Déshydrateur filament

[electroremy]

Bonjour

Le déshydrateur de fruits que j'ai commandé ne fonctionne pas (pas de chauffe) ; même en branchant la résistance en direct sans la carte électronique la température monte à 40°C max

https://www.amazon.fr/dp/B00JKEQ6S2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

J'ai des bobines de différentes tailles (diamètre jusque 210mm et largeur jusque 105mm), et les déshydrateurs de filament "officiels" sont tous trop petits 

Il faut qu'il monte à 70°C ; une température de 80°C serait un plus (j'utilise surtout de l'ABS, parfois du HIPS ou plus rarement du PETG ou du Polycast)

Pour ceux qui utilisent un déshydrateur de fruits avec succès, vous avez pris quel modèle ?

A bientôt

[Kachidoki]

Le mien est un homday acheté 5 ou 10€ à côté de chez moi sur le bon coin. Il monte à 70°C, j'utilise j'utilisais cette table en référence pour les températures et temps de séchage :

https://www.printdry.com/how-to-dry-filaments/

Je viens de voir que par rapport à ma version imprimée sur papier il y a quelques années, 'ils ont changé pas mal de températures en leur mettant +5°C : PLA / Nylon / ASA / HIPS / PC et PEEK. Argument marketing pour vendre leur déshydrateur "pro" qui monte plus haut que les autres ? En tout cas les anciennes valeurs m'ont toujours donné de bons résultats.

Dans mon déshydrateur, on peut passer une bobine de 2.3kg en diamètre, et j'ai fabriqué des rehausses empilables (mix d'impressions et de mdf 3mm de récup) pour augmenter la hauteur utilisable. Je peux ainsi rentrer deux bobines de 2.3kg ou trois bobines de 1kg. Au delà j'utilise mon four de cuisine avec thermostat électronique qui est suffisamment précis et surtout qui n'a pas d'overshoot (sauf si on utilise le mode préchauffage rapide). Aussi la chaleur tournante brasse bien mieux l'air que dans le déshydrateur. 

Le seul truc qui me manque encore, c'est la possibilité d'imprimer en même temps que ça sèche, quitte a mettre la bobine debout dans le déshydrateur pour simplifier le support. C'est pratiquement obligatoire pour utiliser du PVA ou du Nylon sur des impressions de plusieurs heures.

[divers]

J'ai celui vendu par LIDL qui fonctionne parfaitement, mais il est limité à 70°C comme tout les autres.

[electroremy]

J'ai du tomber sur un mauvais exemplaire - ils ne sont pas chers mais c'est un peu la loterie 

Dommage j'aimais bien l'aspect "rudimentaire" sans écran, avec juste un interrupteur mécanique et un thermostat (donc facile à réparer ou modifier)

En tout cas heureusement que je l'ai testé AVANT de découper les grilles des plateaux sinon j'aurais pas pu le renvoyer 

D'ailleurs pour découper ces grilles en plastique, c'est quoi le mieux ? Dremel, outil multifonction vibrant, lame chauffée ?

[Kachidoki]

Aucune idée pour la découpe, j'ai laissé mes grilles intactes grâce aux réhausses. Elles me permettent d'empiler des bobines sans qu'elles ne se touchent. C'était en prévision d'un éventuel système de support de la bobine pour pouvoir imprimer pendant que ça sèche.

En plus c'est un plastique dans le genre polycarbonate, bien cassant comme du verre à la découpe...

[fran6p]

Celui que j'utilise, de moins en moins, est un modèle dont les fonds de paniers peuvent se clipser (déclipser), accueillant sans problème des bobines de 20 cm de diamètre. Censé chauffer jusqu'à 70°C.

Révélation

[electroremy]

Bonjour,

Donc j'ai racheté un déshydrateur chez Boulanger. Un peu plus cher mais de meilleure facture.

Mais je n'arrive pas à obtenir 70°C malgrès pas mal de bricolage.

Donc voici l'appareil :

https://www.boulanger.com/ref/8009968

L'air sort bien de la buse à 70°C :

Mais dans l'appareil il plafonne à 57°C

Je me dis que c'est parce que l'appareil n'est pas isolé. De plus je ne vais pas utiliser ces paniers en plastique, trop chiants à découper et à adapter.

