Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir

Stefaine63 · mercredi à 15:23

Il y a 6 heures, Yvan Bonnin a dit :

en vue de dessus : sens anti-horaire = visser dans le sens de la vis = éloigne le plateau de la buse = on quitte le rouge pour aller vers le bleu (et on cherche le centre)

en vue de dessus : sens horaire = dévisser dans le sens de la vis = approcher le plateau de la buse = on quitte le bleu pour aller vers le rouge (et on cherche le centre)

mieux je peux pas

Désolée je suis vraiment pas douée, bon j'ai pas totalement résolu mon problème mais disons que ça s'arrange. Par contre, depuis le début je ne peux pas imprimer les g-code de la clé USB, la vitesse d'impression fait que mon plateau saute et que l'impression avance sur le plateau ( en si je lance le fameux bateau, il commence bien l'impression au centre du plateau et à chaque accélération c'est comme ci la courroie sautait des crans et l'impression se décale en avant). En baissant drastiquement la vitesse d'impression sous Orca j'évite ça mais les impressions sont beaucoup longues. Pour info avec le profil orca de @MrMagounet ça saute aussi...

Je pense qu'avant aujourd'hui je n'avais pas pris conscience du sens réglage fin je pense que je vissais et dévissais en y allant un peu trop fort lol.

tgv26 · mercredi à 16:04

Bonjour, désolé si mes réponses arrivent tardivement, j'ai résolu mes soucis d'adhérence avec le remplacement des ressorts avec des "patins" silicone et l'adoption d'un bed Energy3D au lieu de la plaque d'origine Artillery qui s'avère vraiment "capricieuse".

J'ai souvent des messages d'erreur lors du leveling , comme si le capteur allait sonder en dehors du bed, vers le tampon d'essuyage, mais j'arrive à sortir quelques pièces honnêtes.

Je vais prendre le temps de lire tous les tutos, j'aimerais surtout pouvoir surveiller les impressions depuis mon téléphone et sans être en réseau local, mais c'est un autre sujet.

MathJea · mercredi à 18:47

A LilYoda, C'est sympa de ta part d'essayer de m'aider, tu m'aurais tout écrit en "pattes de mouches" que je n'aurais pas mieux compris, les entrailles de la WiFi ne sont pas trop mon truc

Bon, je suis rentré dans ma FreeBox via sont adresse IP, j'y trouve bien l'Artillery sous le nom de mkspi et la source est DHCP, mais je ne vois pas ou réellement attribuer une adresse IP autre que celle qui est sur cette imprimante.

@ MrMagounet, Pour le leveling de mon plateau, je ne suis pas bien d'accord de retoucher les vis de réglages du plateau, car si l'on fait un réglage manuel en 4 points du plateau, puis le z-offset c'est que justement l'imprimante intègre les retouches que l'on vient de faire, donc si après coup tu retouches une ou plusieurs molettes, pour moi c'est tout à refaire et le serpent va se mordre la queue.

Finalement, avec le fils nous avons trouvés le problème, j'ai un écart de 8/10 sur Y entre la gauche et la droite, il doit y avoir une paire de vis BTR sur les deux entrainements de dévissées, maintenant je comprends mieux mon constat sur le fait que je devais retoucher les vis du plateau pour que ma première couche soit écrasé !!!!...., je régle se problème et revient certainement avec de bonnes nouvelles.

Jean

jujudemetz · mercredi à 20:45

La persévérance, ça paye! Même si je pense qu'à ce niveau-là, c'est inutile puisque c'est compensé par l'ABL.

Petit détail bête, qui n'a rien à voir avec l'ABL, mais puisqu'on est dans le calibrage: attention lors du test de résonance, à ne pas poser le capteur magnétique au centre du plateau, la buse étant inductive, elle s'est bien écrasée dessus...

Stefaine63 · mercredi à 23:30

Il y a 2 heures, jujudemetz a dit :

La persévérance, ça paye! Même si je pense qu'à ce niveau-là, c'est inutile puisque c'est compensé par l'ABL.

