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39 résultats trouvés

  1. Bonjour à tous, Cela fait maintenant 2 mois que j'utilise ma discoeasy 200. J'en suis ravi. J'ai toutefois besoin de pouvoir imprimer des pièces plus grandes. J'ai donc entrepris de modifier l'imprimante pour passer à un plateau plus profond. J'ai hésité avec un plateau plus large mais les modifications sont plus nombreuses, et plus lourdes dans ce cas. Avec un plateau plus profond, j'ai juste à prendre des tiges plus longues et rajouter des supports plateau (grosso modo). J'ai donc commencé à réfléchir aux détails: - D'abord le plateau: on passe de 21x21 à 25x40. La profondeur double pratiquement. Pour la largeur on passe à 25 mais c'est juste parce qu'au niveau approvisionnement, j'ai trouvé des plaques d'alu de 25x50 dans mon budget. J'aurais donc juste à faire une seule découpe et pas deux. Il se peut que j'ai a limer la largeur (25) pour faire tomber 1 ou 2 millimetres et être sûr de ne pas froter contre les tiges filetées. - Ensuite les 4 tiges. L'idée est de passer de tiges de 36cm à des tiges de 80cm. Je sais ça fait long, mais je tente. - Les supports plateau: je double. Le support surlequel se fixe la courroie, j'en rajoute un à l'arrière du plateau et je met quatre supports simple au milieu (donc 8 roulements en tout). - Afin de "guider" peu plus les deux tiges du haut (sur lesquelles glisse le plateau), je modifie les faces avant et arrière en doublant la profondeur de serrage des tiges. - Le problème du câblage: le bouton d'alimentation, le moteur de l'axe Y, le moteur extrudeur, le fin de course axe Y. Les faces étant plus loin, il va falloir rallonger. - Reste l'alongement de la surface d'impression, j'ai cru voir dans le forum qu'il fallait modifier un paramètre sur le firmware, un truc du genre Y_MAX ou autre. A approfondir. Je passe sur la surface du plateau, j'avais poser un buildtac sur le 21x21, mais j'avoue qu'avec un 40x25 ca devient cher...vive le bluetape... Je vous tiendrais au jus des avancées du projet...
  2. Bonjour, Ca doit être trop simple car je ne trouve pas de post à ce sujet, tous me renvoient sur des pbs de levelling. Mes impressions ne sont pas centrées sur le plateau, quand je veux lancer une impression sur toute la largeur disponible je suis en limite 0 du X. Il doit me manquer environ 25 mm en X et 15 en Y pour centrer mes pièces. Quelqu'un pour me dire comme l'on fait ? Merci à vous
  3. Hello, Tout le monde est confronté à la problématique du dégraissage, nettoyage de son plateau (ou autre) pour y remettre du scotch, patch, buildtak.... ou ne serait qu'un entretien des parties coulissante avant re-lubrification . L'idée m'est venue bêtement en changeant les disques de frein sur une de mes voitures !! Quel rapport allez vous me dire .... et bien en général je suis pour les solutions simples, accessibles , et non spécialisées ou légèrement détournées (c'est un peu le principe de la Geekerie qui nous chatouille en permanence dans ces colonnes). Ce produit est d'une efficacité redoutable ... peu importe la marque à mon avis (celle ci d'une marque connue doit couter 5 ou 6€) et sans risque, à priori, pour l'imprimante. cela s’évapore en quelques seconde (où ... dans l’atmosphère ) On trouve cela dans tout les centres auto de chaine qui se respecte (çà va être plus dur pour les parisiens qui n'ont que le métro .... ) Donc : Voili Voilou
  4. Bonjour à tous, Je suis extrêmement satisfait de ma nouvelle DiscoEasy 200. Tout fonctionnait à merveille, mais depuis quelques temps, lors des tests de pré impression que fait l’imprimante avant de lancer l’impression, il y a un problème au niveau de l’axe y, du positionnement du plateau. En effet, normalement elle pointe les 4 coins du plateau mais elle coince lors de la montée du plateau. Au démarrage le plateau est bien en position la plus basse, jusqu’à la butée qui fait contact. Mais la tête pointe au mauvais endroits les coins supérieurs (elle le fait quasiment au milieu du plateau sur l’axe y, mais au bon endroit de l’axe x) et du coup lorsqu’elle passe au coins inférieurs, le plateau remonte, mais comme il était déjà à la moitié, le moteur essaie de le faire remonter encore plus et claque dans le vide, le plateau étant déjà arrivé au maximum en haut... Ensuite, l’impression se fait sans soucis tout fonctionne parfaitement, juste le plateau est décalé, du coup il ne faut pas que je place mes objets trop prêts du bord inférieur... Je pense que c’est juste un problème de réglage du plateau, existe-t-il un y-offset ou un truc du genre ? Merci d’avance, Yann
