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31 résultats trouvés

  1. chayoux

    problème adhésion plateau Alfawise U20

    Bonjour, Je m'excuse de venir polluer avec mon post , mais je suis un peu perdu. Je suis un nouvel utilisateur d'imprimante et de logiciel 3d. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, et c'est loin de mes compétences. J'utilise fusion 360 et ultimaker cura. et je rencontre un problème lors de l'impression d'une pièce spécifique de ma création uniquement ( le gcode déjà pré installé, eux fonctionnent.) Mon problème survient dès le départ, j'ai l'impression de ne pas avoir d'adhésion du filament lors de la création du support ( où du moins pas de manière uniforme et professionnel.) ainsi des parties du filament se décrochent et viennent se coller à la buse , ce qui donne ensuite une pelote bien difficile à décoller de la buse. Pourriez vous m'aider ? me dire si je fais fausse route, si le problème est ailleurs , où ce que je dois faire afin de régler le problème. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne Journée Chayoux
  2. picoti

    CR-10 Température plateau

    Bonjour, je m'apprête à imprimer de l'ABS. Sur ma CR-10, je peine à obtenir une température de plateau dépassant les 90°C. Celle-ci est placée dans un placard, à l'abri des courants d'air, mais sans être trop confinée. Qu'en est-il de la votre? Merci.
  3. Bonjour, Je vends ce bidon d'1L de résine clear Formlabs pour impression 3D ainsi que le plateau d'impression (compatible FORM 1+). Les deux matériaux sont neufs, ils n'ont jamais été utilisé. Prix de vente proposé : 160€ (Valeur marchande (site formlabs) : 271€). (négociable) A venir chercher RER luxembourg. Voir annonce : https://www.leboncoin.fr/informatique/1451020528.htm/
  4. Bonjour à tous ! On est nombreux à être très, extrêmement déçu de l'upgrade plateau chauffant proposé (à moitié) par Dagoma ! Voici donc venu le temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire vous même votre upgrade ! Et tout comme Dagoma j'annonce ce Tuto mais il ne viendra que dans 6 mois et incomplet (nan en vrai demain j'edit pour tout vous mettre ainsi que des photos et tout et tout) Là c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche :') Bon allez, une petite photo quand même, j'suis pas sadique à ce point PS : Je n'ai pas attendu 20min pour que le plateau arrive à 45,4°C Ah que voila le tuto: A que voila la liste de course:
  5. promo 4 ans banggood
  6. gaetan

    Plateau cr 10s

    Bonjour, Je voudrais si c'est normal que le plateau de ma cr 10s a un peu de jeu? Etant novice, je me dis qu'il y a peut être des réglages à faire de ce cotés aussi. Merci PS: j'ai mis un mini video du jeu du plateau VID_20180405_212936.mp4
  7. Hello, Tout le monde est confronté à la problématique du dégraissage, nettoyage de son plateau (ou autre) pour y remettre du scotch, patch, buildtak.... ou ne serait qu'un entretien des parties coulissante avant re-lubrification . L'idée m'est venue bêtement en changeant les disques de frein sur une de mes voitures !! Quel rapport allez vous me dire .... et bien en général je suis pour les solutions simples, accessibles , et non spécialisées ou légèrement détournées (c'est un peu le principe de la Geekerie qui nous chatouille en permanence dans ces colonnes). Ce produit est d'une efficacité redoutable ... peu importe la marque à mon avis (celle ci d'une marque connue doit couter 5 ou 6€) et sans risque, à priori, pour l'imprimante. cela s’évapore en quelques seconde (où ... dans l’atmosphère ) On trouve cela dans tout les centres auto de chaine qui se respecte (çà va être plus dur pour les parisiens qui n'ont que le métro .... ) Donc : Voili Voilou
  8. Kalemth

