Classement

Zut ... Trop tard pour éditer ... C'est pas ma faute monsieur le modo ! Bref ... Les endstops sont montés et l'axe récalcitrant est rentré dans le rang. Je pense donc que tout est ok dans le montage ... Je peux m'attaquer au firmware (voir si ce contrôleur arrête de s'éteindre quand un endstop s'active). En attendant, voici 3 petites photos de la belle ... Avec endstops, z-probe (+ support), boîtier ventilé pour l'alimentation, boîtier pour le contrôleur et une case pour le ranger. EDIT : c'est marrant quand même quand tu trouves les infos par hasard ... bien après en avoir eu besoin ! C'était bien détaillé ici :

Front Il serait préférable de mettre au-dessus de cette surface aluminium, un verre, un miroir, une base magnétique (pour y placer ensuite une fine tôle d'acier sur laquelle soit un PEI, soit un Buildtak), une plaque Mamorubot, un Buildtak collé directement, … Les solutions ne manquent pas. La seule non valable: imprimer directement sur la face aluminium. Quant à ton «homing» du Z, c'est plutôt en bas sur ce type de machine.

je l'ai desserrée à chaud, mais j'avoue que je ne me souviens pas du tout si c'était à la même température que celle utilisée lors du serrage. peut-être moins chaud. edit: j'ai contacté le SAV d'hotends pour leur informer de mon problème, et ils vont m'en envoyer une autre. Je tiens donc à féliciter cette entreprise !

@landaisd Désolé de ta mésaventure. C'est la première fois que je vois le cas pour une Nitro. Le desserrage a bien été réalisé à la même température qu'utilisée au montage (surtout pas à froid) ? @Fourmi (hotends.fr) fréquente régulièrement le forum, peut-être a-t'il des conseils de montage préconisés pour ses buses. Les buses Nitro sont des buses laiton auxquelles un traitement chimique pour les revêtir d'une couche dure (nickel) est appliqué.

Salut @marin, J'ai masqué ton doublon. Autant continuer sur ce sujet. Tu n'as besoin que d'un fin de course par axe, vu que la longueur des axes est connue (et renseignée dans le firmware), le chariot s’arrêtera "automatiquement". Le point sur lequel il faut faire attention, c'est de monter tes fins de course au bon endroit (à gauche ou à droite suivant la configuration du firmware). Si ce point n'est pas respecté, lors du home, le moteur va aller se coller sur le coté sans capteur et hurler sa peine.

J'ai vu qu'après avoir appliquer un peu de colle en bâton on pouvait uniformiser avec de l'alcool iso... sans trop abuser pour pas tout enlever

Actuellement j'utilise cela mais j'ai aussi se qui finalement a tendance a les mettre sur une même ligne ... plus simple a enlever en post impression quand il y a besoin. (mais je change selon les besoins et aussi, comme j'ai une machine capricieuse qui ne donne pas un résultat d'impression nikel les jointures sont "masqués" par les autres défauts ... ) Alors bonne impression et bonne continuation !

Salut et merci beaucoup pour cette aide précieuse ! Ton message est ultra complet J'ai donc téléchargé l'addon, ça va m'être utile. J'ai baissé la hauteur de couche à 0.12mm aussi. Concernant le paramètre expérimental, j'ai pris une photo avant/après pour mieux juger, et ça améliore vraiment le rendu. Je les poste, si ça peut aider quelqu'un d'autre. Avec le paramètre coché : Sans le paramètre : C'est flagrant. Pour la jointure en Z, j'ai sélectionné "plus court", ça semble être le mieux même si un trait se retrouve sur la tête de mon lézard. Tu prends quoi à titre personnel ? Merci encore, mon souci est résolu je pense, je vais tester une impression

Merci PPAC top ton site ci-dessus du coup cela fonctionne nickel et en plus avec le support pour ampoule . merci encore pour ton aide cdt CARI

Salutation ! Je pense que tu te trouve confronté aux limites de découpage de courbure légére pour la hauteur de couche utilisé. Cela créer des approximation en escalier d'une courbe de surface. La solution là serai d'utiliser une hauteur de couche pus faible (plus fine que 0.16 mm donc plus proche de 0.1 mm ... selon les hauteurs de couches adapté a ta configuration matériel voir "Hauteur de couche optimale pour votre axe Z" sur https://blog.prusaprinters.org/fr/calculateur-reprapr_3416/ ) et/ou d'utiliser les couches adaptative. Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Se sont les jointures en Z là où la couche débute et se termine ...