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour a tous, J'ai une hypercube en 300, et j'imprime essentiellement du PLA. Mon plateau est chauffant (60° généralement), avec une plaque en verre dessus, aidée par de la laque en bonne quantité. La première couche n'a aucun mal à adhérer, mais les problèmes arrivent après un certain temps... Exemple , j'ai du imprimer une boite pour un circuit imprimé, la boite est un genre de cube de 100x100X10mm , creux au centre, avec des parois de 2mm. Pour mon dernier essai, j'avais mis un brim de 10mm, température d'impression de 190° pour un PLA blanc. La première couche est parfaitement collée, l'impression se déroule bien, mais après quelques couches, les coins de la boite commencent à se décoller du bed (le BRIM reste quand à lui bien accroché), et du coup, on voit bien à la fin de l'impression, que la boite n'a pas un dessous parfaitement plat. J'ai refais les memes essais en PETG, et je n'ai dans ce cas aucun souci. Je pense que mon souci vient de la rétraction à froid du PLA, qui fait que la pièce travaille dès que le filament refroidit ? Je suppose donc que dans ce cas, il faudrait augmenter la température du bed ? Mais alors, le problème pourrait survenir sur les couches supérieures, lorsque l'on s'éloignera du plateau !? J'ai testé le kapton "seul", le kapton + laque, memes resultats... Il me reste à tester au buildtak, j'en ai un dans un coin que je n'ai jamais "vraiment" utilisé (seulement quelques petits essais....) Quels sont vos conseils/avis ?
  7. Bonjour, je fais ce sujet parceque même en recherchant j'ai du mal à trouver particulièrement la solution bien explicite à l'amélioration de mon réglage de plateau de la Prusa i3 Hephestos(ancienne génération) Donc je voulais avoir le réglage du plateau sans devoir percer ou utiliser de matériel particulier. Alors je me suis tourné sur les molette,vis,ressort trouvable sur un site chinois connus, apparement ça devait aller. Sauf ça ne permet pas de régler par le dessous mais au mieux de figer mon réglage. J'aimerais savoir qu'elles ont été vos solutions pour rendre plus agréable et fiable dans le temps cette partie du réglage de la machine ? Merci.
  8. AlainZ13

    Réglage plateau CR-10

    Bonjour, Je suis confronté à un problème lors de la calibration de la hauteur du plateau sur ma CR 10 S En effet, après avoir fait un "auto home" et "Disable steppers" je calibre la première hauteur, et dès la 2eme, je ne peux pas assez descendre le plateau car la molette est en butée de serrage Je me demandais si je pouvais remonter de quelques mm le fin de course de l'axe des Z pour gagner ces quelques mm manquants Merci d'avance pour votre aide
  9. Bonjour, Après des mois d'hésitation j'ai enfin commandé et reçu mon imprimante 3D. C'est le modèle ENDER 3 de Creality, a priori très réputé. En tant que grand débutant, j'éprouve de grandes difficultés à la régler. Le montage est bon, normalement (je suis bricoleur), mais mon gros problème viens du réglage du plateau. Je procède ainsi: 1-Auto Home, position de départ. 2-je me muni d'une feuille de papier, que je plie une fois. 3-je promène ma tête d'impression sur tout le plateau en ajustant la hauteur avec les molettes. 4-je répète la procédure pour m'assurer que c'est bon. Et pourtant, a plusieurs reprise (je viens de rayer un deuxième plateau) la tête d'impression viens graver la plaque d'impression. J'ai aussi régulièrement des problèmes de décollement a certain endroit, et la configuration de Cura me perd complètement. Pour conclure je suis bloqué , et je ne sais pas du tout comment régler ces problèmes, et je ne sais pas à qui m'adresser. Merci pour vos réponses et bonne année !!!
