julmar

Salut, une boite designée sous fusion Dispo sous printables.com/fr/model/552074-boite En PLA+ Arianplast noir métallisé. Buse 0.6mm, couche de 0.3, 3 périmètres pour la boite, 2 pour le couvercle Vitesse max 20mm3/s (entre 80 et 180mm/s) Bon print.

@Tofffd Au cas ou ce n'est pas un soucis d'extrudeur, as-tu fait un G33 P5 V3 avec le capteur installé pour faire une recalibration fine (tu parles du nivellement et du Z0) ? cette commande est longue car il itère pour trouver le meilleur paramétrage, notamment pour la géométrie de ton imprimante (qui ne peut être rigoureusement identique au micron près à la mienne ou celle du voisin) et il t'affiche la standart déviation comme par exemple : //action:notification Calibration sd:0.034 Ensuite tu tapes M500 pour mémoriser dans l'eprom les nouveaux réglages que tu as généré automatiquement avec la commande G33. @Foxies précise qu'un bon sd est sous 0.080, est-ce ton cas ? Si tu es au dessus, peut être huiler les rails, ajuster les tensions des courroies...

Moins artistique que les précédentes publi, mais cela peut être utile, quelques impressions : Impression de crochets pour outils : 2 Equerres pour supporter un escabeau en alu : Impressions en PETG https://www.printables.com/fr/model/362007-support-outils-de-jardin Impression de crochet divers pour se fixer (clipser) sur un tube de 12x12mmx1m dispo dans tout brico marché : Impression en PETG https://www.printables.com/fr/model/473927-support-outils Fichier fusion360 fourni pour ceux qui voudrait se faire des crochets sur mesure… Bon rangement !

Ne pas hésiter à mettre le Z-hop (levage Z) à 0,6mm car sur une delta la vitesse de montée Z est aussi rapide qu'en X et Y (pas comme sur les cartésiennes). J'avais ce soucis aussi au début mais depuis, RAS. J'utilise le trancheur PrusaSlicer et j'ai aussi coché d'eviter de croiser les périmètres, peut être que cela aide aussi.

Cool de voir un flystrudeuriste !

Salut @pixeldesbois, Pour la longueur du PTFE, c'est un peu au pif au départ et @stephane Breakin avait fait plus court que moi de mémoire. J'ai réduit un peu depuis et je suis à 18cm au total et ça ne fait que 10cm entre les 2 pneufit et ça marche parfaitement, je suis en capricorn. Pour le moteur 17HS4023, j'ai fait 3 choses : Vref passée de 1,24v à 0,49v : avec le multimètre directement en agissant sur le potard du driver extrudeur sur la carte mère. Ampérage passé de 950mA à 550mA : avec un gcode M906 T0 E550 Je lui ais collé un radiateur type informatique (passif, en alu noir, collé) mais c'est davantage pour le fiabiliser dans le temps Avec tout ça, il reste tiède, je pense que le radiateur n'est pas indispensable. Pour le connecteur moteur, j'avais acheté un câble de moteur NEMA17 (longueur 1m je crois), chez I3D Service mais ça doit se trouver un peu partout (attention dispo en JST-XH ou DUPONT, je crois que c'est DUPONT coté CM mais à verifier, je ne suis plus sur !, ça date un peu...). Je me rappelles avoir changé les branchement de la rallonge reçue car ça ne marchait pas : check bien l'ordre des fils. Après, couper et rallonger marche aussi... Chez I3D, tu peux trouver aussi un radiateur si tu le souhaites. Coté Klipper et pressure advance, aucune idée, faut tester ? <- Tu nous raconteras ! Nice flight !

ça y est, PrusaSlicer est sorti en version finalisée 2.5.0 https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/ D'après Thomas Sanladerer, la génération des périmètres "Arachne" améliore la qualité au point de pouvoir imprimer en buse de 0.6 avec une qualité quasi identique à la buse de 0.4 avec les anciennes version de PrusaSlicer... https://www.youtube.com/watch?v=WgXM2zPusXo à tester !

@Dragon, oui, ça marche bien. Un peu laborieux de passer plusieurs grains de pierres mais efficace. J'ai refait un guide plus long (la pièce qui maintien le dos de la lame et qui est serrée par dessous) pour les couteaux pas trop larges. J'ai mis un peu de paraffine (ou de la bougie à défaut) pour faciliter le glissement de la tige et la rotation de la rotule et c'est nickel. Bon aiguisage !