    Modification Dimensions impressions

    Hello les printers Je me pose une question depuis hier, notre petite Anet A8 a une zone d'impression de 220x220x240. Je vois que certains parlent de monter à 300 sur l'axe Y et du coup, il me semble avoir lu que le chassis Tatara Hayabusa permettait de passer a 400x400 ? Vrai ? Quelle est la limitation ? C'est faisable de modifier la zone d'impression ? Merci à tous pour vos éclaircissements
  9. Salut tout le monde, Après avoir réglé mon problème de format d'impression, j'ai maintenant un souci d'impression tout cours ! En effet malgré un réglage au plus fin de la hauteur de la buse (environ 1mm du plateau chauffant), l'impression se lance correctement mais débute entre 5 mm et 1 cm de hauteur au dessus du plateau ! S'agit-il selon vous d'un problème de règlage, de montage ou bien de paramétrage du fichier ? J'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai rien trouvé Merci pour votre aide. Quentin
  10. Alain

    Plateau devient creux

    Bonsoir à tous Heureux possesseur d'une CR10 mini depuis fin novembre dernier (papa Noël en avance...), je l'utilise de façon intensive depuis qu'elle est opérationnelle (une voiture OpenRc en cours, des machins bidules pour les petits enfant, etc). Depuis quelques jours, force est de constater que je ne peux plus imprimer des petites pièces au centre du plateau... Après avoir réglé la hauteur du plateau "aux 4 coins" de celui-ci, au centre la feuille passe très largement entre la vitre et la buse, ce qui prouve que l'ensemble plateau+vitre est devenu creux au milieu... Au-delà de ma déception, j'utilise les coins... Je voulais savoir si : Les cales réglables à insérer sous le plateau sont efficaces ? Faut-il isoler thermiquement le dessous du plateau avant de mettre en place une telle pièce ? Certains d'entre vous utilisent des miroirs "IKEA", mais généralement avec des CR10 "pas mini", avez-vous déjà recoupé un miroir ? Merci pour vos idées et conseils Bonnes impressions Alain
  11. YannV