  10. Bonjour, j'ai préalablement rechercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Pourtant elle est très bête, je viens d'avoir la cr-10 et concernant l'installation du plateau. J'ai recu le plaque en verre et deux especes d'autocollants pour conduire la chaleur, faut-il les mettre entre le plateau et la plaque de verre. En fait je n'arrive pas à trouver ce que c'est et comment l'installer. Je sais c'est une question bête mais je bloque. Cordialement,
  11. Bonjour, Je viens de recevoir ma CR-10, et après avoir regarder mille vidéos, j'ai commencé le montage. Tout se passait bien lorsque j'ai voulu régler la hauteur du plateau. Le carré de verre me semble plat, pourtant si les deux vis de gauche (côté boitier de contrôle) me permettent un réglage aux petits oignions (j'ai de la course pour pouvoir serrer ou desserer), côté droit c'est pas du tout la même limonade : même serré à fond, les ressorts comprimés au maximum, la buse est encore fortement appuyée contre le verre. En regardant de biais, si je déplace la buse sur l'axe x, je vois bien qu'elle se rapproche inexorablement du verre au fil du trajet Comme elle vient de sortir du carton, j'ai resserré les vis un peu partout.. et puis je suis passé aux vérifications avec le niveau : - j'ai d'abord vérifié la planitude de ma table (histoire de partir sur un truc correct) - puis de la traverse supérieur, du cadre etc.. bref tout semble à plat, sauf l'axe x Je vérifie au réglet en prenant appui sur le cadre inférieur, et mesure 2mm d'écart d'un côté à l'autre du cadre supérieur. Du coup, je cherche à rectifier la planitude de l'axe x, mais malheureusement je ne trouve pas d'infos sur comment m'y prendre. pourriez-vous svp m'aiguiller.. ou m'orienter vers autre chose si j'ai mal compris le problème? Merci pour votre aide lio - voici quelques photos (pour faire joli, mais pas que..) - la bête dans son élément naturel - l'établi à plat - le plateau à plat - le sommet de l'imprimante à plat - et l'axe x qui penche à droite (!!!)
  12. Bonjour, Je m'excuse de venir polluer avec mon post , mais je suis un peu perdu. Je suis un nouvel utilisateur d'imprimante et de logiciel 3d. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, et c'est loin de mes compétences. J'utilise fusion 360 et ultimaker cura. et je rencontre un problème lors de l'impression d'une pièce spécifique de ma création uniquement ( le gcode déjà pré installé, eux fonctionnent.) Mon problème survient dès le départ, j'ai l'impression de ne pas avoir d'adhésion du filament lors de la création du support ( où du moins pas de manière uniforme et professionnel.) ainsi des parties du filament se décrochent et viennent se coller à la buse , ce qui donne ensuite une pelote bien difficile à décoller de la buse. Pourriez vous m'aider ? me dire si je fais fausse route, si le problème est ailleurs , où ce que je dois faire afin de régler le problème. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne Journée Chayoux
  13. Bonjour, Je vends ce bidon d'1L de résine clear Formlabs pour impression 3D ainsi que le plateau d'impression (compatible FORM 1+). Les deux matériaux sont neufs, ils n'ont jamais été utilisé. Prix de vente proposé : 160€ (Valeur marchande (site formlabs) : 271€). (négociable) A venir chercher RER luxembourg. Voir annonce : https://www.leboncoin.fr/informatique/1451020528.htm/