Intéressant ! En fait 3 poulies dont une semble réglable en écartement (avec excentrique) d'après la vidéo FLSUN : https://www.youtube.com/watch?v=xaWFHXIOjvk

Salut, Pour essayer un désherbant bio (eau, vinaigre et sel), je me suis fait une petite turbine qui rentre dans le réservoir de mon pulvérisateur. Diamètre 50mm, hauteur totale 298mm. Pas sûr que mon désherbant fonctionne mais la turbine elle, a bien fonctionné avec une perceuse à la vitesse mini. Imprimé en PLA avec 3 couches exter, hauteur de couches 0,25mm, environ 2h sur la SR car l'axe est imprimé à petite vitesse (temps d'impression des couches de l'axe peu élevé). STL dispo au cas ou, sous https://www.printables.com/fr/model/252065-turbine-melangeur

Désolé pour le double post mais je ne pouvais plus editer. Ajout de la précision : ne pas oublier de mettre le capteur de palpage avant le G33 P5 V3

@jerem59120, ça a l'air très propre à part les petits trou dans la couche supérieure du plateau (autour des écritures), peut être de la sous extrusion d'où la remarque de @Motard Geek. je te conseille la lecture de cette page : gaps-in-top-layers

Salut @karmavibes7, tu as les réponse dans mon post précédent mais pour détailler : Je part du principe que tu sais envoyer des commandes gcode à ton imprimante (en USB via pronterface ou ton slicer...) Je te conseille de faire un M503 et de sauvegarder tous les paramètres dans un fichier texte, pour mémoire des paramètres (cette commande ne fait rien à part lister les paramètres comme les PID, les accelerations max, les courants max, etc...) Ensuite tu tapes la commande G33 P5 V3 cette commande est longue car il itère pour trouver le meilleur paramétrage, notamment pour la géométrie de ton imprimante (qui ne peut être rigoureusement identique au micron près à la mienne ou celle du voisin) et il t'affiche la standart déviation comme par exemple : //action:notification Calibration sd:0.034 Ensuite tu tapes M500 pour mémoriser dans l'eprom les nouveaux réglages que tu as généré automatiquement avec la commande G33. Tu peux vérifier en retapant M503 et voir que tes paramètres M665 ont un peu changés. Je crois que @Foxies mentionnait qu'un bon sd est sous 0.08 (au dessus, il faut nettoyer et regraisser tes rails, en dessous, ça roule). Le github de Foxies avec la calibration delta : Delta-calibration En espérant que cela se passe bien pour toi, A+

Merci à toi, c'est le but de ce forum, partager. Pour le choix articulé ou non, le seul avantage d'articuler est de minimiser les contraintes sur les elastiques et sur le petit tube bowden. Mais je n'ai pas essayé une version "fixe". J'ai validé mon montage avec des heures d'impression, c'est fiable et même les élastiques ne s'usent pas du tout (ils ne sont là que pour soulager le poids de l'extrudeur et son moteur). Donc à essayer, peut être que la solution "fixe" serait tout aussi fiable... Bon print

Un modeste rangement pour mes contenants de liquide de vape, designé sous fusion en qq minutes :

Vivement les imprimantes sans fil !

Salut, pas facile à diagnostiquer. En plus de la question de Motard Geek, On voit sur la face sup de ton impression des traces de buses comme si elle s'était arretée ? est-ce le cas ? Est-ce que ce serait le même phénomène sur l'arrete pourrie de ta dernière photo ? Tu es avec quel firmware ? Flsun 1.3, Guilouz, Foxies ? (le tout premier firmware flsun avec la carte SD non correctement formatée créait des arrets pendant l'impression à cause de la sauvegarde de la position de buse pour etre capable de faire un redemarrage après coupure de courant) As-tu regler le flow de ton filament (entre 0.95 et 1 pour respecter les largeurs d'extrusion) ? Quand tu dis 150mm/s, c'est le remplissage et avec des vitesses plus faibles pour les perimètres exter ? J'avais mis un profil cura sur le fil : mais ce n'est pas un profil optimisé car je ne suis pas un utilisateur de Cura mais de PrusaSlicer mais peut te servir pour faire un test si tu veux. As-tu fait un G33 P5 V3 pour voir quel est le standard deviation de ta machine ? Bref pas mal de questions pour essayer d'y voir plus clair. Tiens nous au jus...