    Axe Y mal réglé ? Décalage

    Bonjour à tous, Je suis extrêmement satisfait de ma nouvelle DiscoEasy 200. Tout fonctionnait à merveille, mais depuis quelques temps, lors des tests de pré impression que fait l’imprimante avant de lancer l’impression, il y a un problème au niveau de l’axe y, du positionnement du plateau. En effet, normalement elle pointe les 4 coins du plateau mais elle coince lors de la montée du plateau. Au démarrage le plateau est bien en position la plus basse, jusqu’à la butée qui fait contact. Mais la tête pointe au mauvais endroits les coins supérieurs (elle le fait quasiment au milieu du plateau sur l’axe y, mais au bon endroit de l’axe x) et du coup lorsqu’elle passe au coins inférieurs, le plateau remonte, mais comme il était déjà à la moitié, le moteur essaie de le faire remonter encore plus et claque dans le vide, le plateau étant déjà arrivé au maximum en haut... Ensuite, l’impression se fait sans soucis tout fonctionne parfaitement, juste le plateau est décalé, du coup il ne faut pas que je place mes objets trop prêts du bord inférieur... Je pense que c’est juste un problème de réglage du plateau, existe-t-il un y-offset ou un truc du genre ? Merci d’avance, Yann
  12. Bonjour ! J'ai besoin d'aide ! En effet lorsque j'imprime un objet la buse touche systématiquement les couches lors de l'impression ça le fait dans les premières couches en fait elle rafle la couche précédente pendant qu'elle imprime la nouvelle. Je ne sais pas quoi faire j'ai tout essayé refaire un leveling, modifier mon profil machine rien à faire. Quelqu'un aurait une idée ? J'utilise Cura 3.1.0. Merci,
  13. Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur de I3 Mega et je vais vous faire part de mon expérience sur cette imprimante Anycubic I3 Mega. Je précise bien : ma petite expérience de quelques mois en impressions 3D. En aucun cas, je n'ai la science infuse. Mais je me suis concentré sur la facilité d'utilisation et le minimum de nettoyage à faire. J'ai débuté sur une Kossel de marque Renren 3D. N'ayant jamais pu la régler correctement (manque d'expérience), je suis repassé sur quelque chose de plus logique pour moi : des vrais axes X, Y et Z. Je me suis beaucoup basé sur l'expérience et les posts des membres de ce forum. Il y a plein d'informations très utiles. Je passe les étapes de déballage et montage déjà très bien décrites dans d'autres posts très détaillés. Par contre, au démarrage je me suis retrouvé avec une imprimante qui ne s'allume pas. Après démontage de la plaque de protection en dessous, des connecteurs sur la carte Trigorilla s'étaient défaits. Le transport a dû être sportif depuis la Chine ... J'en ai profité pour retourner cette plaque de protection qui bouchait l'arrivée d'air du ventilateur de la carte Trigorilla (une belle erreur de conception). Ventilateurs : Le premier constat que je fais avec cette imprimante est le bruit des ventilateurs. Etant adepte du moindre bruit (mes PCs sont tous équipés de Noctua), j'ai donc remplacé facilement ceux qui refroidissent le corps de la hotend et la carte mère. - Hotend : Noctua NF-A4x10 FLX (le câble adaptateur est fournit dans le kit donc pas besoin de faire de soudure) - Carte-mère : Noctua NF-A9x14 Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête la pièce. Son bruit est parfaitement insupportable. J'ai réussi à trouver des références chez AliExpress mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester. Les dimensions de ce ventilateur radial sont 45x45x10 en 12v si on veut le remplacer à l'identique sans faire de modifications. - BFB04512HHA - AB4512HX-GD7 Si d'autres personnes se sont penchées sur ce problème, je suis preneur de conseils. Dévidoir : Le dévidoir fournit avec l'imprimante a le mérite d'exister mais il a ses limites vite atteintes. J'ai reçu plusieurs type de rouleaux de filaments dont plusieurs en PETG de 2,3 kgs ... et cela ne rentre pas. De plus le mouvement de rotation de la bobine n'est pas fluide du fait du petit diamètre de l'axe fournit. Cela créé des tensions sur l'extrudeur. Je me suis basé sur les post du forum et j'ai imprimé le "dévidoir universel" : - Dévidoir : TUSH - The Ultimate Spool Holder - Roulement : 608ZZ double métal Shields Deep Groove Roulements à billes 8 x 22 x 7 mm Il est bien mais si on déplace la bobine, il y a un risque que tout se casse la figure (c'est du vécu ... et en pleine édition). J'ai donc créé un support pour ce support (le flemme de recréer un dévidoir complet) qui le rend stable et déplaçable. - Support : Support pour TUSH Pour le capteur de fin de fil, je ne l'utilise pas car il a tendance à grincer (ma phobie du bruit parasite ...). PS : Vu que je ne les utiliserai plus, je peux vous donner le dévidoir original Anycubic ou celui-ci Support Dévidoir Bobine que j'avais acheté pour les grosses bobines de plus de 2 kgs. Plateau chauffant et revêtement : Après avoir testé plusieurs éditions sur le Buildtak d'origine Anycubic, j'ai fait une