Petit détail bête, qui n'a rien à voir avec l'ABL, mais puisqu'on est dans le calibrage: attention lors du test de résonance, à ne pas poser le capteur magnétique au centre du plateau, la buse étant inductive, elle s'est bien écrasée dessus...

Je crois que je viens de trouver quelque chose qui cloche... Sur l'axe z en haut des vis sans fin il y a une pièce ronde avec 2 vis, sur un des côté la pièce est environ à 2mm du haut et de l'autre côté il y a au moins 1 cm 5. J'ai dévissé les vis et je les ai mises en butée toutes les 2. Je referai une réinitialisation d'usine ce week-end. Je croise les doigts pour que ça change quelque chose. Si quelqu'un peut me confirmer que ces 2 pièces doivent être calées en butée... Merci à vous bonne soirée...

jujudemetz · jeudi à 06:29

Bonjour,

Si tu parles de ces vis-là, pour info, elles sont comme ça sur la mienne:

Côté droit:

Côté gauche:

Stefaine63 · jeudi à 06:30

à l’instant, jujudemetz a dit :

Bonjour,

Si tu parles de ces vis-là, pour info, elles sont comme ça sur la mienne:

Côté droit:

Côté gauche:

Bonjour, non juste en dessous tout en haut des vis sans fin

jujudemetz · jeudi à 06:35

Là ou il y a la courroie?

Stefaine63 · jeudi à 06:44

il y a 9 minutes, jujudemetz a dit :

Là ou il y a la courroie?

Oui

jujudemetz · jeudi à 06:55

Sur la mienne, les deux sont en butée

Stefaine63 · jeudi à 07:01

il y a 4 minutes, jujudemetz a dit :

Sur la mienne, les deux sont en butée

Merci c'est ce j'ai fait cette nuit, je vais faire un reset ce week-end alors, ça réglera peut être le soucis en croisant les doigts . Merci à toi bonne journée

jujudemetz · jeudi à 07:17

De rien!

De mon côté je m'attèle au réglage de la tension des courroies (Celles du plateau ainsi que de l'extrudeur)

J'ai fait à la main, au 1/4 de tour, puis j'ai affiné avec Spectroid.

1) 70Hz (+/- 5hz) pour ces deux courroies, c'est correct? (avec plateau/tête à l'opposé de la vis de rêglage
2) J'ai 80Hz sur celle au niveau des vis sans fin, mais vu la config j'imagine que ce n'est pas réglable (inutile)

MrMagounet · jeudi à 07:20

Il y a 12 heures, MathJea a dit :

A LilYoda, C'est sympa de ta part d'essayer de m'aider, tu m'aurais tout écrit en "pattes de mouches" que je n'aurais pas mieux compris, les entrailles de la WiFi ne sont pas trop mon truc

Bon, je suis rentré dans ma FreeBox via sont adresse IP, j'y trouve bien l'Artillery sous le nom de mkspi et la source est DHCP, mais je ne vois pas ou réellement attribuer une adresse IP autre que celle qui est sur cette imprimante.

@ MrMagounet, Pour le leveling de mon plateau, je ne suis pas bien d'accord de retoucher les vis de réglages du plateau, car si l'on fait un réglage manuel en 4 points du plateau, puis le z-offset c'est que justement l'imprimante intègre les retouches que l'on vient de faire, donc si après coup tu retouches une ou plusieurs molettes, pour moi c'est tout à refaire et le serpent va se mordre la queue.

Finalement, avec le fils nous avons trouvés le problème, j'ai un écart de 8/10 sur Y entre la gauche et la droite, il doit y avoir une paire de vis BTR sur les deux entrainements de dévissées, maintenant je comprends mieux mon constat sur le fait que je devais retoucher les vis du plateau pour que ma première couche soit écrasé !!!!...., je régle se problème et revient certainement avec de bonnes nouvelles.

Jean

Alors je vais prendre le temps de t'expliqué un point , pour ton hiqstoire de réservation d'ip sur le freebox regarde ici , la reservation d'adresse ip directement sur la box est une solution qui limite les risque d'avoir un conflit d'adressage entre les machines alors qu'une entré statique sur l'imprimante ne peux le garantir .

