Warping Qidi Plus 4................

[Jean_Luc]

Bonsoir,

Je suis entrain de faire des tiroirs (grandes surfaces), le filament est du PLA + de chez ELEGOO.

Pour évité le phénomène de warping, j'ai ralenti la vitesse de la 1 ère couche , bien nettoyé le plateau et j'ai mis un peu de laque pour l'adhérence, mais rien à faire.

La 1ère couche et les suivantes restent plaquées au plateau, puis cela ce relève sur 2 cotés.

Température du plateau 65°.

Que me conseiller vous ???

[V3DP]

il y a 51 minutes, Jean_Luc a dit :

Température du plateau 65°.

Ca n'est pas un poil trop élevé pour du PLA ? A vérifier avec les valeurs de température de Transition vitreuse du PLA Elegoo.

Généralement on est entre 55 et 60°C pour du PLA, si le plateau est bien étalonné en température.

[Jean_Luc]

il y a 15 minutes, V3DP a dit :

Ca n'est pas un poil trop élevé pour du PLA ? A vérifier avec les valeurs de température de Transition vitreuse du PLA Elegoo.

Généralement on est entre 55 et 60°C pour du PLA, si le plateau est bien étalonné en température.

Tu l'étalonne comment ???

[Premium]

Ajoute une jupe ou mets une fine couche (0,2mm) aux angles afin que la surface d'accroche soit plus grande dans les angles.

Diminue l'épaisseur du dessous pour le limiter à 3 couches de façon à ce que ca tire moins

Si ton imprimante est ouverte, isole la avec ce que tu peux afin qu'elle travaille dans une atmosphère chaude (idéal pour du PLA 30°). Evite les courants d'air sur le plateau.

Si elle est fermée, ferme la porte et fais là chauffer quelques minutes avant de lancer l'impression. Si l'enceinte est ventilée , bloque le flux d'air pour qu'elle monte en température avant d'imprimer

Si tu bosses dans un atelier frais, ce type de pièce ne passera pas, il faudrait un minimum de 20° ambiant pour arriver à imprimer ce genre de pièce larges.

Ce qu'il faut comprendre c'est que la matière chaude doit être refroidie lentement pour ne pas se rétracter en tirant l'impression vers le haut. Ce phénomène se produit sur les pièces massives et plus particulièrement lorsqu'il fait froid (ces jours-ci par exemple). Cette rétraction, si elle est imperceptible pour une couche, à la longue ca finit par arrondir les coins jusqu'à ce que la pièce soit suffisamment rigide pour que la matière chaude déposée ne puisse la déformer.

Dans la pratique, le warping ne touche que les premiers millimètres des pièces, ton exemple en est la parfaite illustration

Modifié (le) mardi à 20:51 par Premium

[jcjames_13009]

il y a une heure, Jean_Luc a dit :

bien nettoyé le plateau

Autre point important, le nettoyage du plateau. Tu le fais bien avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, pas à l'IPA ? 

A+

JC

[V3DP]

il y a 10 minutes, Jean_Luc a dit :

Tu l'étalonne comment ???

Thermomètre infrarouge en plusieurs points de la plaque. Il y a un thread de @pjtlivjy qui décortique tout cela sur la Plus 4.

Comme dit par @Premium tu peux mettre un brim pour améliorer l'accroche, car tu ne peux pas éviter la rétraction de la matière lorsqu'elle passe sous la température de transition vitreuse. On peut juste la bloquer par une bonne accroche au plateau et en ayant une température du plateau juste en dessous de celle ci.

Le nettoyage à l'eau savonneuse (genre Paic de base) très chaude marche bien. La 3D Lac n'est pas forcément utile si la plaque est bien dégraissée.

On peut passer de l'IPA après avoir bien nettoyé à l'eau savonneuse, surtout si on met un adhésif par la suite. Mais c'est plutôt pour des matières spécifiques (PA, PC, PP). Comme dit par @jcjames_13009 ne pas simplement nettoyer à l'IPA, ça laisse beaucoup de saletés dans la texture du PEI

Modifié (le) mardi à 20:46 par V3DP

[Jean_Luc]

Tout d'abord merci de votre intervention. 

Bon j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai baissé la température du plateau, rectifié celle de la buse, mis une jupe et chauffé à 25°.