Je me suis fabriqué un panier et un couvercle isolé maison, avec des matériaux de récupération :

- panneau de novopan

- un vieux bidon en acier

- des bouts de tôle

- une grille en acier

- une chute de tube en acier (mat d'antenne)

- un petit tube en alu

- des chutes de laine de verre

- une chute de tissu

Voici la fabrication du panier et du capot :

Les pièces en métal :

Les pièces en bois :

Le panier, sur lequel sera posé la bobine, avec un déflecteur d'air chaud.

A noter les vis servant au centrage :

Maintenant le capot :

L'anneau en bois avec trois plots de centrage :

Pour l'assemblage, je fais en sorte que la tôle du bidon ne touche pas la surface en plastique, donc calage avec 3 épaisseurs de post-it :

 

Puis assemblage à blanc :

Je colle temporairement l'anneau au bidon avec un pistolet à colle :

Puis je visse le bidon par l'intérieur sur l'anneau :

Je fais sauter la colle chaude (car elle risque de couler ensuite si je la laisse) :

Le reste de l'assemblage, avec l'isolation :

Remarquez l'étanchéïté avec le scotch alu

Enfin, l'agrafage du tissu :

C'est terminé

Donc maintenant on positionne tout et on essaye :

La température se maintient entre 60° et 62°C, alors que l'appareil est réglé sur 70°C

L'isolation a cependant certainement fait économiser de l'énergie

Je me dit qu'il faudrait isoler mieux, et qu'il aurait été pertinent de faire une double paroi pour récupérer la chaleur de la sortie d'air...

J'utilise une chute de placo pour faire un "surcouvercle" :

Notez que le côté hydrofuge de ce placo marine a été placé à l'intérieur 

Je positionne le tout :

On constate que l'air entre le surcouvercle et le tissu du capot est à 30°C. Sur le dessus, après démontage, ça monte à 40°C.

Mais la température à l'intérieur reste à peine au dessus de 60°C 

Je me dit : allez encore un peu d'isolation :

(note sur cette photo l'afficheur de l'appareil indique 37 minutes restantes et pas 37°C. L'appareil est bien réglé sur 70°C)

Mais rien à faire, toujours 60°C à l'intérieur :

La régulation est assez bonne, mais au niveau de la sortie de l'air DANS la buse

La sonde de température est dans la buse, et pas dans la partie "utile" de l'appareil... d'ou le décalage de température.

Il va falloir que j'agisse sur la régulation, et donc modifier l'appareil.

Dommage car mon capot avait l'avantage de ne pas modifier l'appareil, ce qui permettait de continuer à bénéficier de la garantie.

=> et vous, sur vous déshydrateurs, avez-vous mesuré la température atteinte ?

=> quels filaments avez vous réussi à sécher avec succès, avec quelle température réellement atteinte ?

J'ai besoin de sécher de l'ABS, 70°C c'était déjà limite car 80°C est souvent préconisé. J'ai peur qu'à 60°C ce soit inefficace...

J'ai aussi besoin de sécher du Polycast, du PETG, du HIPS et peut-être du PLA.

A bientôt

Modifié (le) Octobre 28, 2023 par electroremy

[divers]

tu me surprendras toujours avec tes solutions alambiquées qui n'apportent pas grand chose sauf des complications.

J'ai acheté le mien chez LIDL, le moins onéreux et qui ressemble au tien, je l'utilise pour le PA, PC, ABS à sa température maxi de 70°C "affiché".

Je n'ai aucun problème lors de l'impression de toutes ces matières.

J'ai passé une heure à découper les anneaux afin de laisser passer une bobine à plat à l'intérieur et j'ai imprimé en PC un diffuseur pour mettre sur la bobine.

 

 

[Kachidoki]

@electroremy ton système ne laisse plus s'évacuer l'humidité non ? Il doit y avoir des ouïes au sommet pour laisser la vapeur sortir, sinon tu fais une cuisson à l'étouffée...

Je viens de mettre le mien en route, dans une pièce à 12-14°C ambiant actuellement. Au passage, c'est un 245W. Au thermomètre IR j'ai trop de réflexions (surfaces brillantes) pour avoir une température fiable (~80°C) affiché en sortie de diffuseur). Au thermocouple, entre les ailettes de mon diffuseur j'ai 95°C, si je rentre un peu plus je dépasse les 120°C. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pose mes bobines deux grilles au dessus.

