bernard3D

Bonjour, De mon point de vue la PLA+ n'est pas très différent du PLA. Si la première couche n’adhère pas correctement, c'est plutôt du côté du réglage du plateau qu'il convient de regarder, typiquement (re)vérifier le Z offset. Sur du verre utiliser de la laque ou une autre forme de colle peut aider également. 210° et plus c'est beaucoup pour du PLA; je ne dépasse jamais 205° avec un plateau à 60°

En Belgique, les déchetteries sont équipées pour récolter gratuitement ces produits polluants, je suppose qu'il doit exister un service équivalent en France.

Ce problème n'est jamais issu du bobinage "usine" mais bien de l'utilisateur qui a malencontreusement laissé, à un moment ou un autre, l'extrémité du filament libre ce qui permet aux spires de se chevaucher et donc de faire des nœuds à terme. Une règle d'or: il faut impérativement tenir l'extrémité du fil lors de chaque manipulation afin de ne jamais la laisser passer spontanément sous une autre spire.

Oui, mais attention aux rails chinois à bas prix; ils sont souvent de (très) mauvaise qualité (usinage et/ou finition); ce n'est pas pour rien que des rails de guidage de qualité coûtent une fortune... Au mieux, avec des rails chinois, je te suggère de tout démonter, nettoyer (graisse, limaille résiduelle, etc..), (re)lubrifier et remplacer les billes de roulement du chariot; au pire si c'est un problème d'usinage (en particulier le tunnel dans le chariot pour le circuit des billes) tu pourras jeter et remplacer le chariot. Sur YouTube (cherche "Linear Rail" ou "Linear Bearings" ) tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour corriger le tir au besoin.

Au passage l'achat d'un module Arduino UNO R3 et quelques câbles Dupont ce n'est pas la ruine non plus.... tu trouves le kit complet pour moins de 5€ en Chine; si tu es pressé tu le trouves aussi sur Amazon pour quelques € de plus. https://fr.aliexpress.com/item/32697443734.html https://fr.aliexpress.com/item/32990585262.html

La tension Vref détermine le courant du driver qui va traverser les bobines du moteur pour commander le PàP. En baissant la tension du driver de l'extruder, le moteur va moins chauffer, mais il va perdre du couple pour faire avancer (reculer) le filament... si la tension est trop faible le moteur va patiner, si elle est trop forte il va surchauffer..... c'est donc un compromis à trouver. Le caisson a sans doute pour but d'imprimer plus facilement de l'ABS, dans ce cas je ne vois que deux solutions: monter le moteur et l'extrudeur en dehors du caisson, changer de moteur l'option de ventilation active n'est pas idéale selon moi, car l'ABS n'apprécie pas vraiment un courant d'air; le radiateur passif ne fera que reculer le problème de surchauffe dans le temps.

Oui, les polymères sont sensibles à plusieurs agents extérieurs qui peuvent les affecter. Les principaux agents de la dégradation des polymères sont la chaleur, les UV, l’oxygène, l’eau ou encore les produits chimiques ou agents biologiques. Tout dépendra de la manière dont le filament a été stocké. En particulier le PETG (tout comme l'ABS) est particulièrement sensible à la lumière, à l'oxydation et aux agents chimiques (vapeurs) Il est donc recommandé de stocker les bobines sous vide d’air (ou en récipients fermés après ouverture) et à l'abri de la lumière. Le PLA est particulièrement sensible à l'humidité et aux agents chimiques (vapeurs), il sera donc stocké dans une boîte avec dessicant. Plus d'infos

En effet, le chip APX803 qui mesure la tension du RPi génère une alarme à 4.63±0.07V, donc dans le pire des cas dès 4,7V. Le problème n'est sans doute pas la puissance de l' alimentation, mais bien la tension qui est effectivement délivrée au RPi..... et le coupable est souvent le câble USB ! De mauvaise qualité, ce câble peut présenter une perte importante comme le montre la vidéo:

Le PLA en lui même n'est pas considéré comme toxique, mais les additifs des filaments PLA spéciaux peuvent l'être. On appliquera donc toujours le principe de précaution: source: Prévention du risque chimique: PLA (acide polylactique)

Si tu veux principalement imprimer de l'ABS - qui n'est pas facile à imprimer, il faudra impérativement une imprimante fermée ou dans un caisson afin de maîtriser la température ambiante qui devra être assez élevée, éviter les courants d'air, etc... de plus tu devras filtrer l'air car l'impression de l'ABS dégage des vapeurs toxiques... Si tu débutes, commence par t'exercer avec du PLA, il sera temps ensuite de passer à l'ABS. Avec un budget réduit, aucune imprimante n'est parfaite mais pratiquement toutes conviennent à condition d’accepter de fignoler les réglages voire de changer certaines pièces pour obtenir au final une machine adaptée à tes besoins.

Sauf erreur de ma part, la Makerbase Gen L v1.0 reste une carte 8 bits, donc Marlin 2.0 n'apportera rien de plus en dehors de la retro-compatibilité; pour pleinement profiter de Marlin 2.0 il faut impérativement envisager une carte 32 bits.

Avec un ABL et un écart important de niveau du plateau: remplacer les ressorts de réglage de hauteur par des cales faire le réglage de niveau au centre du plateau avec le test de la feuille de papier et régler en conséquence le Z offset (qui remplace les ressorts) faire le mesh du plateau sur 25 points (5x5) voire 49 (7x7) plutôt que 9 (3x3)

Oui, c'est un problème connu car Cura ne prend pas en compte la manière dont le Gcode est transmis à l'imprimante et c'est là le problème. Une impression à partir de la carte SD sur l'imprimante sera plus rapide que la même impression via une liaison série à partir de ton PC (via USB ou Octoprint). Si tu utilises une liaison série, divise la vitesse de transmission par deux et tu verras que le temps d'impression sera beaucoup plus long, pourtant le code est le même.

Prends là montée d'usine (c'est un peu plus cher) mais tu auras le même niveau de service et de garantie que les autres imprimantes que tu cites. Sinon mêmes remarques que @divers, @DBC3D et @Oze