Le résultat est bien meilleure, mais il y a toujours un léger warping dans 2 des angles.

Est ce que cela peut disparaitre totalement ou non ???

J'avais une question pour les connaisseurs de la Plus 4, je n'arrive pas à la mettre en wifi, pourquoi ???

Merci d'avance.

[V3DP]

il y a 1 minute, Jean_Luc a dit :

Le résultat est bien meilleure, mais il y a toujours un léger warping dans 2 des angles.

Est ce que cela peut disparaitre totalement ou non ???

C'est souvent assez difficile d'imprimer une boite car les cotés vont se rétracter et tirer sur les coins. Plus la boite a de la hauteur et plus c'est marqué.

Une solution est d'ajouter des "oreilles" aux 4 coins plutot qu'une jupe. Il vaut mieux le faire en CAO, c'est un simple cylindre de faible épaisseur (0,4 - 0,6 mm) et d'un diamètre suffisant (40 - 60 mm). On le retire au scalpel après l'impression en faisant bien attention car c'est assez solide.

Un des points à regarder, c'est le remplissage : plus il est dense, plus ça va tirer sur les coins.

[Jean_Luc]

Je peux faire ce cylindre, mais vu que les tiroirs ont un bon volume, cela va être chaud, sinon je regarde tout de suite pour le remplissage.

il y a 13 minutes, V3DP a dit :

C'est souvent assez difficile d'imprimer une boite car les cotés vont se rétracter et tirer sur les coins. Plus la boite a de la hauteur et plus c'est marqué.

Une solution est d'ajouter des "oreilles" aux 4 coins plutot qu'une jupe. Il vaut mieux le faire en CAO, c'est un simple cylindre de faible épaisseur (0,4 - 0,6 mm) et d'un diamètre suffisant (40 - 60 mm). On le retire au scalpel après l'impression en faisant bien attention car c'est assez solide.

Un des points à regarder, c'est le remplissage : plus il est dense, plus ça va tirer sur les coins.

Pour le cylindre ça va être chaud.

15% C'est peu, non ???

[V3DP]

Il y a 2 heures, Jean_Luc a dit :

15% C'est peu, non ???

Oui, c'est le minimum. Donc pas la peine de chercher de ce coté là.

Pour les oreilles, il faut faire ce genre de chose

 

Assez facile si tu as le fichier de CAO. Ou alors depuis Orca Slicer / Qidi Studio, tu ajoutes un cylindre en sélectionnant ta pièce + click droit / Add Part / Cylinder. Et tu modifies le cylindre en taille et position.

Par contre j'ai un souci avec ta pièce. On dirait qu'il y a une fissure dans l'angle droit. De la délamination ? Sur du PLA bien séché et calibré c'est bizarre.

 

Modifié (le) mercredi à 20:05 par V3DP

[Premium]

Il y a 2 heures, V3DP a dit :

C'est souvent assez difficile d'imprimer une boite car les cotés vont se rétracter et tirer sur les coins. Plus la boite a de la hauteur et plus c'est marqué.

Une solution est d'ajouter des "oreilles" aux 4 coins plutot qu'une jupe. Il vaut mieux le faire en CAO, c'est un simple cylindre de faible épaisseur (0,4 - 0,6 mm) et d'un diamètre suffisant (40 - 60 mm). On le retire au scalpel après l'impression en faisant bien attention car c'est assez solide.

Un des points à regarder, c'est le remplissage : plus il est dense, plus ça va tirer sur les coins.

Il y a aussi le nombre de couches pour la partie basse, 3 tire bien moins que 4

Les oreilles dans les coins sont de aides non négligeables

Remplissage faible 15% est suffisant

Peau de 2 couches et non 3

Laque pour aider au collage des coins

Ambiance chaude et sans aucun courant d'air (attention aux ventilateurs dans l'imprimante)

PEI bien propre

Arrondir légèrement les angles pour éviter d'avoir une pointe qui va se décoller et entrainera le reste dans son warping

Vérifier que le ventilateur de buse ne fonctionne pas pour les premières couches

 

Par contre, ce qui peut supprimer beaucoup de ces points, c'est d'imprimer un jour ou il fait 30° à l'intérieur

Un coin qui se décolle très légèrement va rebiquer vers le haut. La couche suivante, la buse va écraser cette proéminence à son passage occasionnant une tension sur la couche basse à l'arrière de ce qui est pressé par la buse. Cette tension va un peu plus décoller la couche basse. La nouvelle couche va augmenter les tensions, ce qui va faire rebiquer encore un peu plus haut et un peu plus loin le warping. C'est ainsi que 1/10 de mm au départ on arrive à un warping d'un centimètre. 

