le jour de la commande, c'est pas comme BTT ...

De plus ils vendent des bons produits à un prix raisonnable.

Inutile de dire que je ne touche rien là-dessus. J'y retourne.

Modifié (le) Mai 6, 2023 par Funboard29

[Savate]

il y a une heure, Funboard29 a dit :

Dans le kit Formbot ce sont des inserts de 4mm de longueur, on trouve des 5mm dans d'autres kit.

Quelle que soit la Voron, les officiels ce sont des M3 D5 L4 : M3 Brass Heatset Inserts - Short M3x5x4

il y a une heure, Funboard29 a dit :

C'est le cas de la fixation des pieds, en déplaçant le cube un des pieds a accroché et arraché la pièce de maintien.

Les inserts des pieds travaillent en compression, donc en fonctionnement 'normal' aucune chance que les inserts se barrent  

il y a une heure, Funboard29 a dit :

En respectant les valeurs données dans la doc pour positionner le bed, il m'a fallu 2 minutes pour le mettre en place et serrer les 4 vis.

Contrairement à ce qui est indiqué dans les docs, je te conseille de ne mettre le bed qu'à la fin : ça rajoute un bon poids à la structure et ça ne pose pas de pb de le mettre à la fin  

[Funboard29]

Citation

les officiels ce sont des M3 D5 L4

J'ai rectifié pendant que tu postais.

il y a 6 minutes, Savate a dit :

Les inserts des pieds travaillent en compression, donc en fonctionnement 'normal' aucune chance que les inserts se barrent

Pas d'accord, l'insert étant affleurant quand tu sers tu es en arrachement, c'est pour ça que la pièce est partie en cognant le pieds.

il y a 6 minutes, Savate a dit :

Contrairement à ce qui est indiqué dans les docs, je te conseille de ne mettre le bed qu'à la fin : ça rajoute un bon poids à la structure et ça ne pose pas de pb de le mettre à la fin

Tu as raison, c'est beaucoup plus facile à manipuler sans. Merci du conseil.

Modifié (le) Mai 6, 2023 par Funboard29

[Savate]

Il y a 2 heures, Funboard29 a dit :

Pas d'accord, l'insert étant affleurant quand tu sers tu es en arrachement, c'est pour ça que la pièce est partie en cognant le pieds.

Il ne faut pas trop serrer les inserts, surtout ceux des pieds, mais je n'ai jamais eu le moindre problème d'arrachement sur les pieds de mes bestioles  

[Funboard29]

Lorsque je les ai installé j'ai vu qu"ils étaient trop court pour cet emplacement.

C'est en faisant tourner la machine de 180°, un des caoutchouc a buté contre le bord du plan de travail et les inserts sont sortis.

Avec des 6mm de profondeur ça ne bougera plus.

J'ai mis le bed de coté comme tu me l'as conseillé.

Je vais donner un coup d'emporte pièce dans le plateau magnétique pour accéder aux vis de fixation du bed.

Ca me parait plus prudent.

[Savate]

il y a 14 minutes, Funboard29 a dit :

Je vais donner un coup d'emporte pièce dans le plateau magnétique pour accéder aux vis de fixation du bed.

oui avec un emporte pièce c'est parfait.

il y a 15 minutes, Funboard29 a dit :

C'est en faisant tourner la machine de 180°, un des caoutchouc a buté contre le bord du plan de travail et les inserts sont sortis.

tu les installes comment ?Je les enfonces doucement au fer à souder et 1/2 mm avant la fin je fini l'insertion en appuyant avec une surface métallique plate (un marteau en général - mais sans taper ) comme ça la finition est parfaitement lisse.

[Funboard29]

Je fais pareil, je termine avec une cale de bois pour ne pas absorber la chaleur.

Mais même sans ce petit incident je les aurais changé, mécaniquement ça ne va pas.

Un insert ne doit jamais être monté comme ça, mais vu la pièce il était difficile de faire autrement.