Là j'attends la montée en température et l'homogénéisation avec une bobine dedans pour faire un relevé dans la chambre de séchage. A l'époque j'avais fait un relevé rapide au thermomètre IR à 50°C sur une bobine de PLA galaxy black, c'était dans les clous.

EDIT: Alors résultat, température ambiante de 16°C (ben oui ça chauffe la pièce en même temps) thermostat sur 70°C, j'ai 65°C au thermocouple contre les spires extérieures. Le thermomètre IR me donne 55°C sur les spires (blanc brillant) et 60°C sur les flasques (noir mat) et 52°C sur les parois MDF, côté extérieur, mais les mesures IR sont faites en sortant la bobine du deshydrateur.

Modifié (le) Octobre 28, 2023 par Kachidoki

[electroremy]

Il y a 14 heures, divers a dit :

tu me surprendras toujours avec tes solutions alambiquées qui n'apportent pas grand chose sauf des complications.

J'ai acheté le mien chez LIDL, le moins onéreux et qui ressemble au tien, je l'utilise pour le PA, PC, ABS à sa température maxi de 70°C "affiché".

Je n'ai aucun problème lors de l'impression de toutes ces matières

@divers tu me surprendras toujours avec... ta bienveillance légendaire 

En gros tu n'as pas mesuré mais ça marche quand même ; cependant ton retour d'expérience est utile : même si ça ne chauffe qu'à 55°C ou 60°C au lieu de 70°C, ça serait donc suffisant 

Il y a 13 heures, Kachidoki a dit :

@electroremy ton système ne laisse plus s'évacuer l'humidité non ? Il doit y avoir des ouïes au sommet pour laisser la vapeur sortir, sinon tu fais une cuisson à l'étouffée...

@Kachidoki d'abord merci pour tes réponses toujours très détaillées.

Alors, on ne le voit peut-être pas bien dans les photos, mais dans mon dispositif, il y a bien un trou au sommet, et au dessus on peut bien sentir le flux d'air chaud qui sort.

Il y a 13 heures, Kachidoki a dit :

Je viens de mettre le mien en route, dans une pièce à 12-14°C ambiant actuellement. Au passage, c'est un 245W. Au thermomètre IR j'ai trop de réflexions (surfaces brillantes) pour avoir une température fiable (~80°C) affiché en sortie de diffuseur). Au thermocouple, entre les ailettes de mon diffuseur j'ai 95°C, si je rentre un peu plus je dépasse les 120°C. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pose mes bobines deux grilles au dessus.

Là j'attends la montée en température et l'homogénéisation avec une bobine dedans pour faire un relevé dans la chambre de séchage. A l'époque j'avais fait un relevé rapide au thermomètre IR à 50°C sur une bobine de PLA galaxy black, c'était dans les clous.

EDIT: Alors résultat, température ambiante de 16°C (ben oui ça chauffe la pièce en même temps) thermostat sur 70°C, j'ai 65°C au thermocouple contre les spires extérieures. Le thermomètre IR me donne 55°C sur les spires (blanc brillant) et 60°C sur les flasques (noir mat) et 52°C sur les parois MDF, côté extérieur, mais les mesures IR sont faites en sortant la bobine du deshydrateur.

Je suis d'accord avec toi, le thermomètre IR est trop dépendant de la nature des surfaces pour être précis. De plus, en mesure IR, on a aussi besoin d'avoir une "cible" de température homogène assez large (impossible de mesurer la température d'un objet trop petit, ça fait une sorte de moyenne mal taillée avec les objets autour)

Pour du dépannage électronique, des travaux d'isolation, et d'autres bricolages en tout genre, j'ai vite laissé tombé la mesure par infrarouge car donnant des résultats trop éloignés et incohérents. Néanmoins, le thermomètre IR peut être utile pour des mesures comparatives "avant/après" avec exactement la même surface mesurée dans des conditions identiques. J'ai aussi une caméra de thermographie infrarouge, même principe, pas d'échelle de température mais juste un ordre de grandeur avec des couleurs. J'avais écris au fabriquant (FLIR Systems) il m'avaient répondu qu'ils ne pouvaient pas, sur une image thermique, donner une température précise pour chaque couleur de pixel. C'est très honnête de leur part d'expliquer ça plutôt que de fournir une image avec des températures bidon. Ce n'est pas gênant, car la caméra thermique sert plutôt à trouver où se trouvent les pertes de chaleur (ou de froid) et à faire une comparaison avant/après pour vérifier des travaux. Cela m'a pas mail aidé lors de travaux d'isolation, j'ai trouvé des défauts à des endroits que je ne soupçonnais pas du tout. La caméra est aussi utile pour voir s'il n'y a pas un point chaud liée à une mauvaise connexion dans un circuit électrique.

