Classement

Pas faux. Parfois, je me demande même s'il est utile que je continue d'en faire : Dans la section Tutoriels du forum, d'autres tutos existent. Ma vieille CR10 qui possède sa carte mère antédiluvienne (une sasfépu quoi ) non flashée sans possibilité de mémoriser les modifications (M500 non activé dans le firmware originel de Creality (un vieux Marlin mais fonctionnel)) fonctionne avec l'ajout dans le G-code de démarrage d'un bête «M92 Z1200 E95.0»

le noeud est souvent créé par l'utilisateur qui lâche le bout du filament au moment de le mettre ou de l'enlever sur la machine. L'effet ressort du filament le tortille et le bout fini par passer sous une spire.... Toujours bien garder sont bout dans la main ! et penser a le maintenir sur la bobine (clip ou scotch ou autre) pour le stockage .... Jamais eu de nœud sur une bobine (ice ou 3donline ) sauf les fois ou j'ai lâché le bout ..... Techniquement le filament étant enroulé en même temps qu'il est fabriqué il ne peut pas y avoir de noeud

Hello les makers !!! Les French days chez studiolab39 sont ouverts du 25/09 au 02/10 2020 ! Franck

Salut, Je ne dirais pas que tu projet pue la défaite (mais un peu quand même). Pour le coup du souple/rigide, tu peux le faire sur la même tête. Le bowden est moins indiqué pour les filaments souples. Si tu es en direct drive, ça ne pose pas de soucis pour les deux. On utilise le système bowden uniquement pour alléger la tête en mouvement et pouvoir imprimer plus vite sans augmenter la puissance des moteurs. Visiblement tu as peux d'expérience et tu veux monter une machine de A à Z ..... Bon courage ! Si c'étais si simple il n'existerais que des machines géniales sur le marché. D'autant plus que 400x400x400 ça commence à faire une belle taille. Il parait qu'on te donne un doctorat en médecine si tu as regarder toutes les saisons de Docteur House ... C'est bien de se renseigner, par contre ça ne fait pas vraiment de toi un expert. Le diable étant dans les détails, ton imprimante peut être totalement foireuse pour un millier de détails. Si ça ne te semble pas si compliqué, c'est que tu ne vois pas les (encore) les problèmes à régler : géométrie, rigidité, qualité du guidage linéaire, puissance des moteurs, poids des parties mobiles .... L'électronique c'est du détail après... Et puis pourquoi de l'ABS et pas du PETG ou du PLA ?

https://fr.aliexpress.com/item/4000987320311.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.5a5d1bealGXmmI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=6eaebe65-792a-4b7a-ada0-2485e18b9161&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:6eaebe65-792a-4b7a-ada0-2485e18b9161,tpp_buckets:668%230%23131923%2339_668%23808%234094%23458_668%23888%233325%2311_3338%230%23177933%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238115%23820_668%232717%237559%2343_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23488

Il y a un outil https://configtool.reprapfirmware.org/Start pour configurer ta carte.

Bonjour, le bon plan pour les French Day's avec -15 % sur toute la boutique Bon weekend a tous !

Sur ma cr10s la cartouche de chauffe cylindrique est montée dans le bloc alu a tendance a sortir toute seule. Normalement elle est complètement rentrée dans le bloc de chauffe et est maintenue par une petite vis M2 hexagonale creuse sans tête par le dessous. Si le bloc de chauffe et isolé avec un coton est un adhésif jaune translucide il faut l'enlever pour accéder. Il se peut aussi que se soit la petite sonde de température juste à côté qui ne soit pas complètement dans le bloc de chauffe. Vérifie ces points machine débranchée pour éviter un court circuit faisant très attention aux petits fils électriques de ces éléments qui sont très fragiles et qui ne doivent surtout pas toucher le bloc de chauffe ou une partie métallique sous peine de grillé la carte. Perso j'ai remplacé 2 fois déjà la cartouche de chauffe qui en vieillissant fini par ne plus chauffer. Un petit truc comme ça qui chauffe des heures à 200 degrés ça fini par s'user aussi Comme la protection coton est fragile je l'ai remplacée par une en silicone plus facile à enlever et remonter

Bon petit retour d'expérience. Après tout ces changements tout refonctionne nickel. J'avais aussi remonté le radiateur du hotend à l'envers d'où les problèmes d'accroche et de bouchage. Moralité il faut bien surveiller les nappes elles sont très fragiles. Me reste juste à débloquer ce roulement qui m'empêche de changer la roue crantée et ce sera bon.

bonjour, je possède aussi un cnc 3018 pro et je suis sous Windows 10. chez moi tous fonctionne bien j'ai la version 3.0.10 d'origine et j'ai fait la mise a jour vers la version 3.7.1 désinstalle lasergrbl 3.0.14 et installe la version 3.0.10 et fait la mise a jour vers le version 3.7.1. et tout devrait rentrer dans l'ordre cordialement Software for Laser(2Axis).zip

Corrigé Réglé aussi

Peut-être essayer en connectant une thermistance ?

Donc, pour conclure: La zone atteinte par le diffuseur d'origine: en jaune / le centre de la buse: en rouge / la zone atteinte par l'air sortant du carter tôle: en vert. En gros, celui qui fait le boulot, c'est plus le ventilo du hotend que celui du diffuseur d'air vers la buse Avec le diffuseur à 180°: c'est plus centré sur la buse mais ce n'est pas parfait. L'air se comprime sur l'extérieur du virage à 180° donc le flux est plus fort à gauche qu'à droite et le débit est encore un peu faible, je vais voir si augmenter encore la section de passage améliore ce point. Impression du diffuseur: à plat avec hauteur de couche à 0,2 adaptatives, vitesse 50 mm/s, parois 1,2 impression 1h13 mn un peu de post traitement pour garantir le montage Impression de la cale: pièce basic, on fait comme on veut. En situation sur le Ender-3: 2 points qui peuvent gêner le montage: le bout de courroie qui dépasse de la bague laiton (recouper le bout de courroie) Le galet inférieur (avoir le réglage de l'excentrique du bon coté donc qui déporte le galet sur la gauche et pas sur la droite). buse_8.stl Cale_2.stl