  14. Bonjour à tous ! On est nombreux à être très, extrêmement déçu de l'upgrade plateau chauffant proposé (à moitié) par Dagoma ! Voici donc venu le temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire vous même votre upgrade ! Et tout comme Dagoma j'annonce ce Tuto mais il ne viendra que dans 6 mois et incomplet (nan en vrai demain j'edit pour tout vous mettre ainsi que des photos et tout et tout) Là c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche :') Bon allez, une petite photo quand même, j'suis pas sadique à ce point PS : Je n'ai pas attendu 20min pour que le plateau arrive à 45,4°C Ah que voila le tuto: A que voila la liste de course:
  15. gaetan

    Plateau cr 10s

    Bonjour, Je voudrais si c'est normal que le plateau de ma cr 10s a un peu de jeu? Etant novice, je me dis qu'il y a peut être des réglages à faire de ce cotés aussi. Merci PS: j'ai mis un mini video du jeu du plateau VID_20180405_212936.mp4
  16. Hello les printers Je me pose une question depuis hier, notre petite Anet A8 a une zone d'impression de 220x220x240. Je vois que certains parlent de monter à 300 sur l'axe Y et du coup, il me semble avoir lu que le chassis Tatara Hayabusa permettait de passer a 400x400 ? Vrai ? Quelle est la limitation ? C'est faisable de modifier la zone d'impression ? Merci à tous pour vos éclaircissements
  17. Salut tout le monde, Après avoir réglé mon problème de format d'impression, j'ai maintenant un souci d'impression tout cours ! En effet malgré un réglage au plus fin de la hauteur de la buse (environ 1mm du plateau chauffant), l'impression se lance correctement mais débute entre 5 mm et 1 cm de hauteur au dessus du plateau ! S'agit-il selon vous d'un problème de règlage, de montage ou bien de paramétrage du fichier ? J'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai rien trouvé Merci pour votre aide. Quentin
  18. Alain

    Plateau devient creux

    Bonsoir à tous Heureux possesseur d'une CR10 mini depuis fin novembre dernier (papa Noël en avance...), je l'utilise de façon intensive depuis qu'elle est opérationnelle (une voiture OpenRc en cours, des machins bidules pour les petits enfant, etc). Depuis quelques jours, force est de constater que je ne peux plus imprimer des petites pièces au centre du plateau... Après avoir réglé la hauteur du plateau "aux 4 coins" de celui-ci, au centre la feuille passe très largement entre la vitre et la buse, ce qui prouve que l'ensemble plateau+vitre est devenu creux au milieu... Au-delà de ma déception, j'utilise les coins... Je voulais savoir si : Les cales réglables à insérer sous le plateau sont efficaces ? Faut-il isoler thermiquement le dessous du plateau avant de mettre en place une telle pièce ? Certains d'entre vous utilisent des miroirs "IKEA", mais généralement avec des CR10 "pas mini", avez-vous déjà recoupé un miroir ? Merci pour vos idées et conseils Bonnes impressions Alain
  19. Bonjour ! J'ai besoin d'aide ! En effet lorsque j'imprime un objet la buse touche systématiquement les couches lors de l'impression ça le fait dans les premières couches en fait elle rafle la couche précédente pendant qu'elle imprime la nouvelle. Je ne sais pas quoi faire j'ai tout essayé refaire un leveling, modifier mon profil machine rien à faire. Quelqu'un aurait une idée ? J'utilise Cura 3.1.0. Merci,
  20. Bonjour, je m'apprête à imprimer de l'ABS. Sur ma CR-10, je peine à obtenir une température de plateau dépassant les 90°C. Celle-ci est placée dans un placard, à l'abri des courants d'air, mais sans être trop confinée. Qu'en est-il de la votre? Merci.