 

Avec nos déshydrateurs, étant donné qu'on a un flux d'air chaud, la sonde "K" est plus précise. Un bon vieux thermomètre à l'ancienne donnerait aussi un bon résultat. 

Certes je peux donne l'impression de pinailler pour pas grand chose, mais un truc me choque quand même : sur les sites de vente en ligne, il y a pas mal de commentaires négatifs de personnes n'ayant pas réussit à déshydrater des aliments, se retrouvant parfois avec des bouts de légumes ou de viande moisis au lieu des aliments secs espérés. Le déshydratage sert à conserver des aliments, le fait qu'un appareil affiche 70°C mais chauffe 13°C en dessous voire moins c'est quand même pas terrible au niveau de la sécurité alimentaire... Même si j'ai gardé les paniers intacts... je ne m'en servirais pas pour de la bouffe 

 

 

[divers]

Effectivement @electroremy je n’ai pas perdu mon temps inutilement à faire de mesures car après une douzaine d’heures passé dans mon appareil réglé à 70°C, je n’ai pas de soucis pour imprimer les différentes matières PA PC ABS, ce qui est le but  rechercher grâce à cette opération. 

Les dessiccateurs je connais bien, j’en ai une quinzaine à l’usine avec des capacités allant de 50 kg pour les masterbatch à 2 tonnes pour les matières premières et la aussi, on s’en inquiète seulement lorsqu’on a des traces de givre sur nos pièces, évidement en dehors des opérations de maintenance préventives annuelles (changement des filtres, etc.)

[electroremy]

J'aime bien aller au bout des choses. Surtout quand ça touche à la technique, et qu'on tombe sur des informations qui se contredisent.

J'ai trouvé une solution simple pour que mon appareil atteigne les 70°C

Le capteur de température est une CTN (c'est indiqué sur le circuit imprimé)

Je l'ai débranché et mesuré sa résistance à la température ambiante (21°C) :

Puis, j'ai chauffé à l'aide d'un sèche cheveux, et mesuré la résistance à une température de 60°C :

Enfin, j'ai cherché une datasheet de CTN ; bingo ! Les valeurs mesurées montrent que le capteur est une CTN "type 103" de 10KOhms

Donc pour obtenir les 70°C promis, j'ai juste soudé en série avec la CTN une résistance pour "décaler" la valeur vue par la carte électronique :

  

Victoire :

Deux remarques importantes :

- Il faudra que je fasse un étalonnage, car avec une résistance en série j'ai pu obtenir 70°C chauffé pour 70°C réglé, mais il y aura certainement un décalage pour les autres températures. Pour ne pas avoir de décalage, il aurait fallu que je fasse un montage plus "complexe", avec une résistance en série et une autre en parallèle calculées pour décaler les valeurs de façon uniforme sur la plage de température (chose que j'avais déjà faite il y a une dizaine d'année pour installer une sonde de température extérieure sur ma chaudière, la CTN avec les caractéristiques requises étant introuvable j'ai du faire un montage avec une CTN standard, une résistance parallèle et une résistance série).

- ATTENTION : ma modification fait perdre la garantie, et comme l'appareil chauffe plus il ne doit pas fonctionner sans surveillance (même s'il comporte une protection supplémentaire contre la surchauffe). Il suffit de faire la déshydratation dans une pièce où on a prévu de faire autre chose pendant toute la journée. Mes capots et couvercles ont l'avantage, en plus de n'avoir rien coûté car fait avec de la récup, d'être dans des matériaux qui résistent mieux à la chaleur que les grilles et couvercle en plastique d'origine. 

 

@divers  tu vas me dire, mais pourquoi je me suis autant cassé la tête ?

