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10 résultats trouvés

  1. Hello Pour tester mon imprimante PRUSA i3 MK3 j'ai importé dans PrusaSlicer le fichier STL d'un cube de test Dans PrusSlicer il est indiqué les dimensions du cube : 20 mm x 20 mm x 20 mm, ce qui est correcte J'effectue le tranchage et j'exporte le G-code dans Octoprint Je récupre bien le fichier, mais quand j'affiche les infos sur celui-ci il m'indique les dimensions suivantes : 137,75 mm x 120,75 mm x 20 mm Où est l'erreur ? Merci pour votre aide Louis
  2. Bonjour, Y a-t-il moyen que Prusaslicer crée une bordure à l'intérieur d'un modèle qui a une base cylindrique, et pas seulement à l'extérieur? IdeaMaker le permet, et dans Cura j'y parviens en créant des petites ouvertures de hauteur minuscule (0.01mm) sous le cylindre dans le modèle. Par contre, cela ne fonctionne pas dans Prusaslicer. Merci d'avance.
  3. Bonsoir à tous ! A chaque changement de forme j'ai une déformation sur la surface. Quand j'ai une face sans motif, j'ai une belle surface bien lisse. Mais dès qu'un motif commence à apparaitre je vois une irrégularité ce former a la surface . Cela arrive aussi sur d'autre print. Je précise que pour ce test j'ai désactivé la rétraction. Je ne vois pas quel paramètre changer avec PrusaSlicer (ou autre..) pour faire disparaitre ces lignes.... Si quelqu'un a une piste, je suis preneur ! J’espère être dans le bon sujet...
  4. Bonjour tout le monde, Je fais actuellement des essais en activant le Linear Advance dans Marlin. La question que je me pose est : L'utilisation de la "Vitesse Volumétrique Maximale" de PrusaSlicer est elle compatible avec le "Linear Advance" ?
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour toutes-tous La dernière version stable (2.2.0) de Prusaslicer est sortie : A récupérer ici en fonction de vos matériels. *** Prenez soin de vous. Restez curieux mais surtout restez chez vous ***
  7. bonjour, je suis entrain de tester la version alpha 2.2 de prusaslicer, grande amélioration, la purge ne se fait que s'il y a un changement de filament; je pense donc que l'on utilise la même quantité de filament qu'avec un bassin de purge Dans l'impression sur la photo la pièce mesure 7.7cm et la tour de purge 5.2cm. Faire attention au placement des pièces pour éviter les collisions quand la tête descend sur la tour de purge; à la sortie de la tour l'extrudeur me fait un aller et retour de rétraction, c'est ce qui explique les merdouilles à coté de la tour, mais c'est une version alpha. Qu'en pensez vous? PLA Mex3d, buse 205, lit froid, vitesse 50mm/s.
  8. Bonjour à tous, J'ai une Prusa I3 maison depuis 5 ans, j'utilise Repetier et le firmware Marlin pour piloter ma carte Arduino 2560. Suite à des bugs, je souhaite faire une mise à jour radicale : passer à Windows 10 ou Linux Mint sur mon ordinateur dédié à l’imprimante (j'utilise déjà les 2 systèmes d'exploitation sur d'autres machines, j'ai vérifié que Prusa Slicer est bien compatible avec Linux Mint) utiliser Prusa Slicer Mes questions : tant que j'y suis, y a t'il un firmware plus performant ou adapté à ma nouvelle configuration que Marlin ? Ou bien est-ce que Marlin est indiqué ? si je conserve Marlin, vaut-il mieux refaire une configuration neuve ou puis-je conserver l'ancienne ? Si oui, comment ? Je précise que tout fonctionne bien depuis 5 ans et qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les mains dans la machine... Merci pour vos avis et vos réponses, et prenez soin de vous. Jeff
  9. Hello, Dernièrement, grâce à @fran6p , j'ai découvert PrusaSlicer. Au fil de mes lectures, j'ai lu un message fort intéressant de @Kachidoki. Puis en cherchant à comprendre pourquoi mon imprimante se déplaçait "lentement", j'ai ouvert le Gcode généré par PrusaSlicer et j'ai vu ces quelques lignes en début de fichier. M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec Pour les personnes qui ne connaissent pas, ces lignes de codes modifient les paramètres qui sont définies dans le firmware de la machine et qui indiquent les valeurs maximums de débit, d'accélération, de vitesse et de jerk. Le plus beau n'est pas encore là. Le plus beau, c'est que lors du tranchage, PrusaSlicer prend en compte ces valeurs pour calculer le temps d'impression. Par exemple. En prenant les profils par défaut de la ENDER3, en tranchant le STL de la visière, j'obtiens un temps de 4H27 Maintenant, je vais dans les réglages et je modifie une valeur dans les limites de la machine. Ici, le "mouvement brusque" (jerk en anglais). Comme on peut le voir sur l'image du dessous, il est réglé à 8 pour X et 8 pour Y. Je vais y mettre une valeur fantaisiste de 80 (à ne pas utiliser car potentiellement destructrice pour votre imprimante) Maintenant, je tranche de nouveau la pièce à imprimer et voici le nouveau temps. 