Tu pourrais lire ce post :

Ouaip, j'ai regardé, ma carte contient son petit nom MKS Robin Nano V3.0 (et pas V3.1) et possède bien les 2 connecteurs... Escroquerie, c'est peut être exagéré (elle fonctionne sans) mais dans les accessoires sur le site FLSUN3D.com, on retrouve une vue de la carte avec ses 2 connecteurs et si tu as le document A4 "Super Racer UPDATE CONTENT" avec la photo de la carte, elle possède bien les 2 connecteurs (mais pas son petit nom gravé...), cf photo @stephane Breakin, je devine que ton admiration pour cette SR ne va pas aller en s'arrangeant...

Ah, bah, j'aurais su, j'aurais pas venu...

Meuh non, c'est juste une solution pour essayer d'obtenir les avantages du bowden et du direct drive, à savoir : Un bowden court pour avoir une bonne maitrise de l'extrusion, avec des retractations faibles (1.5 à 2mm), au lieu des 5 à 6mm environ de la config stock, et permettant de gerer tout type de filament Une masse de tête qui reste légère pour ne pas generer d'efforts trop élevés générant vibration, ghosting, quid du vieillissement ? (car augmenter de 130 à 150g la tête, c'est augmenter les efforts de +25% à +50%, pas negligeable) Après, ce n'est qu'une solution parmi d'autres et l'important est d'être satisfait des impressions que cela donne, que ce soit en bowden stock, en flystrudeur ou en direct drive.

Du coup, je comprend que les updates nécessaires sont en 2 familles : les octoprinteristes et les SDistes (ou USBistes). Je suis SDiste avec ecran propriétaire d'origine et je n'ai pas à refaire de G33, G29 et Z0 à chaque fois... Mais merci à tous pour le partage d'infos, c'est très instructif.

Bah, comme disent les informaticiens, le problème se situe davantage entre la chaise et le clavier : si tu mesures le diamètre inter des filets sur la partie écrou et le diamètre exter des filets de la partie vis... Un peu de lecture : Profil_du_filetage_métrique pour voir les différents diamètres qui caractérise un boulon (le diamètre à fond de filet par exemple) On va mettre ça sur le compte d'une semaine difficile... Mince, vous êtes plusieurs à avoir eu une semaine difficile... A moins que que ce soit un effet stupéfiant !

Salut @Picana Je suis sous le Marlin de Guilouz. Ci-joint le profil (PrusaSlicer 2.4.1) que j'ai utilisé pour la tête de mort en PLA (je suis en bowden court, donc retraction réduite et avec des ventilo 50x15, donc ventilation réduite). D'autre part, j'ai décoché l'option "s'assurer de l'epaisseur de la coque verticale" pour minimiser les remplissages solides mais c'est en général à cocher... config-desert-kiss.ini Après, à toi d'adapter en fonction de ton filament, je ne pense pas que ce soit un profil parfait mais il a fait le taff sur cette tête en tout cas...

Salut, Quelques tests sur Flsun SR et la creality CR10S avec 0% remplissage et 3 parois comme demandé. D'abord, sans l'option de verification de l'epaisseur verticale, c'est mort, le filetage est très fragile, impossible de visser sans casser. Cela ralentit l'impression car du remplissage est ajouté pour combler le manque de matière (on passe de 24 à 30min sur la SR et de 35 à 45min sur la CR10S). @stephane Breakin, je parierais que tu n'as pas coché cette option sous PrusaSlicer sur ton impression SR... ? Ensuite je précise que j'ai mis 5 couches en bottom et 3 en top (les 5 du bas doivent aider). Ensuite, le vissage (cylindres SR et CR10S, les 2 cylindres du bas de la photo avec les 4 cylindres) : il a été très difficile de visser un demi tour au départ. J'ai enlevé grossièrement quelques bavures sur le filetage puis mis de la bougie (à défaut de parafine) pour aider à glisser, et ensuite visser jusqu'à entendre des crissements, devisser, revisser, ainsi de suite. J'arrive quasiment à visser totalement, manque sans doute 1/2 ou 1 tour pour être en butée : On voit un peu les restes de bougie sur les filetages des photos ci-dessus. Donc les cotes doivent être très proche de ce qu'il faut et les frottements empêchent de bien visser... Impressions en PLA Arianplast. Pas essayé le PETG.