En faisant des recherches, je trouve sur plusieurs sites qu'il faut sécher l'ABS à 80°C - exemple ici https://all3dp.com/fr/2/secher-filament-pla-abs-nylon/

Donc j'ai tendance à croire ce que ces sites à priori réputés expliquent.

Le retour d'experience des membres du forum est que ça fonctionne avec un déshydrateur de fruits du commerce à 70°C

Le premier déshydrateur que j'ai acheté ne fonctionnait pas du tout => retour pour remboursement

Le deuxième déshydrateur fonctionne mais n'atteint pas la température indiquée...

Bref : ces déshydrateurs sont des petits appareils électroménagers à quelques dizaines d'euros, rien à voir avec du matériel pro, quand on en achète un c'est un peu la loterie.

Je n'ai aucun moyen de savoir comment chauffe ton déshydrateur et celui de @Kachidoki (hypothèse : vous êtes tombés sur des modèles qui chauffent plutôt bien, peut-être même un peu plus que la température affichée genre 75°C) d'où toutes ces questions et mesures.

 

Que conclure ?

- Si l'expérience montre que 60°C est suffisant pour sécher de l'ABS, il faudrait mettre à jour toutes ces pages web qui expliquent qu'il faut 80°C

- Et aussi que les fabricants d'appareils électroménagers affichent la vraie température (ça c'est le genre de truc qui m'énerve au plus haut point, les caractéristiques promises mais non respectées) 

[divers]

Je pense que tu as déjà lu sur le forum, je l’ai écrit plusieurs fois et je le rabâche aux personnes avec qui je travaille :  il faut remédier à la cause d’un problème et non aux conséquences d’un problème.

remédier aux conséquences d’un problème c’est la facilité, mais généralement cela engendre d’autres problèmes et cela devient un jeu sans fin.

sachant que les déshydrateurs grand public ont presque tous le même habillage plastique, celui-ci ne pouvait pas être la cause du problème et le bricoler n’était pas la bonne solution. Après avoir perdu du temps et avoir écrit un roman sur le forum, tu as réfléchi et tu as enfin cherché la cause réelle du problème. 

 

Modifié (le) Octobre 29, 2023 par divers

[electroremy]

il y a 16 minutes, divers a dit :

Je pense que tu as déjà lu sur le forum, je l’ai écrit plusieurs fois et je le rabâche aux personnes avec qui je travaille :  il faut remédier à la cause d’un problème et non aux conséquences d’un problème.

remédier aux conséquences d’un problème c’est la facilité, mais généralement cela engendre d’autres problèmes et cela devient un jeu sans fin.

Hum... toujours aussi sec...  

Et ça doit être la maison du bonheur ton entreprise 

il y a 20 minutes, divers a dit :

sachant que les déshydrateurs grand public ont presque tous le même habillage plastique, celui-ci ne pouvait pas être la cause du problème et le bricoler n’était pas la bonne solution. Après avoir perdu du temps et avoir écrit un roman sur le forum, tu as réfléchi et tu as enfin cherché la cause réelle du problème. 

Justement, les déshydrateurs se ressemblent presque mais ils sont loin d'être identiques. Le premier déshydrateur que j'avais acheté, celui qui ne fonctionnait malheureusement pas, avait sa sonde de température située dans une excroissance au bord du fond du panier, qui captait donc la température de l'air à l'extrémité de la zone utile où se trouve les aliments à sécher. S'il avait fonctionné, il aurai probablement donné un résultat différent du deuxième déshydrateur que j'ai acheté. Tu portes un jugement sur du matériel que tu n'as pas eu entre les mains.

Etant donné les informations contradictoires dont je disposais, ma démarche n'avait rien de farfelue. La grille et le capot que j'ai réalisé sont utiles, de toute façon comme je ne voulais pas découper les paniers d'origine j'aurais du les fabriquer quand même. 

Avec ce genre de réaction, qui devient une sacrée habitude, a prendre tout le monde de haut, @divers tu décourages les gens à partager ce qu'ils font sur le forum. Des personnes qui ont une idée que tu juge inutile de ton point de vue, mais qui pourrait servir à d'autres, ne la partageront pas, c'est une perte pour la communauté.