3H48 au lieu de 4H27. L'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser la capacité de ce trancheur pour trouver des vitesses qui se veulent optimum, ou quasi optimum pour vos impressions. Avant de vous lancer, il faut prendre en compte le fait que le réglage que vous allez faire sera optimum pour la pièce qui est découpée mais ne le sera pas forcement pour une autre pièce. Il n’empêche qu'il sera probablement très bon pour cette autre pièce. Il y a des valeurs qui peuvent être destructrices pour votre imprimante. En premier lieu, le mouvement brusque. Sur certains mouvements, la machine va se mettre à vibrer et certaines pièces peuvent casser / se dévisser / se dérégler / etc... Au début, je vous recommande de ne pas déplacer 30 en X et en Y En second lieu, l'accélération. Lors d'accélérations trop violentes, le moteur peut sauter des pas (car il n'a pas assez de couple, un réglage s'impose peut-être). Ceci va provoquer un décalage entre les couches imprimées. Votre pièce peut également se décrocher du plateau. Il est à noter également que des valeurs trop élevées (et ça concerne tous les réglages) vont impacter le rendu final. Dernièrement, il faut garder à l'esprit que les réglages que vous allez faire sont théoriques et ne concernent que certains paramètres. Votre imprimante ne va pas forcement pouvoir atteindre les valeurs max que vous aurez choisi mais dans l'ensemble, le résultat sera pas mal. Par la suite, il faudra s'occuper de la ventilation, du débit, de la température, etc... mais ce n'est pas le but de ce tuto. Il y en a d'autres --> ici <-- et --> là <-- plu tout ceux des autres sections. Bref, après le blabla, l'action. Le but du jeu est de régler les valeurs à un niveau minimum afin de préserver une bonne qualité, mais pas trop bas, pour ne pas perdre de temps sur l'impression. Pour commencer, il faut mettre des valeurs fantaisistes. Je n'ai pas touché la vitesse de la première couche car ce n'est pas elle qui va faire la différence et une première couche ratée, c'est une impression qui ne se terminera pas. Maintenant, il faut trancher. La nouvelle valeur est de 1h21. Ensuite, il faut s'assurer que la valeur limitante actuelle est la vitesse volumétrique maximale. Attention à bien choisir votre filament. Pour vérifier que cette valeur est bien la valeur limitante, il faut la modifier et trancher de nouveau. Ceci confirme que la valeur limitante est bien ce réglage. Maintenant, il faut remettre la valeur d'origine. Et on sait que quoi quelque soit les réglages, la durée d'impression théorique ne pourra être inférieure à 1 heure et 21 minutes. Maintenant, le travail répétitif mais productif commence. Il faut trouver les bonnes valeurs. Je vous montrer le réglage de quelques unes, puis ce sera à vous de faire la suite jusqu'à ce que toutes vos valeurs soient judicieusement réglées. Ensuite, il faudra faire un test d'impression pour valider. Il faut garder en tête le précédent temps. Dans notre cas : 1h21. Je modifie la vitesse des périmètres. Je découpe à nouveau Le temps n'a pas bougé. La valeur n'est donc pas limitante. Je vais la baisser jusqu'à ce qu'elle influe sur la durée d'impression. Là, la durée a augmenter. Maintenant, il faut y aller à tâtons entre 80 et 100 (de 5 en 5 suffira) pour trouver un bon compromis. 95 ou 100 sont des valeurs intéressantes qu'il faudra confirmer lors d'une impression. Maintenant, les périmètres courts. Je m'aperçois qu'une valeur très faible n'a aucun impact sur la durée d'impression. Plutôt que de garder cette valeur, je vais remettre celle d'origine car cette valeur (10) pourrait être fortement limitante pour l'impression d'un autre objet. Pensez bien à enregistrer de temps en temps, surtout si vous allez voir un autre profil. Après être allé voir le profil d'origine, j'ai modifié la valeur. La valeur étant celle d'origine, le nom passe en vert. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous conseille de commencer par les vitesses. Puis de régler les limites de la machine. Je vous le répète : pas plus de 30 en jerk en X et Y et pas plus de 900 en X et Y en accélération ! Avec suffisamment d'expérience (et de pièces pétées ? / d'impressions échouées ?), vous pourrez adapter ces valeurs.
  10. Bonjour à tous, Je tester en ce moment, avec assez de plaisir, le dernier Prusa Sicer. J'ai cependant une question. Je suis sous Marlin 1.1.9 (LK4 pro) et dans la page "Limitations de la machine" j'ai une doute sur quoi mettre dans les cases "Accélérations" concernant E. Quelle est la différence entre "Accélération Maximum E" / "Accélération maximum lors de l'extrusion" ? Pour la rétractation, je pense que j'ai bon. J'ai ça dans Marlin : Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur.
  11. Je viens de découvrir sur le site de la SmartCub que Biostrike a placé les profils pour le trancheur PrusaSlicer. Merci pour cette initiative... je vais pouvoir tester ce trancheur ce weekend.
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