Pour le Leveling oui bien sur un Autoleveling est capable de compensé 0.5mm d'écart, mais il reste important de faire en sorte de la variance soit la plus faible possible, pourquoi tu me diras vue que la machine compense, bien simplement que ta pièce va prendre la forme de ton bed mesh sur les première couches et va progressivement réduire la compensation au fur et a mesure, le soucis quand tu as par exemple 0.5mm d'écart entre l'avant et l'arrière ou la droite et la gauche c'est que ta pièce fera théoriquement jusque 0.5mm de mois d'un côté par rapport a l'autre, et cela peux pose quelques soucis pour certaines pièce technique. C'est pour cela que je fais en sorte autant que possible d'être dans les 0.2mm maxi. Quand on imprime que de la déco on s'en moque royalement, mais quand on a des usage plus technique ou la précision est importante sa change un peu

il y a 3 minutes, jujudemetz a dit :

De rien!

De mon côté je m'attèle au réglage de la tension des courroies (Celles du plateau ainsi que de l'extrudeur)

J'ai fait à la main, au 1/4 de tour, puis j'ai affiné avec Spectroid.

1) 70Hz (+/- 5hz) pour ces deux courroies, c'est correct? (avec plateau/tête à l'opposé de la vis de rêglage
2) J'ai 80Hz sur celle au niveau des vis sans fin, mais vu la config j'imagine que ce n'est pas réglable (inutile)

la courroie de synchronisation des Z n'a pas besoin d'être retendu et d'avoir une tension précise elle est la juste pour s'assurer que la synchronisation des 2 côté du Z soit ok, elle n'a pas vocation de effectué des déplacement de l'axe la c'est les vis trapézoïdales qui ont ce rôle, contrairement au courroie X et Y.

@Stefaine63 ton soucis sur l'axe Y de décalage de couche sur les mouvement du plateau, peu être lié a 2 choses le plus fréquent un souci de tension de la courroie Y, donc faudrait vérifié cela. Le second est bien plus embêtant mais bien plus rare ici c'est si le driver qui pilote le moteur Y fait des siennes dans ce cas le driver peu être défectueux et a changer mais sur les machines récente comme la SW X4 Plus les driver sont soudé a la carte mère.

Stefaine63 · jeudi à 07:40

il y a 17 minutes, MrMagounet a dit :

Alors je vais prendre le temps de t'expliqué un point , pour ton hiqstoire de réservation d'ip sur le freebox regarde ici , la reservation d'adresse ip directement sur la box est une solution qui limite les risque d'avoir un conflit d'adressage entre les machines alors qu'une entré statique sur l'imprimante ne peux le garantir .

Pour le Leveling oui bien sur un Autoleveling est capable de compensé 0.5mm d'écart, mais il reste important de faire en sorte de la variance soit la plus faible possible, pourquoi tu me diras vue que la machine compense, bien simplement que ta pièce va prendre la forme de ton bed mesh sur les première couches et va progressivement réduire la compensation au fur et a mesure, le soucis quand tu as par exemple 0.5mm d'écart entre l'avant et l'arrière ou la droite et la gauche c'est que ta pièce fera théoriquement jusque 0.5mm de mois d'un côté par rapport a l'autre, et cela peux pose quelques soucis pour certaines pièce technique. C'est pour cela que je fais en sorte autant que possible d'être dans les 0.2mm maxi. Quand on imprime que de la déco on s'en moque royalement, mais quand on a des usage plus technique ou la précision est importante sa change un peu

la courroie de synchronisation des Z n'a pas besoin d'être retendu et d'avoir une tension précise elle est la juste pour s'assurer que la synchronisation des 2 côté du Z soit ok, elle n'a pas vocation de effectué des déplacement de l'axe la c'est les vis trapézoïdales qui ont ce rôle, contrairement au courroie X et Y.

@Stefaine63 ton soucis sur l'axe Y de décalage de couche sur les mouvement du plateau, peu être lié a 2 choses le plus fréquent un souci de tension de la courroie Y, donc faudrait vérifié cela. Le second est bien plus embêtant mais bien plus rare ici c'est si le driver qui pilote le moteur Y fait des siennes dans ce cas le driver peu être défectueux et a changer mais sur les machines récente comme la SW X4 Plus les driver sont soudé a la carte mère.

