jahislove

c'est parce qu'en fait si tu ne retracte le filament que de 30mm , l'extremité étant fondu , t'as beau tirer sur le fil , il s'etire mais reste toujours accroché au bout

oui tu upload ton gcode sur octoprint et tu lance, rien de plus a faire

il faut bien comprendre que octoprint ne tourne pas sur le PC . en fait octoprint tourne sur un raspberry et il se pilote depuis une interface web sur le PC meme si ton PC plante , octoprint continue a imprimer tranquillement depuis le raspberry octoprint ne gère pas la carte SD. tu lui upload le fichier depuis l'interface web et ensuite il se debrouille. il est ultra configurable , tu peux meme lui ajouter une camera pour suivre depuis le PC

Bonjour, dites avez vous remarqué que le prix du filament s'envole depuis le covid19 ? j'avais l'habitude de prendre du filament de diverses marques premier prix sur amazon autour de 20€/ kilo , mais la on est autour de 30€ soit 50% de hausse !

absolument pas possible comme ca . il s'agit d'un moteur pas a pas , il faut de l'electronique pour le faire fonctionner un driver + un microcontroleur type arduino par exemple http://domochris.canalblog.com/archives/2016/10/12/34431472.html

houlala , t'es sacrément maso quand meme personnellement , rien qu'en dessinant des triangles au lieu d'hexagone , j'aurais évité tous les supports dans les hexagones

j'etais dans le meme cas que toi Jackcoll mais franchement la conversion a Fusion est assez rapide , un peu deroutant au depart mais ca vient vite . et il est beaucoup plus adapté a l'impression 3D , pas de probleme de non manifold

non le top / bottom c'est pour les couches du haut et du bas , mais la 1ere couche utilise un autres parametre : le first layer

personnellement moi j'ai résolu tous mes problemes d'adherence . fini les differences d'adhésion en fonction des filaments, les essais pour savoir si il fallait du scotch pour tel filament et du verre pour un autre . et les galeres pour decoller la piece . j'utilise Dimafix, directement sur le verre , mais attention ca ne marche qu'avec les plateaux chauffant car plus c'est chaud , plus ça colle , et une fois refroidit ca se decolle tout seul ca commence a coller a partir de 50° , mais c'est efficace a partir de 60° , parfait pour le PLA et pour l'ABS à 95°+ c'est impossible a arracher la bombe coute 12€ mais ca dure tres longtemps , pas obligé d'en remettre a chaque impression ,une pulverisation sur le plateau suffit pour quelques dizaines d'impressions.

pour moi ca marche , je te conseille de verifier ta syntax , as tu bien enlever les # devant les lignes correspondant a ton type de cryptage WPA/WPA2 ou WEP? ## WPA/WPA2 secured network={ ssid="ton SSID" psk="ta cle de cryptage" }

J'en profite pour dire que la 0.15 d'octopi fonctionne parfaitement sur le 3B+ , wifi egalement ( attention par contre le fichier de conf n'est plus le meme qu'avec le 3B) donc si vous suivez un ancien tuto , c'est normal que le wifi ne fonctionne pas . maintenant il faut configurer le octopi-wpa-supplicant.txt

avec le rasp 3 B+ il faut installer octopi 0.15 , la 0.14 ne fonctionne pas

j'ai vérifié de mon coté . avec la buse d'origine de ma CR10 j'extrude du filament qui fait 0.8 mm ! par contre quand j'imprime un cube de calibration , les parois font bien 0.4 mm bizarre tout ca

Je suis assez bon en Sketchup , mais depuis que j'ai mon imprimante je me suis mis a fusion J'ai du repartir de zero , mais je te conseille fortement Fusion , Skecthup est plutot orienté forme simple ( cube , cylindre...) alors que fusion est beaucoup plus performant (spirale , vis ...) le gros avantage de fusion c'est que si a la fin de ton projet tu te rends compte qu'il faut modifier un objet , tu peux le faire simplement et tous les autres objets rattaché seront modifié en consequence , alors qu'avec Sketchup , faut tout te retaper a la main

je ne suis pas franchement convaincu de l'utilité du borosilicate . vu le tarif d'une CR10 je doute que le plateau d'origine soit en borosilicate . les eprouvettes de chimie sont en borosilicate car elles subissent le chalumeau et donc plutot des temperature de 3 ou 400° avec des variations brutales ce qui est loin d'etre le cas de nos imprimantes

https://www.amazon.fr/gp/product/B01CO1ELT8/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1

il faut refroidir le plastique au plus vite , verifie que ton ventilateur fonctionne a 100% ton epaisseur de layer me parait un peu grosse , essaye en 0.2 , plus les layers sont fines , plus elles se chevauchent et donc c'est plus facile pour faire les escaliers

100% certain que ton alimentation est pourrie le 3B+ est TRES sensible a la qualité de l'alimentation. beaucoup plus que le 3B il faut une alimentation de qualité , et qualité ne veut pas dire puissante !!!! j'ai testé avec une alim 6A et j'avais egalement l'HDMI qui se coupait sans arret. finalement j'ai pris la 2.5A officielle et ca marche impec j'en profite pour dire que la 0.15 nightly ( a partir du 30mars) d'octopi fonctionne parfaitement sur le 3B+ , wifi egalement ( attention par contre le fichier de conf n'est plus le meme qu'avec le 3B) donc si vous suivez un ancien tuto , c'est normal que le wifi ne fonctionne pas . maintenant il faut configurer le octopi-wpa-supplicant.txt http://gnethomelinux.com/OctoPi/nightly/

la colle c'est Dimafix et c'est vraiment efficace . avec le plateau à 60° ca colle tres bien le PLA , à 90° l'ABS est impossible a décoller. une fois refroidit , a 40° une pitchenette suffit a decoller , et a 30° ca se decolle tout seul par contre faut l'utiliser sur une plaque de verre , pas sur ton buildtak

Filament composite PLA/noix de coco : FormFutura easywood coconut layer 0.2 210° et lit à 60° adherence: dimafix temps 8h modele https://www.thingiverse.com/thing:2766085

moi j'ai un raspberry 1 de base , les tous premiers . -octoprint fonctionne parfaitement meme si l'interface n'est pas une foudre de guerre , -les impressions sont OK aussi -par contre pour la video, ca fonctionne aussi avec une picam mais des que j'affiche l'onglet avec la cam pendant une impression, l'imprimante se met a saccader , autant dire que le resultat n'est pas beau a voir

personnellement j'utilise le dimafix , c'est miraculeux avec un bed à 60 ( pas plus pour du PLA sinon il reste mou) buse 0.4 hauteur 1ere couche en 0.4 largeur 1ere couche 120% flow 100% il faut bien comprendre comment marche la 1ere couche : sa hauteur ne depends absolument pas du reglage dans votre slicer mais uniquement du reglage manuel que vous avez fait . si vous reglez votre tete à 0.1 avec votre feuille de papier, votre 1ere couche aura 0.1 de hauteur point barre par contre le reglage de hauteur (pour cette 1ere couche uniquement hein )dans votre slicer va influer sur la quantité de matiere extrudée . du coup si votre tete est à 0.1 et que vous reglez 0.4 dans le slicer il va sortir plus de matiere donc ca fera un plus gros boudin qui sera bien ecrasé sur la vitre : adherence au top mais si vous reduisez la hauteur à 0.2 vous sortez que la moitie du boudin , et ca n'accroche pas