Waouuuuuu Pourquoi tu as voulu l'enlever ? Le heatbreak était collé dans le radiateur non ? Tu n'as pas eu du mal à le sortir ?

Un problème du firmware marlin ? ? si activé, linear advance a désactiver, dans le g-code de démarrage avec M900 https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html ;Disable Linear Advance M900 K0 ? si activé, reprise en cas de coupure de courant a désactiver (bug lors de l"écriture sur la carte SD de la position de reprise pour certaine version du firmware / lib utilisé ?) https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html ;Disable power-loss recovery M413 S0

Bonjour, En fait, c'est très simple, il suffit de décommenter* tout ou partie de ces 4 lignes du fichier "configuration_adv.h" : #define MARLIN_BRICKOUT #define MARLIN_INVADERS #define MARLIN_SNAKE #define GAMES_EASTER_EGG La première ligne c'est pour activer le break-out. la deuxième pour activer Space Invaders la troisième pour activer Snake et la quatrième c'est pour avoir un menu spécial jeux. Il faut savoir que les jeux se trouveront dans le menu "information imprimante" sur l'écran de contrôle. - C'est en cherchant afin d'activer une fonction dans le firmware que je suis tombé sur ces 4 lignes, j'ai trouvé ça bizarre et je me suis empressé de savoir si c'était fonctionnel ou pas et ça fonctionne, mais ça n'a aucune utilité, juste que ça me rappelle de vieux souvenirs . A+ * décommenter : ôter les 2 slachs "//" devant une instruction, fonction, définition,... afin de la rendre active. (ça c'est pour les débutant en programmation)

@dln35, le mieux c'est que tu recommences ta pièce, tu es partie sur, disons une mauvaise base... Je ne sais pas pourquoi mais tu n'as pas crées ta pièce droite, ça ne facilite pas les choses, notamment pour aligner correctement tout les éléments. Ce qui est le cas pour les deux pièces parallélépipédiques, comme tu peux le voir sur l'image ci dessous, et c'est ça qui pose problème et donne une pièce impossible à imprimer, tout du moins que cura ne comprend pas...De plus si tu as exporter en STL le fichier tel quel, ce n'est pas bon, les 3 éléments ne sont pas liés... Donc pour commencer refait la pièce centrale bien plat sur le sol. Ensuite fait la pièce parallélépipédiques, bien parallèle à la première, positionne là à droite ou à gauche comme tu veux et ajoutes un modificateur miroir en axe Y avec pour objet miroir la pièce central. Comme çà tout sera bien aligné. Appliques le modificateur miroir. Maintenant il faut assembler les trois pièces, clique sur la pièces central, ajoutes le modificateur Booléen, union, avec pour objet les parallélépipèdes. Appliques le modificateur booléen. Voilà maintenant tu as une pièce imprimable, il n'y a plus qu'a l'exporter en STL. Si tu as un soucis avec mes explications n'hésites pas...Et tiens nous au courant du résultat.

Bonjour, Oui, on peut féliciter cette entreprise qui a le sens du partage. D'ailleurs, j'ai placé également les STL et lien utile, c'est à mon sens une des solutions impérieuses qui a permis à l'homme d'évoluer, c'est l'échange de connaissances, de savoirs et d'apprentissages. Sinon on en serait encore à chasser la gazelle avec des cailloux. . A+

Bonjour, Merci pour vos conseils. Après réglage voici ce que j'obtiens pour l'instant. Je trouve que c'est bien mieux. Ca a merdouillé au début car j'ai changé de filament et j'ai beaucoup de mal à faire rentrer le fil dans l'extrudeur ce qui a causé cette ligne manquante. Qu'en pensez vous ? Pasdebip

Bienvenue Je ne vois pas ce qu'un 3DTouch peut améliorer à la qualité d'une impression... ça sert à simplifier le réglage du plateau donc à la limite faire que ton impression ne se décolle pas du plateau, mais à partir du moment où ta pièce s'imprime le BLTouch ne change plus rien Après tu peux nous montrer ce que tu reproches à tes impressions, tu auras plein de suggestions d'amélioration des réglages (mécaniques ou soft) parce que c'est là un des intérêts de ce forum : le partage d'expérience

Bon je laisse tomber cette buse nitro, en voulant la desserrer, elle n'a pas tenu et s'est déchiquetée en torsion. C'est peut-être une excellente buse pour l'impression, mais en terme de solidité, c'est pas ça, je n'avais jamais eu de problème avec mes buses laiton classique. outre la perte d'une buse à 10 €, il faut que je recommande sur ali un corps de chauffe d'ender V6, vu que j'arrive pas à retirer le morceau de buse coincé