Merci je vais voir ça aussi ce week-end j'ai pas mal touché à la tension pour essayer de régler le soucis. J'imprimerai un outil de tension de courroie. Bonne journée à toi et merci encore

LilYoda · jeudi à 07:58

Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :

Alors je vais prendre le temps de t'expliqué un point , pour ton hiqstoire de réservation d'ip sur le freebox regarde ici , la reservation d'adresse ip directement sur la box est une solution qui limite les risque d'avoir un conflit d'adressage entre les machines alors qu'une entré statique sur l'imprimante ne peux le garantir

Merci @MrMagounet, j'étais en train de chercher un tuto sur internet

Bon sinon, petit feedback sur la nouvelle tête d'extrusion de Artillery

D'abord le plus évident: la taille. C'est plus petit, et pas qu'un peu!

En conséquence directe, le ventilo est plus petit. Moi qui avais acheté un stock de ventilos brushless, doubles roulements à billes et tout le toutim pour le silence, je me retrouve avec ça sur les bras

Après environ 3 semaines d'impression avec:

Dans les positifs:
- Le heatbreak est directement vissé sur le bloc radiateur
  - En conséquence, le changement de buse est tellement plus simple! Rien que pour ça, je ne reviendrai jamais à la tête d'origine.
    On chauffe à 160°, on lève l'axe Z a 20cm du plateau, une simple clé de 7mm sur un tournevis, et hop!: on desserre la buse d'une main. Plus peur de desserrer le heatbreak, d’abîmer le capteur de température avec la clé de 8 qui bloque le heatbreak.
- Il n'y a plus de PTFE entre le bloc extrudeur ce qui permet d'imprimer plus chaud avec moins d'arrière-pensées.
  - Je vais bientôt tester l'ABS, du coup, ce que je n'osais pas faire avec le tête d'origine
  - J'imprime mon PTEG un poil plus chaud qu'avant (240 au lieu des 225 préconisés par Sunlu)
  - Ce qui amène une variation plus que conséquente sur le max flowrate: je suis passé de 14mm3/s à 27,5! C'est presque le double!
- La tête monte un poil plus vite en température et refroidit également plus vite
Dans les négatifs:
- même sans changer la température d'extrusion, en utilisant la même buse, j'ai été obligé de refaire une calibration:
  - des gains PID de la tête
  - du flowrate (j'ai du le baisser un poil pour mon PLA+, sans changer la temp.)
  - les autres réglages ne changent pas (j'ai refait les calibrations, et suis tombé sur les mêmes valeurs qu'avant)
- les vis qui maintiennent le heatbreak solidaire du radiateur sont du M1 (voire plus petit, j'ai pas mesuré). Ils sont vraiment minuscules.
  Il faut donc s'abstenir de forcer au démontage ou montage de la buse, sinon je suis prêt à parier qu'ils cassent dans le radiateur, et du coup, toute la tête par à la poubelle
- le ventilateur plus petit est bruyant. Il émet un espèce de sifflement qui m'ennuie au plus haut point. A mon avis je vais le remplacer très très prochainement
- le prix. Avec les frais de port, on est pas loin des 50€

Dans l'ensemble, je ne regrette pas du tout mon achat.

Mention spéciale pour le SAV Artillery: La poste avait égaré mon premier colis (soit disant livré dans ma boite, sauf que j'avais rien reçu). Après avoir contacté Artillery, ils m'ont envoyé gratuitement une nouvelle tête d'impression, sans poser de question. Ils sont vraiment très commerciaux, je trouve!

Modifié (le) jeudi à 10:43 par LilYoda
Pourquoi c'est TOUJOURS après avoir posté que je vois mes fautes d'orthographe?