erreur et un constat. L'erreur a ne pas faire : Il ne faut jamais essayer de décoller un objet quand le plateau est encore chaud (même un peu). Cela a créé une cloque sous le Buildtak (l'endroit il s'est décollé) et je n'ai jamais pu réimprimer normalement dessus. Le constat est la qualité du support qui se dégrade au fur et à mesure des impressions. Ce matériau se nettoie assez difficilement dans le sens où il y a toujours des résidus. En changeant de couleur de filament, je me suis retrouvé avec des reste d'autres couleurs sur la face collée au support. Ce n'est pas embêtant, c'est juste peu esthétique. Je suis donc passé par une recherche de solutions de remplacement : Qu'est-ce qui pourrait remplacer avantageusement ce type de revêtement ? Voilà le résultat de mes tests (tous en plateau chauffant) : - Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3 Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large. Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant. Ensuite, il faut nettoyer la colle restante. - Revêtement Builtak 203x203mm (blanc ou noir) : Buildtak BT08X08-3PK 8" x 8" Identique à celui de Anycubic, moins cher, SAUF qu'il n'existe pas en 220, seulement en 203x203mm. Décollage assez facile et ne laisse pas de traces de colle sur le plateau chauffant. - Revêtement BQ Fixpad 220x220mm (noir) : BQ Fixpad Bien mieux que le Buildtak (surface plus plane) mais accroche trop forte. J'ai abîmé toutes mes pièces imprimées en les décollant avec une spatule ou une lame de cutter. Doit être sympa pour l'accroche de l'ABS ou du PETG. - Plaque flexible amovible Fleks3D 203x203mm : Fleks3D 203x203 Soit-disant le support idéal. C'est une plaque souple amovible sur laquelle on imprime. Une fois refroidie, il suffit de la tordre un peu pour décoller la pièce. En enlevant les pièces, des parties basses de la pièce sont toujours restés accrochées. Autre effet de bord, après la 1ère utilisation, la plaque n'est jamais revenue totalement plane. Les impressions devenaient impossibles. De mon avis : à éviter (en plus c'est cher). - Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe). Je ne l'ai pas testé car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D. La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand j'aurai un instant. - Plaque de verre + DimaFix : DimaFix Pen J'ai trouvé ma solution idéale : une plaque de verre : 220 mm x 220 mm x 3 mm avec des petites pinces de type Lot de Pinces (je n'ai pas retrouvé la référence exacte) . Vous me direz : Oui, tu es bien gentil, mais cela ne tiens pas sur du verre et vive le warping. Et je réponds : Oui mais j'utilise du DimaFix. Il existe d'autres produits de ce type mais celui-là a la particularité de ne coller qu'en étant chauffé. Cela impose un plateau chauffant (50°c pour du PLA et 85°c pour du PTEG d'après mes essais sur de grandes pièces faisant du warping). Une fois déposé comme avec un stick de colle UHU et le plateau chauffé, il est impossible de décoller la pièce. Par contre, une fois refroidit, cela s'enlève en la prenant simplement entre les doigts. Un coup de chiffon avec un peu d'eau ou d'alcool sur le verre et c'est reparti. J'ai choisi le bâton-stick au lieu de la bouteille spray car cela m'évite d'en mettre à côté quand je pulvérise sur le plateau (les lendemains de fêtes, parfois, on vise mal ). Cerise sur le gâteau : la surface imprimée est parfaitement lisse. Il existe d'autres produits équivalent, mais celui-ci fonctionnant bien, je vais maintenant me concentrer sur mes projets d'impression 3D. Double Endstop Z : Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers. Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas. Les matériaux d'impression : Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques. Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression. Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve. J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité. Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir). Prochaine étape : Le passage en TMC2100 pour avoir enfin le silence total (un jour ... je l'aurai !). Voilà. Au plaisir d'échanger avec vous.
  14. Bonjour, cela fait plus d'1 semaines que j'écume l'internet à la recherche de solutions sur pourquoi ma dagoma Discoeasy 200 n'arrive pas à imprimer de grosses pièces correctement (mais les petites au centre ça va, par exemple le fameux petit bateau). Et j'ai trouvé comment mesurer le décalage de mon plateau grâce au logiciel pronterface, et j'ai obtenu ceci : http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29?plotG29ID=12356 Donc c'est pas hyper droit du tout, ce qui explique les grosse pièce qui se décale dû à l'accrochage de la buse sur le plastique exemple : http://hpics.li/c84e36a Donc voila, j'implore vos connaissance pour voir si mon cas est désespéré ou si il y à une solution que je n'aurais pas vu (sachant qu'imprimer de nouvelles pièces pour changer les originales est compliqué) Merci d'avance
  15. Murdock

