bernard3D

Sauf erreur de ma part, la Makerbase Gen L v1.0 reste une carte 8 bits, donc Marlin 2.0 n'apportera rien de plus en dehors de la retro-compatibilité; pour pleinement profiter de Marlin 2.0 il faut impérativement envisager une carte 32 bits.

Avec un ABL et un écart important de niveau du plateau: remplacer les ressorts de réglage de hauteur par des cales faire le réglage de niveau au centre du plateau avec le test de la feuille de papier et régler en conséquence le Z offset (qui remplace les ressorts) faire le mesh du plateau sur 25 points (5x5) voire 49 (7x7) plutôt que 9 (3x3)

Oui, c'est un problème connu car Cura ne prend pas en compte la manière dont le Gcode est transmis à l'imprimante et c'est là le problème. Une impression à partir de la carte SD sur l'imprimante sera plus rapide que la même impression via une liaison série à partir de ton PC (via USB ou Octoprint). Si tu utilises une liaison série, divise la vitesse de transmission par deux et tu verras que le temps d'impression sera beaucoup plus long, pourtant le code est le même.

Prends là montée d'usine (c'est un peu plus cher) mais tu auras le même niveau de service et de garantie que les autres imprimantes que tu cites. Sinon mêmes remarques que @divers, @DBC3D et @Oze

afin d'éviter toute polémique et que les choses soient claires, pour info et confirmation : je n'ai aucun intérêt direct ou indirect dans ce produit ou ce fabricant...

A priori non, mais l’opération serait incomplète. Pour flasher le firmware de l'Ender 3 via le port USB il faut le faire en 2 étapes: installer un "bootloader" - cette opération n'est à faire qu'une seule fois flasher le firmware il y a de nombreux tutos ici et sur YouTube qui montrent comment faire.

ils le disent en effet, mais si tu regardes la vidéo en pratique ce n'est pas le cas pour la protection thermique...

oui mais elle est très probablement équipée des drivers originaux A4988 et pas les TMC2208. Creality n'a pas pensé lui donner un autre nom pour éviter la confusion.... et la loterie pour ceux qui ne sont pas au courant !

Creality propose une mise à jour de sa carte-mère v1.1.4 qui est équipée des drivers TMC2208 plus silencieux que les originaux A4988. Elle serait en outre équipée d'un bootloader (facilitant la mise à jour du firmware) et d'une version plus récente de Marlin v1.1.8 que l'originale, mais comme toujours chez Creality les protections thermiques sont désactivées.... (motif suffisant pour reflasher d'office le firmware en activant ces sécurités). Cette carte est disponible sur le site de Creality en Chine (uniquement): Les nouvelles Ender 3, 3 Pro et 5 seraient équipées de cette nouvelle carte mais attention: cette carte v1.1.4 existe également avec les drivers standards et l'ancienne version de Marlin (eBay, Aliexpress,....) de quoi introduire un vraie confusion car il est impossible de savoir quelle version vous sera livrée si ce n'est pas clairement exprimé.

vérifie les câbles "endstop" à l'ohm-mètre au cas où il y aurait un court circuit (très peu probable, mais on ne sait jamais); ou encore endstop débranché vérifie également à l'ohm-mètre le Switch pour être certain qu'il fonctionne correctement... si tout est OK, alors il faudra regarder du coté de la carte-mère (éventuellement essayer de re-flasher le firmware dans l’hypothèse où il serait corrompu)... ... maintenant tes perturbations électriques peuvent avoir flingué quelque chose (malgré l'onduleur), dans ce cas voir ta couverture avec ton assurance incendie pour une indemnisation éventuelle même s'il sera difficile de prouver le lien de cause à effet. Bon courage....

Ce n'est pas anormal de mon point de vue...., il est d'usage de prendre une marge de sécurité de 10% par rapport à la valeur théorique calculée (bon 15% c'est bien aussi si cela fonctionne toujours - le but est de donner au moteur (via cette tension) suffisamment de couple pour qu'il réagisse à la commande pas à pas, compte tenu de sa charge, sans pour autant le faire surchauffer - c'est donc bien un compromis à trouver).

@Fourmi Une petite suggestion: Le diamètre intérieur du PTFE est également important et il peut y avoir de petites variations d'un tube à l'autre. C'est ainsi que j'ai constaté, que mon petit bout de PTFE dans la hotend, que j'ai récupéré, a un diamètre intérieur un poil plus grand que celui du kit Magnet... conséquence de la fusion & rétraction un léger gonflement du filament dans la hotend se forme au diamètre interne du PTFE. Conséquence: il m'est impossible de changer le filament sans démonter le magnet car il ne passe pas dans le PTFE du kit qui est plus étroit. Donc ce serait bien de fournir (ou de le proposer en option) un petit morceau de PTFE identique à celui du kit à insérer dans la hotend, de cette manière le changement de filament pourrait se faire sans devoir démonter l'attache magnétique.

Je suis curieux et impatient d'avoir ton retour sur cette imprimante. Elle semble prometteuse, mais à ce jour il y a peu d'information disponible vu qu'elle est très récente. "3D OnLine" semble tout miser sur elle.

Au risque de te décevoir, aucune "chinoiserie" dans ton budget n'est une solution "idéale" ou "parfaite" sur laquelle tu ne devras ni bricoler, ni corriger, ni changer quelque chose; mais cela fait partie du jeu et surtout du plaisir de découvrir, d'adapter, d'améliorer, de corriger... A force de vouloir faire à "pas cher", les fabricants chinois rognent sur la qualité des composants et même sur la qualité des copies (clones) de composants qu'ils utilisent... y a pas de miracle; mais d'un autre coté c'est une excellente école pour apprendre et comprendre comment ça marche et surtout pourquoi cela ne marche pas comme on le souhaiterait. Si tu veux qualité et fiabilité dès le départ, regarde chez Prusa la i3 MK3s, mais c'est 3x ton budget... c''est donc un choix à poser au départ en connaissance de cause. Perso, je suis parti sur une Creality CR-20, machine bien foutue a priori au départ, mais j'ai quand même été obligé de changer de nombreux composants par essais et erreurs pour obtenir à l'arrivée une machine réglée aux petits oignons qui correspond à mon attente.... cela a aussi un coût: aux 400€ de la CR-20 au final j'ai dépensé plus de 300€ de plus en pièces détachées et essais divers. Aujourd'hui je suis pleinement satisfait de cette expérience, mais si c'était à refaire je partirais probablement vers la Prusa pour m'épargner quelques frustrations au vu des sommes effectivement dépensées.

le diamètre de la buse c'est une chose (définie dans la configuration de l'imprimante), la hauteur des couches en est une autre. Généralement je travaille avec une buse 0.4mm; une hauteur de couche définie à 0.2 ou 0.15 avec une première couche à 0.3 et 150% en largeur initiale pour une meilleure adhérence.