MathJea · jeudi à 14:07

@MrMagounet,

Super merci pour le tuto, même si je ne comprends pas trop se que "fait" au moins j'ai affecté dans le DHCP de ma BOX l'adresse IP de l'imprimante, à voir par la suite

Pour mon écart de hauteur sur l'axe Y ben, la poulie crantée (syncro. Z droite/gauche) du haut droite de Z n'avez pas de vis ????.... de faite dans le temps ça c'est décalé par perte de pas de chacun des moteurs Z

J'ai donc de nouveau recommencé avec les manuel leveling, Z-offset et auto leveling, ça occupe son homme , je n'arrive pas en m'en sortir avec un bed mesh qui ressemble à la pente d'une maison de la montagne, je n'ai plus quoi faire, si déchetterie!!!!!..... car elle ne vaut même plus le prix d'un transport

MrMagounet · jeudi à 14:47

@MathJea ton graphique te montre ce que cela donne sert toi en pour corriger , ici on vois que ton plateau doit être resserrer a l'avant, fait 1/4 de tour des roue de réglage avant et regarde ce que cela donne.

Un plateau pour bien le régler manuellement, il faut y repasser 4 a 5 fois sur les réglage car quand tu ajuste une roue de réglage cela joue aussi sur les 3 autre coins de façon indirect

Y a pas de raison de la jeter perd pas espoir, on sera a côté je serais passé te faire le réglage volontiers mais bon la y a un peu trop de distance

jujudemetz · jeudi à 15:50

C'est vrai qu'avoir une variance de 1.24 c'est assez énorme, mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est bien réglé, on n'y touche (presque) plus (contrairement au Z Offset et ABL)

Je suis passé par là, je sais ce que c'est ^^ Mais ça se règle assez facilement (anti horaire pour aller vers le bleu, et inversement)

J'imagine qu'une fois le MBL effectué (contrôlé via l'ABL), il faut refaire un Z Offset et un dernier ABL afin de finaliser correctement le processus?

Modifié (le) jeudi à 15:54 par jujudemetz

MathJea · jeudi à 17:24

OK, merci les gars, je vais essayé de peaufiner ça au mieux

Sinon, là elle imprime, mais comme se sont des pièces qui n'occupent le centre du plateau, du coup ça "roule".

De toute j'envisage l'achat d'une Bambu Lab P1S, pour imprimer des pièces qui ont de la hauteur, en fait le max du Z, c'est pour faire planeurs RC en PLA léger, avec ma SW X4 je n'avais pas réussi à imprimer les pièces hautes de faible diamètre, à une certaine hauteur ça tremble trop et c'est mort.

Jean

LilYoda · jeudi à 17:25

Pour régler le plateau plus vite, je vous propose les 2 modifs suivantes:

Ajout d'une macro pour prendre uniquement 3x3 points de mesure, qui sont à peu près au dessus des vis. Vous pouvez ajouter ça dans le printer.cfg:

[gcode_macro MY_BED_CALIBRATE_3]
gcode: 
    RESPOND MSG="Lancement de la calibration 3x3 du plateau ..."
    M190 S70
    M109 S210
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE PROFILE="3x3_MyBed" PROBE_COUNT=3,3
    SAVE_CONFIG

Et pour que ça aille un peu plus vite, modifier deux lignes dans 'printer.cfg', dans la section [bed_mesh] pour que ça ressemble à ça:

[bed_mesh]
speed:400                
horizontal_move_z:5

Sauvez le printer.cfg, redémarrez l'imprimante.

Ensuite, lancez la macro 'MY_BED_CALIBRATE_3' depuis Fluidd. Elle devrait prendre moins d'une minute une fois le plateau chaud. Ensuite elle sauve le bed-mesh mesuré (ça redémarre moonraker & Fluidd). Et quand Fluidd est relancé, vous aurez un nouveau bed-mesh appelé "3x3_MyBed" dispo dans l'interface.

Ca permet d'attendre à peine quelques minutes entre chaque réglage du bed.

Après, vous pouvez affiner avec l'ABL standard (qui devrait aller un peu plus vite car la vitesse de déplacement est augmentée à 400mm/s)

Modifié (le) jeudi à 17:30 par LilYoda

jujudemetz · jeudi à 18:16

1) Je cherche à faire un accès extérieur (WAN) à Fluidd, j'ai essayé en faisant un NAT, mais ça ne fonctionne pas (ou alors mauvais port?).