Il n'y a qu'à observer un coin de son impression pour se rendre comte de ce que je viens d'écrire. Ca commence toujours par un rien qui se transformera au final par un échec. Observez votre imprimante avec attention, vous comprendrez alors ce qui se passe

[V3DP]

il y a 33 minutes, Premium a dit :

Il y a aussi le nombre de couches pour la partie basse, 3 tire bien moins que 4

Mais la solidité de la paroi sera moindre. A voir si @Jean_Luc recherche ou pas une pièce solide.

Je ne suis pas certain du tout que ce soit un facteur de premier ordre, car ces couches sont directement sur le plateau qui est chauffé à la température de transition vitreuse, donc retrait très faible.

il y a 33 minutes, Premium a dit :

Par contre, ce qui peut supprimer beaucoup de ces points, c'est d'imprimer un jour ou il fait 30° à l'intérieur

La Qidi Plus 4 est une machine avec chambre fermée et chauffée activement (si on veut). Avec le chauffage éteint et la machine fermée, on est tout de suite à 30°C ou un peu plus dans la chambre pour une pièce à 20°C.

Avec quand même une limite à la température de la chambre, c'est le risque de blocage de la tête d'impression si il fait trop chaud (pas de PTFE dans la buse, qui est presque une tout métal)

il y a 33 minutes, Premium a dit :

(attention aux ventilateurs dans l'imprimante)

Vu la vitesse d'impression sur cette machine, si on ne met pas de ventilateur, ça risque de ne pas être joli, d'autant que les températures de buse sont relativement élevées sur ce type de machine. Je tourne avec du PLA à 260°C pour une MVS de 22 mm3/s (ePLA de FormFutura) sur mes X Max 3. A minima garder le ventilateur de pièce mais supprimer le ventilateur latéral.

il y a 33 minutes, Premium a dit :

Arrondir légèrement les angles pour éviter d'avoir une pointe qui va se décoller et entrainera le reste dans son warping

Si on a fait des oreilles, on a le même effet, sans avoir a modifier le design de la pièce finies

Ce qui me pose question dans l'impression en photo c'est la délamination que l'on voit

Est-ce que le filament est bien sec ? Est-ce que sa calibration est bien faite (température, débit)

Et point qui n'a pas été abordé, mais crucial dans ce problème de warping : est-ce que la première couche est bien réglée ?

Une petite photo de la couche du dessous permettrait d'éliminer ou pas ce facteur.

Modifié (le) mercredi à 20:52 par V3DP

[Premium]

il y a 4 minutes, V3DP a dit :

Mais la solidité de la paroi sera moindre. A voir si @Jean_Luc recherche ou pas une pièce solide.

Je ne suis pas certain du tout que ce soit un facteur de premier ordre, car ces couches sont directement sur le plateau qui est chauffé à la température de transition vitreuse, donc retrait très faible.

...

L'effet du warping c'est l'écart de température entre le haut du boudin déposé et le bas. Le haut refroidit plus vite que le bas qui est en contact du chaud, c'est ce qui tire vers le haut. De fait, plus la densité de matière sera globalement importante, plus ca tirera vers le haut. Après, plus on réduit la matière, moins la pièce est solide, cqfd.

Par expérience, j'ai imprimé de nombreux grands tiroirs avec dessus/dessous 0,6mm parois de 0,8mm et 15%, 8 ans plus tard ils sont toujours en parfait état. J'ai aussi imprimé une boite ronde de 12cm que je manipule 15 à 30 fois par jour depuis 13 ans, toujours en parfait état.

il y a 31 minutes, V3DP a dit :

...