    I3 MEGA Chariot Y

    Bonsoir à tous, devant la difficulté éprouvé par certains à faire le réglage du plateau, j'ai mené quelques investigations et remarqué des choses pas tip top. Je m'excuse pour le cadrage horrible des photos mais pour tenir le réglet, et prendre la photo avec le tel, ce n'était pas pratique. J'ai indiqué avec des flèches rouges les endroits ou lire les mesures, car avec les effets de perspective des photos cela n'est pas toujours évident. Je tiens également à indiquer que j'ai vérifié au comparateur la planéité de la bas de la machine qui se trouve être plutôt bonne. 1 - On vérifie la distance entre le sommet du lit (parfaitement nivelé) et la base de la machine. (A gauche et à droite) 7mm partout. c'est normal. 2 - On vérifie la distance entre le dessus du chariot Y et le dessus du lit. (A gauche et à droite) Gloops 2mm de moins a gauche. (Pas normal cela !) Mais à la vue du point 3 on comprend pourquoi. 3 - On mesure la distance entre la base de la machine et le dessus du chariot Y. (Toujours a gauche puis à droite) Ici 2mm de plus a gauche. +2 + (-2) faisant 0 on comprend pourquoi le sommet du lit est quand même parallèle à la base de la machine. De plus si on regarde le lit de face, on constate que malgré le lit parfaitement parallèle à la base de la machine le ressort de gauche est plus compressé et on distingue également le chariot de l'axe Y qui remonte vers la gauche. Explications Le chariot de l'axe Y est fait dans une tôle relativement fine et souple. De plus du coté droit de la machine il y a de LM8LUU dont les supports répartis sur la profondeur du chariot en limitent la déformation. Coté gauche un seul LM8LUU centré. De ce coté de la machine les coins avant et arrière du chariot Y remontent sous la contrainte des ressorts et du lit chauffant. La moindre déformation des tiges de l'axe Y amplifiant par endroit cette déformation, il devient complexe de régler la planéité du lit. Donc 2 options : - Fabriquer un plateau plus rigide. - Ajouter un second LM8LUU à gauche et déplacer l'existant pour avoir une symétrie avec le coté droit. Ceci limitera la déformation du coté gauche et la rendra au moins symétrique à celle du coté droit. (Je mets toujours 4 douilles sur mes machines DIY pour cette raison) Faites cette vérification et dites moi si vous constatez le même genre de phénomènes ...
  16. ricky31