Sinon j'ai entendu parler d'Octoeverywhere, ce serait une piste?

2) J'ai également une question subsidiaire, j'ai cette buse, dois-je changer la config par défaut dans le slicer? (laiton)

3) J'ai activé l'option 'support multi plateaux', mais j'ai fait un test sur 'PEI texturée' en PLA, et il m'a mis le plateau à 45°C, j'ai remis par défaut, ça semblait intéressant, pourtant...

Merci!

Modifié (le) jeudi à 19:00 par jujudemetz

MathJea · jeudi à 18:32

@LilYoda,

Merci pour l'aide, à quel niveau je mets ça:

[gcode_macro MY_BED_CALIBRATE_3]
gcode: 
    RESPOND MSG="Lancement de la calibration 3x3 du plateau ..."
    M190 S70
    M109 S210
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE PROFILE="3x3_MyBed" PROBE_COUNT=3,3
    SAVE_CONFIG

dans printer.cfg, car il y en a une tartine là dedans

LilYoda · jeudi à 20:22

Au début, après les différents "include", ça irait.

Alternative:

Si tu aimes que les choses soient bien rangées, tu fais comme moi, tu mets ça dans un nouveau fichier dans le même répertoire que le printer.cfg que tu appelles "macro_MathJea.cfg"

Et au début du printer.cfg après les includes existant, tu ajoutes la ligne

[include macro_MathJea.cfg]

MathJea · vendredi à 06:34

OK merci LilYoda

Bonne nouvelle le Jean a trouver la bonne méthode pour calibrer le plateau, inutile de perdre son temps avec les fioritures d'Artillery, vous pouvez zapper le manuel levling et le Z-offset voir copie d'écran, cette fois c'est dans clous

Comment il faut faire, c'est tout simple, vous munir d'une pige de 65 à xxx mm, moi se sont des axes de tiroir de lecteur de CD/DVD/HS, au préalable j'ai resserré un max les quatre molettes au ressenti de la dureté par rapport aux ressorts, déplacer le plateau pour que les molettes d'un bout du plateau (de toute façon il faudra faire l'autre bout aussi) soit sous la transversale Y, mettre la pige entre le plateau et la transversale bien sûr vous l'avez compris soit du côté droite ou gauche et à peu prés au niveau de la vis de la molette, faire descendre Z via le manchon du moteur Z pour ne plus avoir de jeu avec la pige entre le plateau et la transversale, déplacer la pige vers l'autre côté du plateau, mais cette fois c'est avec la molette qu'il faut régler le jeu.

Si vous avez fait en premier le "fond" du plateau, pousser le plateau vers l'arrière et faire le même réglage de jeu avec les molettes des côtés droite et gauche.

Refaite de nouveau un tour sur les quatre coins du plateau et lancer le auto leveling et vous aurais certainement un résultat similaire au mien

Je pense que ce n'est pas la peine que je cherche à faire mieux !!!!!.....

@LilYoda, merci à toi.

Ça me met ça sous cette forme, voir copie d'écran, je n'arrive pas à mettre ça comme ça

[include macro_MathJea.cfg]
[gcode_macro MY_BED_CALIBRATE_3]
gcode: 
    RESPOND MSG="Lancement de la calibration 3x3 du plateau ..."
    M190 S70
    M109 S210
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE PROFILE="3x3_MyBed" PROBE_COUNT=3,3
    SAVE_CONFIG

Savate · vendredi à 07:19

il y a 44 minutes, MathJea a dit :

Bonne nouvelle le Jean a trouver la bonne méthode pour calibrer le plateau, inutile de perdre son temps avec les fioritures d'Artillery, vous pouvez zapper le manuel levling et le Z-offset voir copie d'écran, cette fois c'est dans clous

ce qui dans la pratique reviens à la même chose que de faire les 4 coins avec la buse ...

Mais le Z offset est quand même un passage obligé, sinon tu vas avoir un plateau gravé

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