Je me remémore cette anecdote d'il y a 4 ans, lors de mes premières expérimentations mêlant impression 3D et fonderie aux journées du patrimoine. Un visiteur était venu me voir et m'avait parlé de son imprimante 3D, qu'il avait modifié pour imprimer de l'ABS avec simultanément un traitement à l'acétone. Je lui ai demandé des détails et suggéré de partager son idée sur les forums, il m'a répondu "certainement pas, j'avais parlé de mon idée et je me suis fait insulté, tout le monde m'a dit que ça ne fonctionnerait pas. Pourtant ça fonctionne ; et du coup j'ai arrêté de partager aux autres ce que je faisais, je garde tout pour moi."  C'est pareil dans d'autres domaines ; si l'arrivée d'Internet a été un levier formidable pour pouvoir enfin partager du savoir dans toutes sortes de hobbys pointus dont les adaptes sont éparpillés aux quatre coins du monde, la rugosité dans les échanges a poussé beaucoup de gens à ne plus partager ce qu'ils font. Certains forums, peu à peu abandonnés, on finit par disparaitre et avec eux tous l'historique des échanges qui était pourtant très utile. C'est arrivé à plusieurs forums d'électronique, et maintenant pour dépanner des appareils on ne retrouve plus les solutions qui avaient été données dans ces forums jadis. 

Pour en revenir au sujet, ce n'est pas moi qu'il faut engueuler, mais les différents sites consacrés à l'impression 3D qui expliquent tous qu'il faut 80°C pour sécher de l'ABS.

Je te laisse leur écrire, en tant que spécialiste reconnu ils devraient t'écouter et mettre à jour les pages illico presto 

Pareil sur le fait que l'appareil affiche une température ne correspondant pas à celle atteinte, écrit au fabriquant (mais il faudra probablement faire un courrier en mandarin) 

[divers]

Tu as raison, l’entreprise c’est la maison du bonheur, la preuve, en vingt ans je n’ai eu aucun prud’homme et bon nombre de collaborateurs sont présents depuis les débuts de l’entreprise. (Ceci dit, cela ne te regardes nullement).

ce n’est pas prendre tout le monde de haut (sauf si tu estimes être tout le monde) que de te dire quelques vérités qui au final s’avèrent exactes.

Concernant l’étuvage des matières, effectivement il est préférable d’atteindre 80°C et même 110°C pour certaines chez nous, mais le temps étant un facteur également important, il permet de compenser cette différence de 10°C.

Si cela t’intéresse, je t’invite bien volontiers à visiter nos installations de dessiccation et tu constateras que ce n’est pas l’isolation des parois qui est le plus important. (J’ajouterais une photo lundi de nos installations)

 

 

[electroremy]

Le 29/10/2023 at 09:28, divers a dit :

Concernant l’étuvage des matières, effectivement il est préférable d’atteindre 80°C et même 110°C pour certaines chez nous, mais le temps étant un facteur également important, il permet de compenser cette différence de 10°C.

Alors oui, le temps du séchage entre en jeu ; du coup y-a-t-il quelque part une abaque qui donne, pour chaque matière, le temps requis en fonction de la température de chauffage, avec les température mini et maxi à respecter ? Cela permettrait à chacun de faire au mieux avec son matériel.

[divers]

Les données pour les pro sont très différentes car nous utilisons de l'air sec avec les souffleries puissantes. Dans ces conditions quatre heures suffisent, ce qui n'est pas applicable avec nos petits appareils à la maison. Perso je laisse mes bobines entre 12 et 18 heures dans mon bricolo LIDL.

Voici des photos de notre installation de dessiccation des matières que nous transformons (il y a deux grosses bécanes sur la gauche en bleu et en blanc ce sont les groupes de séchage d'air car nous envoyons de l'air sec dans les étuves.

Pour le PC cristal qui est très délicat sur des grandes pièces, nous avons une étuve pour la matière et une petite étuve pour le colorant directement au pied de la presse afin de n'avoir aucun micro givrage. On voit que l'air passe en premier dans un dispositif de séchage avant d'être envoyé en bas d'étuve.

 

Une dernière photo du moule de screen poli-miroir dans lequel nous injectons le PC (polissage à la ouate à la pâte diamantée au 1 micron toutes les quatre heures de production).

 

[electroremy]

il y a 3 minutes, divers a dit :

Les données pour les pro sont très différentes car nous utilisons de l'air sec avec les souffleries puissantes. Dans ces conditions quatre heures suffisent, ce qui n'est pas applicable avec nos petits appareils à la maison. Perso je laisse mes bobines entre 12 et 18 heures dans mon bricolo LIDL.