Vu la vitesse d'impression sur cette machine, si on ne met pas de ventilateur, ça risque de ne pas être joli, d'autant que les températures de buse sont relativement élevées sur ce type de machine. Je tourne avec du PLA à 260°C pour une MVS de 22 mm3/s (ePLA de FormFutura) sur mes X Max 3. A minima garder le ventilateur de pièce mais supprimer le ventilateur latéral.

...

C'est pourtant un réglage de base dans Cura, 2 couches sans ventilateur, mais c'est aussi le cas il me semble dans Bambu Studio

J'imprime invariablement le PLA à 210° et le PLA Bambu le réglage de base est de 220°.

[Jean_Luc]

Il y a 13 heures, V3DP a dit :

Oui, c'est le minimum. Donc pas la peine de chercher de ce coté là.

Pour les oreilles, il faut faire ce genre de chose

 

Assez facile si tu as le fichier de CAO. Ou alors depuis Orca Slicer / Qidi Studio, tu ajoutes un cylindre en sélectionnant ta pièce + click droit / Add Part / Cylinder. Et tu modifies le cylindre en taille et position.

Par contre j'ai un souci avec ta pièce. On dirait qu'il y a une fissure dans l'angle droit. De la délamination ? Sur du PLA bien séché et calibré c'est bizarre.

 

Pas de soucis, je vais rajouter cela à mon plan sur Fusion 360. 

Je fais tout mes plans moi même , c'est l'avantage du sur mesure et aussi du plaisir de concevoir soi même.

Oui, il y a une fissure, mais je ne sais pas pourquoi............

La bobine est neuve et je la met dans mon sécheur, qui me dit que le filament est à 10% d'humidité.

Il y a 13 heures, Premium a dit :

Il y a aussi le nombre de couches pour la partie basse, 3 tire bien moins que 4

Les oreilles dans les coins sont de aides non négligeables

Remplissage faible 15% est suffisant

Peau de 2 couches et non 3

Laque pour aider au collage des coins

Ambiance chaude et sans aucun courant d'air (attention aux ventilateurs dans l'imprimante)

PEI bien propre

Arrondir légèrement les angles pour éviter d'avoir une pointe qui va se décoller et entrainera le reste dans son warping

Vérifier que le ventilateur de buse ne fonctionne pas pour les premières couches

 

Par contre, ce qui peut supprimer beaucoup de ces points, c'est d'imprimer un jour ou il fait 30° à l'intérieur

Un coin qui se décolle très légèrement va rebiquer vers le haut. La couche suivante, la buse va écraser cette proéminence à son passage occasionnant une tension sur la couche basse à l'arrière de ce qui est pressé par la buse. Cette tension va un peu plus décoller la couche basse. La nouvelle couche va augmenter les tensions, ce qui va faire rebiquer encore un peu plus haut et un peu plus loin le warping. C'est ainsi que 1/10 de mm au départ on arrive à un warping d'un centimètre. 

Il n'y a qu'à observer un coin de son impression pour se rendre comte de ce que je viens d'écrire. Ca commence toujours par un rien qui se transformera au final par un échec. Observez votre imprimante avec attention, vous comprendrez alors ce qui se passe

Euh..........................je suis désolé, mais on arrive sur l'hiver donc pour les 30° cela va être dur dur. 

Il y a 12 heures, V3DP a dit :

Mais la solidité de la paroi sera moindre. A voir si @Jean_Luc recherche ou pas une pièce solide.

Je ne suis pas certain du tout que ce soit un facteur de premier ordre, car ces couches sont directement sur le plateau qui est chauffé à la température de transition vitreuse, donc retrait très faible.

La Qidi Plus 4 est une machine avec chambre fermée et chauffée activement (si on veut). Avec le chauffage éteint et la machine fermée, on est tout de suite à 30°C ou un peu plus dans la chambre pour une pièce à 20°C.

Avec quand même une limite à la température de la chambre, c'est le risque de blocage de la tête d'impression si il fait trop chaud (pas de PTFE dans la buse, qui est presque une tout métal)

Vu la vitesse d'impression sur cette machine, si on ne met pas de ventilateur, ça risque de ne pas être joli, d'autant que les températures de buse sont relativement élevées sur ce type de machine. Je tourne avec du PLA à 260°C pour une MVS de 22 mm3/s (ePLA de FormFutura) sur mes X Max 3. A minima garder le ventilateur de pièce mais supprimer le ventilateur latéral.