    impression test

    bonjour j'ai prépare pour la première impression en PLA (réglage, paramétrage,) je rentre le model par carte SD et envoie l'impression. après environ dix couches le model se décolle du plateau (non chauffant), et ca fait un pâté doit-je mettre quelque chose sur le plateau ou effectuer des réglage supplémentait (température, ventilation ou autre...) merci d'avance mon imprimante anycubic linear plus
  17. lepetitnicolas

    Plateau chauffant hobbyking

    Bonsoir, Je réfléchi à adapter un plateau chauffant sur ma discovery.... pensez vous que ce modèle serait compatible avec notre imprimante Print-Rite DIY 3D Printer – Heat Table (200 x 200mm) (site hobbyking EU) Sachant que j'utilise le capteur inductif (gris) et que je ne souhaite pas modifier le firmware. Merci d'avance pour votre aide
  18. Hello, Aller ...un exemple de plus. Je saute le pas. Je suis têtu....mais cela devient, des fois, pénible de se retrouver avec des pièces, qui après décollement de leur accroche au support, sont inutilisables... surtout lorsque l'on ne s'en aperçoit pas toujours à temps pour tout stopper. l'on reste, aussi, limité au PLA (et encore) en excluant de fait tout les filaments dit "spéciaux" (même sans aller jusqu'à l'ABS). Je passe à la version dite "V1" donc, ce qu'il m'a fallu (pour la partie "mécanique"): 1 x Discocery 200 (Dagoma) indispensable 1x plateau chauffant 1 x thermistance 1 x feuille (plaque, morceau... ?..) de laine de roche compactée (200x200 -- 3 ou 4 mm d'épaisseur) -->tout ça chez eMotion Tech/Reprap France 4 x vis/écrous moletés/ressorts --> de chez nos amis lointains 1 x rouleau de Kapton en 50 mm de large (dans mon cas) --> de... je sais plus où 1 x pare feu de brassage / écran thermique ... 1 x profilé alu --> en GSB ..... des outils "classiques" > ceux qui ont servit à monter la Dago + > une scie à métaux > une petite/moyenne lime (pas à ongle !) > une chignole pour faire 8 perçages de 3 ou 3.5 (donc 1 x foret) > 2 ou 3 neurones .... et deux ou trois bricoles Ça c'était hier soir /!\ CES MODIFICATIONS SONT FAITES PAR MOI POUR MA MACHINE ET N'ENGAGE QUE MOI SUR CELLE CI /!\
  19. Bonjour, Nous sommes un petit groupe qui avons fait l'acquisition d'une micro delta rework sans plateau chauffant. Le montage n'a pas posé de problème particulier. La calibration non plus... a priori, en revanche lorsque je tente de lancer une impression : 1/ la tête vient systématiquement s'écraser sur le plateau comme si la calibration n'avait pas été prise en compte. 2/ lors des essais ou autre, sur un des 3 axes en fin de course un moteur s’évertue à continuer de mouliner en "raclant" même butée atteinte... puis fini par s'arrêter quand même. 3/ lorsque quand même une impression semble commencer elle ne tient pas car si au centre la tête se positionne bien, le plateau légèrement gondolé (léger hein... à l'échelle d'une imprimante, 1 mm c'est énorme) fait que sur les bords la tête écrase le plateau Bref pas eu le moyen de finaliser une seule impression : à chaque fois c'est du n'importe quoi... comme si la calibration ne servait à rien, n'avait pas d'effet. On a tout vérifié, resserré, vu les techniques proposées ici et ailleurs... bref rien. Je ne sais pas. Merci de vos hypothèses Bien Cordialement Eric
  20. Bonjour à toutes et tous, Comme évoqué dans ma présentation, je suis propriétaire d'une DiscoEasy 200 depuis la mi décembre. J'ai un (nouveau) problème (pas le premier malheureusement) : Depuis que j'ai installé l'option écran et mis à jour le firmware (sans pour autant pouvoir garantir le lien avec le problème) le comportement de ma machine est erratique : le palpeur semble avoir des faiblesses et le plateau se balade à priori sans cohérence avec le reste. Quand je veux calibrer la bête en utilisant Dagoma App le processus se déroule correctement au début : Le plateau avance, la tête descend, le palpeur fait son job, l'opération se répète en 6 points (je crois) du plateau, la tête se cale à la gauche de l'axe X, le plateau recule à fond. La buse chauffe. ET C'EST LA QUE CA BUG : (J'ai tout filmé : regardez surtout écouter les moteurs à 0:13 et à 2:44 environ) C'est à ce moment que je coupe l'alimentation par peur que tout explose ;-( Le SAV de Dagoma m'a préconisé les opérations suivantes : (J'ai tout suivi à la lettre sans résultat...) De démonter l'écran et de remonter la carte SD... De vérifier le câblage, De repasser sous le firmware "sans l'option écran" ... Je ne sais plus quoi faire... Could you help me ? MERCIIIIII et bonne année ! Édit modération : sujet déplacé au bon endroit ;-)
  21. Hello all Je me suis fait une bricole pour le réglage ou la vérification de la planéité et/ou le parallélisme du plateau de la Dago.(j'en ai trouvé pour plein de bécanes mais pas pour elle) cela en vu de l'ajout d'un plumard électrique avec un sommier à ressorts (au 4 coins ) mais c'est pratique aussi pour le plateau d'origine Certes j'avais déjà le comparateur (ça ne vaut pas très cher ici par exemple).... mais si cela intéresse quelqu'un, voici l'idée. Je laisse faire le niveau de la tête d’impression.( 9 points pour moi) , j’arrête électriquement l'imprimante dés que la tête se parc en position d'attente avant l'impression , je pousse celle ci et installe mon bazar.... je fais mes relevés en déplaçant le plateau sur son Y à la main (plusieurs fois) décale le montage de quelques centimétres sur l'axe du X et recommence. les tiges filetées du Z ne doivent pas être manipulées Je suis pas un dieu en conception ... si vous avez des remarques (perso ça me va bien ... mais bon ... ) je les appliquerai ,si possible. je mettrai en ligne le fichier un peu plus tard support_comparateur_dago.stl Voili ...voilou.... (si cela a déjà été fait ... tant pis )
  22. Elife63

    Impression dépasse du plateau

    Bonjour, J'ai un soucis lors de l'impression d'une pièce de 198mm de longueur (sur l'axe Y). L'impression ne commence que 1cm après le début du plateau et par conséquent dépasse à l'arrière du plateau (en d'autres termes, dans le vide). Savez-vous comment je peux recaler cet axe Y ? Merci beaucoup.
  23. maxga