  21. Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur de I3 Mega et je vais vous faire part de mon expérience sur cette imprimante Anycubic I3 Mega. Je précise bien : ma petite expérience de quelques mois en impressions 3D. En aucun cas, je n'ai la science infuse. Mais je me suis concentré sur la facilité d'utilisation et le minimum de nettoyage à faire. J'ai débuté sur une Kossel de marque Renren 3D. N'ayant jamais pu la régler correctement (manque d'expérience), je suis repassé sur quelque chose de plus logique pour moi : des vrais axes X, Y et Z. Je me suis beaucoup basé sur l'expérience et les posts des membres de ce forum. Il y a plein d'informations très utiles. Je passe les étapes de déballage et montage déjà très bien décrites dans d'autres posts très détaillés. Par contre, au démarrage je me suis retrouvé avec une imprimante qui ne s'allume pas. Après démontage de la plaque de protection en dessous, des connecteurs sur la carte Trigorilla s'étaient défaits. Le transport a dû être sportif depuis la Chine ... J'en ai profité pour retourner cette plaque de protection qui bouchait l'arrivée d'air du ventilateur de la carte Trigorilla (une belle erreur de conception). Ventilateurs : Le premier constat que je fais avec cette imprimante est le bruit des ventilateurs. Etant adepte du moindre bruit (mes PCs sont tous équipés de Noctua), j'ai donc remplacé facilement ceux qui refroidissent le corps de la hotend et la carte mère. - Hotend : Noctua NF-A4x10 FLX (le câble adaptateur est fournit dans le kit donc pas besoin de faire de soudure) - Carte-mère : Noctua NF-A9x14 Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête la pièce. Son bruit est parfaitement insupportable. J'ai réussi à trouver des références chez AliExpress mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester. Les dimensions de ce ventilateur radial sont 45x45x10 en 12v si on veut le remplacer à l'identique sans faire de modifications. - BFB04512HHA - AB4512HX-GD7 Si d'autres personnes se sont penchées sur ce problème, je suis preneur de conseils. Dévidoir : Le dévidoir fournit avec l'imprimante a le mérite d'exister mais il a ses limites vite atteintes. J'ai reçu plusieurs type de rouleaux de filaments dont plusieurs en PETG de 2,3 kgs ... et cela ne rentre pas. De plus le mouvement de rotation de la bobine n'est pas fluide du fait du petit diamètre de l'axe fournit. Cela créé des tensions sur l'extrudeur. Je me suis basé sur les post du forum et j'ai imprimé le "dévidoir universel" : - Dévidoir : TUSH - The Ultimate Spool Holder - Roulement : 608ZZ double métal Shields Deep Groove Roulements à billes 8 x 22 x 7 mm Il est bien mais si on déplace la bobine, il y a un risque que tout se casse la figure (c'est du vécu ... et en pleine édition). J'ai donc créé un support pour ce support (le flemme de recréer un dévidoir complet) qui le rend stable et déplaçable. - Support : Support pour TUSH Pour le capteur de fin de fil, je ne l'utilise pas car il a tendance à grincer (ma phobie du bruit parasite ...). PS : Vu que je ne les utiliserai plus, je peux vous donner le dévidoir original Anycubic ou celui-ci Support Dévidoir Bobine que j'avais acheté pour les grosses bobines de plus de 2 kgs. Plateau chauffant et revêtement : Après avoir testé plusieurs éditions sur le Buildtak d'origine Anycubic, j'ai fait une erreur et un constat. L'erreur a ne pas faire : Il ne faut jamais essayer de décoller un objet quand le plateau est encore chaud (même un peu). Cela a créé une cloque sous le Buildtak (l'endroit il s'est décollé) et je n'ai jamais pu réimprimer normalement dessus. Le constat est la qualité du support qui se dégrade au fur et à mesure des impressions. Ce matériau se nettoie assez difficilement dans le sens où il y a toujours des résidus. En changeant de couleur de filament, je me suis retrouvé avec des reste d'autres couleurs sur la face collée au support. Ce n'est pas embêtant, c'est juste peu esthétique. Je suis donc passé par une recherche de solutions de remplacement : Qu'est-ce qui pourrait remplacer avantageusement ce type de revêtement ? Voilà le résultat de mes tests (tous en plateau chauffant) : - Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3 Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large. Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant. Ensuite, il faut nettoyer la colle restante. - Revêtement Builtak 203x203mm (blanc ou noir) : Buildtak BT08X08-3PK 8" x 8" Identique à celui de Anycubic, moins cher, SAUF qu'il n'existe pas en 220, seulement en 203x203mm. Décollage assez facile et ne laisse pas de traces de colle sur le plateau chauffant. - Revêtement BQ Fixpad 220x220mm (noir) : BQ Fixpad Bien mieux que le Buildtak (surface plus plane) mais accroche trop forte. J'ai abîmé toutes mes pièces imprimées en les décollant avec une spatule ou une lame de cutter. Doit être sympa pour l'accroche de l'ABS ou du PETG. - Plaque flexible amovible Fleks3D 203x203mm : Fleks3D 203x203 Soit-disant le support idéal. C'est une plaque souple amovible sur laquelle on imprime. Une fois refroidie, il suffit de la tordre un peu pour décoller la pièce. En enlevant les pièces, des parties basses de la pièce sont toujours restés accrochées. Autre effet de bord, après la 1ère utilisation, la plaque n'est jamais revenue totalement plane. Les impressions devenaient impossibles. De mon avis : à éviter (en plus c'est cher). - Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe). Je ne l'ai pas testé car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D. La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand j'aurai un instant. - Plaque de verre + DimaFix : DimaFix Pen J'ai trouvé ma solution idéale : une plaque de verre : 220 mm x 220 mm x 3 mm avec des petites pinces de type Lot de Pinces (je n'ai pas retrouvé la référence exacte) . Vous me direz : Oui, tu es bien gentil, mais cela ne tiens pas sur du verre et vive le warping. Et je réponds : Oui mais j'utilise du DimaFix. Il existe d'autres produits de ce type mais celui-là a la particularité de ne coller qu'en étant chauffé. Cela impose un plateau chauffant (50°c pour du PLA et 85°c pour du PTEG d'après mes essais sur de grandes pièces faisant du warping). Une fois déposé comme avec un stick de colle UHU et le plateau chauffé, il est impossible de décoller la pièce. Par contre, une fois refroidit, cela s'enlève en la prenant simplement entre les doigts. Un coup de chiffon avec un peu d'eau ou d'alcool sur le verre et c'est reparti. J'ai choisi le bâton-stick au lieu de la bouteille spray car cela m'évite d'en mettre à côté quand je pulvérise sur le plateau (les lendemains de fêtes, parfois, on vise mal ). Cerise sur le gâteau : la surface imprimée est parfaitement lisse. Il existe d'autres produits équivalent, mais celui-ci fonctionnant bien, je vais maintenant me concentrer sur mes projets d'impression 3D. Double Endstop Z : Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers. Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas. Les matériaux d'impression : Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques. Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression. Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve. J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité. Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir). Prochaine étape : Le passage en TMC2100 pour avoir enfin le silence total (un jour ... je l'aurai !). Voilà. Au plaisir d'échanger avec vous.
  22. Bonjour, cela fait plus d'1 semaines que j'écume l'internet à la recherche de solutions sur pourquoi ma dagoma Discoeasy 200 n'arrive pas à imprimer de grosses pièces correctement (mais les petites au centre ça va, par exemple le fameux petit bateau). Et j'ai trouvé comment mesurer le décalage de mon plateau grâce au logiciel pronterface, et j'ai obtenu ceci : http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29?plotG29ID=12356 Donc c'est pas hyper droit du tout, ce qui explique les grosse pièce qui se décale dû à l'accrochage de la buse sur le plastique exemple : http://hpics.li/c84e36a Donc voila, j'implore vos connaissance pour voir si mon cas est désespéré ou si il y à une solution que je n'aurais pas vu (sachant qu'imprimer de nouvelles pièces pour changer les originales est compliqué) Merci d'avance
  23. Murdock

    I3 MEGA Chariot Y