Si on a fait des oreilles, on a le même effet, sans avoir a modifier le design de la pièce finies

Ce qui me pose question dans l'impression en photo c'est la délamination que l'on voit

Est-ce que le filament est bien sec ? Est-ce que sa calibration est bien faite (température, débit)

Et point qui n'a pas été abordé, mais crucial dans ce problème de warping : est-ce que la première couche est bien réglée ?

Une petite photo de la couche du dessous permettrait d'éliminer ou pas ce facteur.

 

Une petite photo de la couche du dessous permettrait d'éliminer ou pas ce facteur.

???  le dessus de ma pièce ???

[Premium]

L'idée était de dire que ce qui fonctionnait sans problème en été, pose bien plus de problème en hivers. Cette différence d'environnement est souvent imperceptible pour nous mais par contre a une énorme influence sur le résultat des prints.

Pour le brim dans les angles, laisser faire le trancheur permet d'avoir un léger écart entre la pièce et le brim. De fait cette partie se détache plus proprement que si elle est fusionnée dans le dessin. Par expérience, il y a très peu de chance qu'un brim se détache du fait d'un warping. Ensuite sachant que l'accroche au plateau se fait sur la première couche, il y a peu d'intérêt d'imprimer plus d'une couche de brim

[Jean_Luc]

il y a 10 minutes, Premium a dit :

L'idée était de dire que ce qui fonctionnait sans problème en été, pose bien plus de problème en hivers. Cette différence d'environnement est souvent imperceptible pour nous mais par contre a une énorme influence sur le résultat des prints.

Pour le brim dans les angles, laisser faire le trancheur permet d'avoir un léger écart entre la pièce et le brim. De fait cette partie se détache plus proprement que si elle est fusionnée dans le dessin. Par expérience, il y a très peu de chance qu'un brim se détache du fait d'un warping. Ensuite sachant que l'accroche au plateau se fait sur la première couche, il y a peu d'intérêt d'imprimer plus d'une couche de brim

J'avais bien compris pour la température .

Pour le brim, je vais voir cela, mais avant je refais une tour de températures pour afiné  mes réglages .

En tout cas merci à vous 2 pour l'aide. 

[V3DP]

Il y a 14 heures, Premium a dit :

C'est pourtant un réglage de base dans Cura, 2 couches sans ventilateur, mais c'est aussi le cas il me semble dans Bambu Studio

La Qidi Plus 4 fonctionne sous Klipper, donc Cura ne peut pas les gérer. En standard c'est Qidi Studio ou Orca Slicer ou Qidi Slicer. On peut régler ce paramètre dans ces slicer et il faut le faire.

Il y a 14 heures, Premium a dit :

J'imprime invariablement le PLA à 210° et le PLA Bambu le réglage de base est de 220°.

Sur une Qidi Plus 4 ou une machine avec ces vitesses d'impression ?

J'ai deux X Max 3 (performances équivalentes à la Plus 4) qui impriment professionnellement depuis plus d'un an et au mieux 220°C pour du PLA, c'est pour la première couche à vitesse réduite, le plus souvent c'est 240°C. Ensuite il faut monter en température pour avoir une bonne MVS et éviter la sous extrusion.

Il y a 2 heures, Jean_Luc a dit :

La bobine est neuve et je la met dans mon sécheur, qui me dit que le filament est à 10% d'humidité.

Le sécheur donne l'humidité de l'air qui est dans son caisson, pas l'humidité dans la bobine. Un filament neuf peut avoir déjà trop d'humidité résiduelle en sortant de l'emballage (et c'est très fréquent). Il faut le faire sécher dans le sécheur à 40-50°C pendant 6h pour sécher la matière, quelque fois plus longtemps.

Il y a 2 heures, Jean_Luc a dit :

???  le dessus de ma pièce ???

Une photo de la face qui est en contact avec le plateau pour voir si la première couche est bien réglée ou pas

Il y a 1 heure, Premium a dit :

our le brim dans les angles, laisser faire le trancheur permet d'avoir un léger écart entre la pièce et le brim. De fait cette partie se détache plus proprement que si elle est fusionnée dans le dessin. Par expérience, il y a très peu de chance qu'un brim se détache du fait d'un warping. Ensuite sachant que l'accroche au plateau se fait sur la première couche, il y a peu d'intérêt d'imprimer plus d'une couche de brim

Sur le principe oui.