Voici des photos de notre installation de dessiccation des matières que nous transformons (il y a deux grosses bécanes sur la gauche en bleu et en blanc ce sont les groupes de séchage d'air car nous envoyons de l'air sec dans les étuves.

Pour le PC cristal qui est très délicat sur des grandes pièces, nous avons une étuve pour la matière et une petite étuve pour le colorant directement au pied de la presse afin de n'avoir aucun micro givrage. On voit que l'air passe en premier dans un dispositif de séchage avant d'être envoyé en bas d'étuve.

 

Oui je vois, l'air entre après être séché, une fois chauffé il est donc avec quasiment 0% d’humidité

En plus la matière que tu utilises est en billes ou en granulé, l'air circule mieux à son contact qu'une bobine de filament où il faut plus de temps pour que les spires situées près du moyeu sèchent

Qu'est-ce que tu appelles "micro givrage" ? Je suppose que c'est un défaut d'aspect sur la pièce ?

[divers]

ce sont de très petites flammèches blanches (comme un cheveu court) visibles dans le sens du flux d'injection sur des pièces transparentes.

Si la matière n'est pas étuvée, la pièce injectée est à moitié opaque par le givre.

Les moindres poussières se voient et forment un voile et si tu poses un doigt dans le moule, on voit ton empreinte sur une dizaine de pièces injectées. 

Modifié (le) Octobre 30, 2023 par divers

[electroremy]

Il y a 18 heures, divers a dit :

ce sont de très petites flammèches blanches (comme un cheveu court) visibles dans le sens du flux d'injection sur des pièces transparentes.

Si la matière n'est pas étuvée, la pièce injectée est à moitié opaque par le givre.

Les moindres poussières se voient et forment un voile et si tu poses un doigt dans le moule, on voit ton empreinte sur une dizaine de pièces injectées. 

Pas évident, pour des pièces transparentes, il ne faut aucun défaut (je suppose que la pièce que tu as montré devrait être une visière de casque ou un pare-brise de moto). Comment faire pour qu'il n'y ait aucune poussière ou goutte d'huile qui vienne lorsque le moule s'ouvre ? La presse est en surpression ou en salle blanche ?

Tiens, je me suis toujours demandé comment sont fabriqués les verres de lunettes organiques, que je dois porter depuis enfant à cause de mes yeux pourris  ? Qui doivent, en plus, pouvoir recevoir un traitement de surface. 

Il y a 19 heures, divers a dit :

polissage à la ouate à la pâte diamantée au 1 micron toutes les quatre heures de production

Il y a quelques années j'avais acheté du polish pour plastique (deux flacons special care polish 1 et 2 de chez Altuglas) ; j'avais réussi à rendre de nouveau à peu près transparente un morceau de plexiglas maltraité ; on arrivait à voir au travers mais il restait quand même des micro-rayures visibles. Des mécanos recommandaient le... dentifrice "Email Diamant" pour restaurer les vitres des phares en plastique. 

[Titouvol]

 

J'adore ce genre topic ou je finis toujours par apprendre quelque chose ...

Le 30/10/2023 at 10:31, divers a dit :

On voit que l'air passe en premier dans un dispositif de séchage avant d'être envoyé en bas d'étuve.

Oui alors par contre là je suis plus sceptique ... parce que perso ... je te crois sur parole mais sur la photo je ne vois (comprends) pas grand chose !

C'est certain que comparer le monde pro à notre monde d'amateur n'a pas trop de sens ...
Perso mon but c'est le résultat, si mon séchoir à bobine me permet d'imprimer sans souci, je ne chercherais pas à savoir si il monte à 70 ou pas.
Après c'est vrai que monter à 70 permet peut être d'optimiser le processus, mais doubler le temps (ou plus) permet peut être de compenser et d'arriver à un résultat comparable ...

[fran6p]

il y a 57 minutes, Titouvol a dit :

doubler le temps (ou plus) permet peut être de compenser et d'arriver à un résultat comparable ...