    Bonsoir à tous, devant la difficulté éprouvé par certains à faire le réglage du plateau, j'ai mené quelques investigations et remarqué des choses pas tip top. Je m'excuse pour le cadrage horrible des photos mais pour tenir le réglet, et prendre la photo avec le tel, ce n'était pas pratique. J'ai indiqué avec des flèches rouges les endroits ou lire les mesures, car avec les effets de perspective des photos cela n'est pas toujours évident. Je tiens également à indiquer que j'ai vérifié au comparateur la planéité de la bas de la machine qui se trouve être plutôt bonne. 1 - On vérifie la distance entre le sommet du lit (parfaitement nivelé) et la base de la machine. (A gauche et à droite) 7mm partout. c'est normal. 2 - On vérifie la distance entre le dessus du chariot Y et le dessus du lit. (A gauche et à droite) Gloops 2mm de moins a gauche. (Pas normal cela !) Mais à la vue du point 3 on comprend pourquoi. 3 - On mesure la distance entre la base de la machine et le dessus du chariot Y. (Toujours a gauche puis à droite) Ici 2mm de plus a gauche. +2 + (-2) faisant 0 on comprend pourquoi le sommet du lit est quand même parallèle à la base de la machine. De plus si on regarde le lit de face, on constate que malgré le lit parfaitement parallèle à la base de la machine le ressort de gauche est plus compressé et on distingue également le chariot de l'axe Y qui remonte vers la gauche. Explications Le chariot de l'axe Y est fait dans une tôle relativement fine et souple. De plus du coté droit de la machine il y a de LM8LUU dont les supports répartis sur la profondeur du chariot en limitent la déformation. Coté gauche un seul LM8LUU centré. De ce coté de la machine les coins avant et arrière du chariot Y remontent sous la contrainte des ressorts et du lit chauffant. La moindre déformation des tiges de l'axe Y amplifiant par endroit cette déformation, il devient complexe de régler la planéité du lit. Donc 2 options : - Fabriquer un plateau plus rigide. - Ajouter un second LM8LUU à gauche et déplacer l'existant pour avoir une symétrie avec le coté droit. Ceci limitera la déformation du coté gauche et la rendra au moins symétrique à celle du coté droit. (Je mets toujours 4 douilles sur mes machines DIY pour cette raison) Faites cette vérification et dites moi si vous constatez le même genre de phénomènes ...
  24. ricky31

    impression test

    bonjour j'ai prépare pour la première impression en PLA (réglage, paramétrage,) je rentre le model par carte SD et envoie l'impression. après environ dix couches le model se décolle du plateau (non chauffant), et ca fait un pâté doit-je mettre quelque chose sur le plateau ou effectuer des réglage supplémentait (température, ventilation ou autre...) merci d'avance mon imprimante anycubic linear plus
  25. Bonsoir, Je réfléchi à adapter un plateau chauffant sur ma discovery.... pensez vous que ce modèle serait compatible avec notre imprimante Print-Rite DIY 3D Printer – Heat Table (200 x 200mm) (site hobbyking EU) Sachant que j'utilise le capteur inductif (gris) et que je ne souhaite pas modifier le firmware. Merci d'avance pour votre aide
  26. Hello, Aller ...un exemple de plus. Je saute le pas. Je suis têtu....mais cela devient, des fois, pénible de se retrouver avec des pièces, qui après décollement de leur accroche au support, sont inutilisables... surtout lorsque l'on ne s'en aperçoit pas toujours à temps pour tout stopper. l'on reste, aussi, limité au PLA (et encore) en excluant de fait tout les filaments dit "spéciaux" (même sans aller jusqu'à l'ABS). Je passe à la version dite "V1" donc, ce qu'il m'a fallu (pour la partie "mécanique"): 1 x Discocery 200 (Dagoma) indispensable 1x plateau chauffant 1 x thermistance 1 x feuille (plaque, morceau... ?..) de laine de roche compactée (200x200 -- 3 ou 4 mm d'épaisseur) -->tout ça chez eMotion Tech/Reprap France 4 x vis/écrous moletés/ressorts --> de chez nos amis lointains 1 x rouleau de Kapton en 50 mm de large (dans mon cas) --> de... je sais plus où 1 x pare feu de brassage / écran thermique ... 1 x profilé alu --> en GSB ..... des outils "classiques" > ceux qui ont servit à monter la Dago + > une scie à métaux > une petite/moyenne lime (pas à ongle !) > une chignole pour faire 8 perçages de 3 ou 3.5 (donc 1 x foret) > 2 ou 3 neurones .... et deux ou trois bricoles Ça c'était hier soir /!\ CES MODIFICATIONS SONT FAITES PAR MOI POUR MA MACHINE ET N'ENGAGE QUE MOI SUR CELLE CI /!\
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