En réalité, dans les cas difficiles, si on fait un gap entre la pièce et le brim, celui ci va se séparer de la pièce et ne sera pas efficace. Egalement, toujours dans les cas difficiles, on peut avoir le brim qui se déforme avec le warping sur la pièce et dans ce cas, augmenter son épaisseur à 2 ou 3 couches permet d'éviter que le brim se déforme également et bloque ainsi le warping.

Je pense qu'il y a un souci d'adhésion de la première couche, soit parce qu'elle n'est pas assez serrée contre le plateau ou que le débit n'est pas bon, soit parce que le plateau n'est pas parfaitement propre.

Après faire un brim ou des oreilles est une bonne chose sur ce type de pièces, mais pas obligatoire en première approche, surtout avec du PLA qui a très peu de retrait.

Il y a 1 heure, Jean_Luc a dit :

Pour le brim, je vais voir cela, mais avant je refais une tour de températures pour afiné  mes réglages .

Et aussi calibrer le débit et la MVS.

[Jean_Luc]

Il y a 8 heures, V3DP a dit :

La Qidi Plus 4 fonctionne sous Klipper, donc Cura ne peut pas les gérer. En standard c'est Qidi Studio ou Orca Slicer ou Qidi Slicer. On peut régler ce paramètre dans ces slicer et il faut le faire.

Sur une Qidi Plus 4 ou une machine avec ces vitesses d'impression ?

J'ai deux X Max 3 (performances équivalentes à la Plus 4) qui impriment professionnellement depuis plus d'un an et au mieux 220°C pour du PLA, c'est pour la première couche à vitesse réduite, le plus souvent c'est 240°C. Ensuite il faut monter en température pour avoir une bonne MVS et éviter la sous extrusion.

Le sécheur donne l'humidité de l'air qui est dans son caisson, pas l'humidité dans la bobine. Un filament neuf peut avoir déjà trop d'humidité résiduelle en sortant de l'emballage (et c'est très fréquent). Il faut le faire sécher dans le sécheur à 40-50°C pendant 6h pour sécher la matière, quelque fois plus longtemps.

Une photo de la face qui est en contact avec le plateau pour voir si la première couche est bien réglée ou pas

Sur le principe oui.

En réalité, dans les cas difficiles, si on fait un gap entre la pièce et le brim, celui ci va se séparer de la pièce et ne sera pas efficace. Egalement, toujours dans les cas difficiles, on peut avoir le brim qui se déforme avec le warping sur la pièce et dans ce cas, augmenter son épaisseur à 2 ou 3 couches permet d'éviter que le brim se déforme également et bloque ainsi le warping.

Je pense qu'il y a un souci d'adhésion de la première couche, soit parce qu'elle n'est pas assez serrée contre le plateau ou que le débit n'est pas bon, soit parce que le plateau n'est pas parfaitement propre.

Après faire un brim ou des oreilles est une bonne chose sur ce type de pièces, mais pas obligatoire en première approche, surtout avec du PLA qui a très peu de retrait.

Et aussi calibrer le débit et la MVS.

Et aussi calibrer le débit et la MVS.

???

 

[V3DP]

il y a 21 minutes, Jean_Luc a dit :

Et aussi calibrer le débit et la MVS.

Dans Qidi Studio, il y a un menu calibration.

Dans Orca Slicer

Il faut réaliser la calibration du Flow rate (débit de matière en anglais) et du Max Vollumetric Speed. A faire une fois que la calibration de la température est faite.

Avant de calibrer le flow rate, il convient de mesurer le diamètre réel du filament en question et de le mettre à jour dans le slicer.

La MVS est le débit maximum que la buse + extrudeur peut atteindre pour ce filament à la température choisie. Cela permet d'éviter les sous extrusions tout en maximisant la vitesse d'impression.

Tant qu'à faire, faire aussi la calibration du Pressure Advance (pour minimiser les blobs et le stringing au moment des rétractions)

La photo de la première couche de ta pièce permettrait de t'orienter plus finement sur ton problème de warping.