[Funboard29]

On va parler aujourd'hui de la modification principale du kit, l'allègement de l'axe X.

J'avais prévu cela conjointement à l'adoption du canbus. Je me suis dit que c'était une démarche logique de simplification et d'allégement.

Il y plusieurs propositions de tube carbone. Le plus simple, le tube brut sans perçage, est à réserver à ceux qui possèdent le matériel et surtout le savoir faire.

J'ai les deux mais comme j'ai l'expérience de ce matériaux et vu le prix, j'ai jugé plus sage de prendre une pièce préperçée.

La quasi totalité de ces tubes sont en 1mm d'épaisseur, c'est très peu. En plus comme ce ne sont pas des résines de bonne qualité, le tube se déforme à partir de 60°.

Je me suis orienté vers un produit plus sérieux vendu par Fermio, comme il vendent également le bon charbon actif ça tombe bien.

 

Le tube est en 2mm d'épaisseur et garanti sans déformation jusqu'à 90°.

Vous devrez imprimer les pièces du mod Carbonfiber-X-Axis.
Comme ces pièces ont été conçues pour un tube de 1mm d'épaisseur vous devrez diminuer l'échelle Z de la pièce qui s’insert dans le tube.

C'est le Nut Holder à imprimer en 2 exemplaires. Une diminution de 11.5% vous donnera exactement la bonne cote.

Ne pas toucher à l'échelle des X et Y de la pièce.

Pour aller jusqu'au bout de la démarche j'ai pris la visserie aluminium conseillée dans le mod.

Citation

4PCs 5x40mm Pins (Use Carbon fiber rod)
- 4PCs M5x40 SHCS
- 10PCs M5 Nut
- 4PCs M5x12 BHCS
- 2PCs M5x30 BHCS

Le rond de carbone est vendu avec le tube.

Coup de bol, j'habite à quelques km de BST moto, ils vendent le type exact de visserie alu recommandé, l'aluminium 7075.

Comptez un peu plus de 20 euros de visserie.

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.

Dans un prochain message je vous montrerais les mesures de la précision de montage du cadre.

 

 

[Funboard29]

Le tube carbone est monté, je voulais faire discret avec les vis, c'est loupé, Le gain est d'un peu plus de 0,4 kg tout compris.

J'ai du remplacer les pièces imprimées d'origine. On peut les garder mais il faut les modifier, je préférais pas.

J'ai donc imprimé les nouvelles en ASA avec une CR10, c'est délicat, un petit peu d'ajustage et le résultat me convient.

Sinon, voilà l'outil.

C'est un incidencemètre, un comparateur d'angle. Il sert à caler les angles d'incidence des pales d'hélicoptère RC.

La partie basse possède deux cales sur ressort qui s'écartent pour s'adapter à toutes les tailles de pale.

j'ai mesuré tous les cotés de la structure

comme il ne dépasse pas 20° j'ai couché l'imprimante sur le coté pour pouvoir tout mesurer.

Je n'ai trouvé que deux profilés, sur la base, qui étaient à 0.1° de défaut de parallélisme, tout le reste à zéro.

C'est une excellente performance ajouté aux perpendiculaires parfaites. Je suis très satisfait du résultat, ça va aider pour les réglages.

Sinon, j'en suis là

 

 

J'ai flashé l'Octopus et commencé la mise au point du fichier de config avec un montage en l'air, c'est plus facile.

J'ai branché deux sondes thermique pour vérifier que tout était ok, je continuerais le reste avec l'alim plus tard.

Je vais aussi préparer l'EBB36 pour le canbus de la même manière.

Mais je suis un peu coincé, je dois déporter les endstop X,Y et je suis pas encore sûr de l'endroit. J'essaie de faire simple.

Je pense mettre le switch X sur la tête et passer par le canbus et le Y lui passera avec les câbles des moteurs.

 

[Savate]

Il y a 18 heures, Funboard29 a dit :

Mais je suis un peu coincé, je dois déporter les endstop X,Y et je suis pas encore sûr de l'endroit. J'essaie de faire simple.