C'est ce que j'avais fait pour tester une impression avec du PET et du Nylon avec la Qidi X-Max 3. Mon déshydrateur ne pouvant au mieux qu'aller à 70°C j'avais séché ces filaments pendant longtemps (bien plus de 24h). Le taux d'humidité était descendu aux alentours de 10%, l'impression des deux filaments s'est déroulée sans «soucis» (le temps de l'impression le filament avait été transféré dans une boite hermétique contenant un gros sac de billes de silice, le taux d'humidité à l'intérieur de cette boite est remonté un peu vers 15-16% quelques heures après).

Sinon il aurait fallu selon le fournisseur étuver à 100°-120C durant 4-6h pour le nylon et 100°C / 4-6h pour le PET mais bien qu'ayant un four à la maison, il est ancien,  je ne suis pas certain qu'il soit réglable aussi bas et surtout cuire des filaments dans ce four me vaudrait certainement des problèmes avec Madame

Le fournisseur recommande après impression de «recuire» (annealing) le filament (nylon:  PA12-> 80-100°C / 6-8h, PAHT-> 90-130°C / 6-8h, PET-> 90-130°C / 6-8h)… Ça je ne l'ai pas fait. @divers tu aurais des infos sur ce procédé et ce que cela apporte ?

Modifié (le) Octobre 31, 2023 par fran6p

[Titouvol]

Après faut se débrouiller pour que la bobine puisse rester dans le séchoir pendant l'impression.
Perso j'ai un Sunlu v1, qui a un petit trou sur le dessus et le devant pour laisser sortir le filament tout en restant fermé.

 

il y a 2 minutes, fran6p a dit :

cuire des filaments dans ce four me vaudrait certainement des problèmes avec Madame

De mon côté ce serait plus simple, elle te monte la température à 180 sans regarder et si tu râles que la bobine est HS, tu te prendras juste un "bah qu'est ce que ça foutait là ?" ... suivit d'une accusation d'avoir ruiné le four ! (forcément ... à 180 tu as des chances d'avoir juste une mare de plastique au fond).

Sinon je pense que les précos sont surtout optimisées : utiliser la résistance à la chaleur de ces filaments pour les sécher le plus vite possible sans les abimer.
Aller doucement n'intéresse pas un professionnel généralement ... le temps c'est de l'argent.
(et en plus il est fort probable que 5h à 100 consomme moins que 12h ou 24h à 70 !)

[electroremy]

il y a 53 minutes, Titouvol a dit :

C'est certain que comparer le monde pro à notre monde d'amateur n'a pas trop de sens ...

L'impression 3D a apporté, en quelque sorte, une nouvelle façon de faire de la plasturgie, et rendu cette discipline accessibles aux amateurs.

Avant l'impression 3D, les plastiques, c'étaient des matériaux un peu "étrange" pour les bricoleurs, souvent mieux équipés pour travailler les métaux et le bois. On se contentait des tubes PVC de plomberie, du découpage de coffrets en kits pour mettre des montages électroniques dedans, et parfois faire des trucs un peu plus amusants avec le plexiglass (gravure avec rétroéclairage) ou du bricolage avec des morceaux de chambre à air de vélo.

Lorsque je devais travailler un morceau de plastique, c'était une punition : découpe, perçage, collage parfois difficle ou aléatoire, surtout que souvent je ne connaissait pas la nature du morceau de plastique en question, la récup c'est bien mais ça a ses limites .

L'impression 3D a permis de s'intéresser vraiement aux plastiques, de voir les différences entre chaque matériau, de faire du post traitement, et de fabriquer des pièces plus abouties qu'avec le travail du bois et du métal. Le plastic c'est fantastic ! L'impression 3D a apporté des problèmes différents que le moulage ou le thermoformage n'avaient pas. Donc y'a eu pas mal de truc à inventer ou à adapter, dans un contexte où l'usage amateur a compté beaucoup.

il y a 12 minutes, fran6p a dit :

mais bien qu'ayant un four à la maison, il est ancien,  je ne suis pas certain qu'il soit réglable aussi bas et surtout cuire des filaments dans ce four me vaudrait certainement des problèmes avec Madame

En effet, j'ai testé avec mon four... et ce n'était pas concluant 

[fran6p]

il y a 5 minutes, Titouvol a dit :

le temps c'est de l'argent.

Si c'était vrai, étant à la retraite donc en en bénéficiant de pas mal, je devrais être riche