[Jean_Luc]

Il y a 21 heures, V3DP a dit :

Dans Qidi Studio, il y a un menu calibration.

Dans Orca Slicer

Il faut réaliser la calibration du Flow rate (débit de matière en anglais) et du Max Vollumetric Speed. A faire une fois que la calibration de la température est faite.

Avant de calibrer le flow rate, il convient de mesurer le diamètre réel du filament en question et de le mettre à jour dans le slicer.

La MVS est le débit maximum que la buse + extrudeur peut atteindre pour ce filament à la température choisie. Cela permet d'éviter les sous extrusions tout en maximisant la vitesse d'impression.

Tant qu'à faire, faire aussi la calibration du Pressure Advance (pour minimiser les blobs et le stringing au moment des rétractions)

La photo de la première couche de ta pièce permettrait de t'orienter plus finement sur ton problème de warping.

Je te remercie, j'essai dans le Week end et je vous tiens au courant. 

 

[Jean_Luc]

@V3DP et @Premium, voila les photos de la 1ère couche et surtout les 2 angles qui posent défaut.

[hyoti]

Elle est où la première couche ?

filament hyper transparent, je vois rien.

Quelle épaisseur ?

[V3DP]

@Jean_Luc La première couche est bien régulière. Peut-être un poil pas assez serrée : dans l'angle bas droit qui a décollé, on voit les lignes, même si elles sont jointives alors qu'au centre on ne voit rien. Peut-être régler le Z offset plus serré de 2 ou 3 1/100emes.

Il faudrait examiner le mapping du plateau après avoir fait le mesh bed leveling. Tu as peut-être les coins qui sont trop bas et pas bien compensés.

Tu as fait les calibrations de ton filament ?

[Jean_Luc]

il y a 1 minute, V3DP a dit :

@Jean_Luc La première couche est bien régulière. Peut-être un poil pas assez serrée : dans l'angle bas droit qui a décollé, on voit les lignes, même si elles sont jointives alors qu'au centre on ne voit rien. Peut-être régler le Z offset plus serré de 2 ou 3 1/100emes.

Il faudrait examiner le mapping du plateau après avoir fait le mesh bed leveling. Tu as peut-être les coins qui sont trop bas et pas bien compensés.

Tu as fait les calibrations de ton filament ?

Non, je suis en total panique, j'essaye de faire la tour de température, mais je ne sais pas ou faire les choses sur Qidi studio, oups, désolé.

[Premium]

Ce que tu montres est typiquement un warping de température ambiante trop basse et pièce trop massive.

Mets un brim de 20 tours on 1cm ou des pastilles d'accroche dans les angles. De la laque si tu as

Change tes paramètres de tranchage pour un dessous d 0,6mm et des murs de 0,8mm avec un remplissage de 15%

Porte fermée, machine bien chaude tu lances l'impression et surveille comment ca se passe. Les coins doivent coller dès le début, s'ils ne collent pas à la plaque, ce n'est pas la peine de continuer.

Tu peux aussi t'assurer que ton 0 est bon avec un pied à coulisse numérique, tu décolles le premier tours de l'impression et mesure l'épaisseur de la couche. Tu dois trouver 0,20mm +/- 0,03mm partout (attention à ne pas mesurer des éventuels défauts comme dans les angles)

 

Ce que tu montres est typiquement un warping de température ambiante trop basse et pièce trop massive.

Mets un brim de 20 tours on 1cm ou des pastilles d'accroche dans les angles. De la laque si tu as

Change tes paramètres de tranchage pour un dessous d 0,6mm et des murs de 0,8mm avec un remplissage de 15%

Porte fermée, machine bien chaude tu lances l'impression et surveille comment ca se passe. Les coins doivent coller dès le début, s'ils ne collent pas à la plaque, ce n'est pas la peine de continuer.

Tu peux aussi t'assurer que ton 0 est bon avec un pied à coulisse numérique, tu décolles le premier tours de l'impression et mesure l'épaisseur de la couche. Tu dois trouver 0,20mm +/- 0,03mm partout (attention à ne pas mesurer des éventuels défauts comme dans les angles)

 

Si tu n'as que 2 angles qui posent problème regarde si ce sont les angles proches de la porte (zone plus froide) ou si ce n'est pas un ventilateur interne qui ventile la pièce