Je pense mettre le switch X sur la tête et passer par le canbus et le Y lui passera avec les câbles des moteurs.

Le endstop X est prévu d'origine sur le chariot: deux trous pour un switch et à brancher sur l'ebb
Pour le endstop y il suffit d'un simple mod qui se met à l'arrière de la gantry : Voron_Mods/Endstops/Z_Chainguard_YEndstop at master · falcon14141/Voron_Mods · GitHub
 

[Funboard29]

Merci, je ne l'avais pas vu celui-là.

Je suis parti sur celui-ci, je vais fabriquer la butée avec un petit bout de cornière alu pour ne pas changer les vis.

Par contre dans celui que tu m'indiques je ne vois pas où va la pièce.

En regardant le fichier CAD il y a une excroissance, ça ne serait pas pour le profilé ?

 

[Savate]

il y a 8 minutes, Funboard29 a dit :

Par contre dans celui que tu m'indiques je ne vois pas où va la pièce.

au centre de la gantry contre la chaîne Z (ça remplace la pièce qui bloque chaîne d'origine) 

[Funboard29]

Le 12/05/2023 at 15:06, Savate a dit :

au centre de la gantry contre la chaîne Z (ça remplace la pièce qui bloque chaîne d'origine) 

C'est toi qui a raison, c'est la solution la plus logique et la plus discrète.

J'ai essayé avec le stopend à coté du récepteur du câble Can mais il arrêtait un peu trop tôt l'ensemble, il dépassait un peu.

C'était à gauche du RG7.

J'ai terminé de câbler l'EBB 36, c'est pas facile, il faut vraiment bien maîtriser le sertissage des prises.

J'ai panaché les solutions pour la sécurité. Lorsque je ne pouvais pas faire autrement j'ai serti et soudé, certaines prises sont très très petites.

Pour les autres j'ai soit pu utiliser les prises d'origine des périphériques, Led, Thermistance. Pour les ventilos j'ai soudés les prises des rallonges du kit.

Le gros dossier c'est le probe Omron, il ne faut pas se louper.

J'ai beaucoup lu sur le sujet et comme d'habitude il y a de tout, même des solutions baroques, comme repiquer le 24 volts sur le chauffage du hotend.

D'autres bricolent des Y sur les ventilos, pas beaucoup mieux, avec klipper on peut arrêter tous les ventilos.

J'ai préféré aller chercher le 24 volts à l'entrée, sous la prise du Canbus. C'est soudé et le probe sera alimenté en permanence.

L'autre point important est l'insertion d'une diode Schottky entre la sortie de l'Omron et l'EBB.

Certains pensent pouvoir s'en affranchir. En observant le schéma de l'EBB on voit bien la similitude avec l'Octopus, logique c'est le même concepteur.

Donc diode, elle est dans une gaine thermo noir en bas à droite. Pour l'occasion j'ai utilisé une prise pour servo de modélisme, c'est le même pas et les contacts sont d'un autre niveau que les prises à sertir.

 

J'ai presque fini, j'ai foiré un fin de course et l'insérant dans le logement Y que j'ai imprimé, je suis moins doué que Stephen du PID.

J'ai essayé une autre sortie pour le câble Can avec un PG7, c'est un peut trop grand

 

 

A part le fin de course que je recevrais demain le câblage est terminé.

Voici ce qu'on ne monte pas grâce au CanBus. Je n'utilise pas la grosse chaine mais une des petite rallongée avec l'autre.

Modifié (le) Mai 16, 2023 par Funboard29

[Savate]

Il y a 12 heures, Funboard29 a dit :

certaines prises sont très très petites

oui les JST PH sont parfois un peu pénibles à sertir  

N'oublie pas le radiateur sur le TMC 2209 de l'EBB, ça chauffe ces bêtes là (c'est celui qui est le plus inaccessible : en diagonale à côté de la prise moteur.)