    Bed Levelling

    Bonjour à tous, J'avais posé une question concernant un problème de 1ère couche dans le thread traitant de la V2 de Cura by Dagoma. Je préfère créer un nouveau sujet sur ce problème particulier. Je suis modéliste depuis plus de 45 ans et je me suis lancé dans la CNC depuis une dizaine d'année. L'achat d'une imprimante 3D me travaillait depuis peu et j'ai profité du passage prévu du père Noël. J'ai donc acheté la discovery 200 il y a peu et après un montage sans problème, j'ai commencé à tester ses capacités. Dès le départ, j'ai constaté des problèmes concernant cette fameuse première couche si critique. J'ai donc entrepris de résoudre ces problèmes. Tout d'abord il faut vérifier que le plateau est plan et que les 4 coins du plateau sont à égale distance des barres horizontales. Les supports de plateau fournis dans le kit avaient beaucoup de warping et provoquaient des différences de hauteur. J'ai réglé ce problème avec des petites cales en bristol intercalées entre le plateau et ses supports. J'ai réglé ensuite la hauteur du palpeur inductif en suivant la doc de Dagoma ici. Le delta Z est de 2,58 mm chez moi. Ensuite je charge le fichier bedleveling-try_this_one_first.stl pour tester l'impression. Bien entendu, il ne faut pas activer l'auto-palpage dans Cura. Et voilà le résultat : On voit nettement un défaut de planéité : Le plateau est bombé dans le plan vertical bien visible ci-dessus Le moindre défaut de planéité est implacablement détecté de cette manière. Après des essais de déformation du plateau, il faut se rendre à l'évidence : c'est impossible à corriger. Je me décide donc à appeler Dagoma pour leur signaler ce problème. La personne que je contacte alors me propose un échange de plateau provenant d'un nouveau fournisseur. 2 jours plus tard, le nouveau plateau est à la maison et est aussitôt installé. Après vérification de l'horizontalité, je lance de nouveau le fichier de test, toujours sans auto-palpage pour ne tester que la mécanique. Bien entendu, il y a quelques ajustement à faire pour peaufiner ce parallélisme avec les barres horizontales que je règle avec mes petites cales ( bristol pour dégrossir et papier pour fignoler) Voilà ce que l'on doit obtenir : Les pistes doivent avoir les mêmes largeurs et épaisseurs tout le long de leur trajet. Si tout est bien réglé, l' activation du palpeur ne devrait pas trop avoir d'incidence sur l'impression et ne devrait compenser que des écarts infimes. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous permettre de faire ce réglage sans trop de soucis ! A+ Max bedleveling-try_this_one_first.stl
  24. Salut a tous! j'ai tenté d'éplucher le forum mais n'ai pas trouvé de solution qui conviendrai, je vous fais donc part ici de mon problème, merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de lire cela et/ou de me répondre Je possède la discovery 200 de Dagoma, dont le montage a été fastidueux, faute à quelques pièces manquantes/defecteuses. Tous semble en ordre, mais impossible de réussir ma première impression. Le plateau part en arrière, et le moteur Z patine une seconde avant de s'arreter. Du coup le palpeur ne peut pas prendre de mesure car il est après le plateau (je pense), car la buse grave dans le plateau. j'ai essayé de rajouter un offset (utile avec un palpeur?), mais même en le modifiant dans le xml ou en gui rien n'y fait, tjr beaucoup trop bas. (j'ai bien effectué la manip', suppression du .cura etc) J'ai refais mon cablage deux fois, rien n'y fait, tout est selon la notice de montage est tous les fils se connectent bien. Après contact avec le SASV, ils m'ont fourni un nouveau XML, mais qui ne résout rien du tout, tjr la même chose. Une idée? je peut poster photos et vidéos si vous le souhaitez. merci et bon dimanche!
  25. Picaboubx

    Re-centrage du Plateau en X et Y

    Bonjour J'ai acheter ma machine en juin 2015 et j'ai toujours eu un problème de centrage des impressions par rapport au plateau ce qui me pose des pb pour les grandes impressions. Donc j'ai décidé, enfin, d'essayer de régler ce pb. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les impressions sont décalées en X de environ +1cm et en Y d'environ -1,5 à - 2cm. Y aurai t'il un ou des paramètres dans le xml ou le marlin pour calibrer le plateau par rapport à la buse de façon centré ? Merci de vos retours
  26. MacGyver

    Help Tronxy Prusa P802MA

    Bonjour, Je débute complètement dans ce domaine et je patauge grave!!! je vais essayer d'etre clair je viens de monter une TRONXY PRUSA I3 P802MA auto level et je galère complètement dans le calibrage du plateau quand je clique sur la "MAISON" du programme REPETIER la tête vient se mettre dans le 1/8 du plateau (côté allimentation, plateau vers l'exterieur) voir photo il ne m'est possible de déplacer la tête que vers les côtés les plus courts comment "calibrer " pour que quand je fait HOME la tête vienne à la bonne place merci de votre aide je deviens dingue !!!!!
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