Z122

Bonjour @hinomura Il n'y a pas d'adaptation simple et évidente pour pouvoir utiliser ces supports paliers. Outre l'inconvénient de rajouter de la masse au plateau, leur utilisation nécessite de devoir ré-hausser la position des deux tiges de l'axe Y pour éviter une interférence avec les châssis centraux.

Bonsoir @hinomura, Effectivement ce n'est pas adapté. Si tu déplies ma réponse au commentaire de 3DBoson (du 23 août 2019 --> https://www.thingiverse.com/thing:3309864/comments ), qui a eu - sauf erreur - de compréhension de ma part le même problème que celui que tu rencontres, tu pourras voir ce que j'utilise. Je recopie ici les images et le fichier DXF. Support_plateau_220x220.dxf

Oui c'est apparemment possible : regardes les réalisations dans la rubrique ''Makes'' de la page principale de ma tête sur Thingiverse, et tu verras qu'une personnes a déjà implémenté un ventilo de 40x40mm en lieu et place d'un 30x30 mm.

@Matgothmog E3D n'est font pas de cette dimension, mais tu peux facilement en trouver ailleurs, notamment ici : https://www.aliexpress.com/store/product/Trianglelab-1PC-Hotend-Throat-for-E3D-V6-Heat-Break-1-75MM-Filament-Remote-Feeding-Tube-3D/1654223_32842877513.html Dans ce dernier lien, il faut prendre le "Bore 4,1 mm" qui permet de passer un tube PTFE de 4 mm.

@Matgothmog Je suis en train de me pencher sur le même type de configuration, mais ne l'ai pas encore testée... néanmoins voici quelques pistes qui pourront probablement t'aider: Pour éviter "la boule" de fin de filament, il ne faut pas utiliser un heatbreak classique, ni PTFE comme tu le mentionnes, mais un heatbreak de diamètre interne 4.1 mm qui laisse passer le bowden de 4 mm. Le bowden à utiliser est de préférence un Capricorn qui permet de fortement réduire les frictions et possède un diamètre interne ajusté à 1,9 mm (au lieu de 2,1 mm pour des bowdens standards) pour avoir des rétractations plus précises avec un filament de 1,75 mm Ces images proviennent d'ici : https://www.aliexpress.com/store/product/3D-printer-E3DV6-Cyclops-dualhead-upgrade-kit-2WAY-in-1WAY-out-TL-Feeder-Prusa-bowden-splitter/1654223_32770576556.html Et, pour éviter le stringing (dû au collage du filament à l'interieur de la buse) autant utiliser une buse avec un revêtement "plaqué cuivre" (Plated copper Nozzle) prévue à cet effet : https://e3d-online.com/v6-nozzles-plated-copper-175 Le tube Capricorn est disponible également chez E3D : https://e3d-online.com/capricorn-bowden-tubing Et pour les changements d'outil (T0 &T1), c'est à dire les deux moteurs d'extrusions, on peut s'inspirer des Gcodes ici : http://wiki.3dator.com/index.php/Dual_Extruder_single_nozzle/en Je me suis permis de collecter mes différentes recherches à ce sujet ici : https://www.thingiverse.com/Z122/collections/double-extrusion N'hésites pas à partager d'autres sources qui ont pu t'aider.

Bonsoir @RIPOFE. Il y a 4 filets, espacés entre eux de 2 mm, avec un pas global de 8 mm par tour --> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 98 }

@spaartaan,en intervertissant le driver 8825 du Y avec celui du X, du Z ou du E, (puisque - sauf erreur de compréhension - ils sont démontables), tu pourras alors probablement constater si c'est le driver 8825 qui est mort ou si c'est la carte qui est HS... Bon courage.

Y+ et pas Y-, non ? Envoyé de mon SM-T280 en utilisant Tapatalk

@Thak & @Yaquemoi Les filetages/taraudages standard M12 ont un pas de 1.75 mm. Or, tous les capteurs inductifs (ou capacitif) "M12" nécessitent des écrous "plats" avec un taraudage "fin" de 1 mm. Personnellement, j'ai acheté un capteur ''de rechange" et les "bons" écrous étaient livrés avec. Le dernier STL de la page de la tête est un "écrou de dépannage" sans taraudage. Mais il en existe un beaucoup mieux, avec taraudage, à imprimer et il est disponible ici : https://www.thingiverse.com/thing:2021794 Si vous faites fais une recherche Google avec les termes "écrou M12x1", vous pourrez en trouver facilement. Il suffisait de lire les commentaires de la page principale de la tête (entre le 17 et le 21 octobre 2017) , et vous auriez trouvé toutes les information et réponses à ce sujet (voir image ci-dessous) : https://www.thingiverse.com/thing:2478810/#comments

@Yagami1907 N'étant pas un spécialiste du 3Dtouch, je t'invite à allez voir ce sujet : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10457-dagoma-bltouch/ et a y poser directement tes questions à d'autres utilisateurs de 3Dtouch qui seront beaucoup plus compétent pour te répondre mieux que moi. Quelle est la version du Marlin que tu utilises ? Les modifs des lignes existantes que tu as faites sont dans le fichier Configuration.h. Les modifs supplémentaires du tuto dont on a parlées ci-dessus, et qui sont également nécessaire, sont à faire dans le fichier pins_sanguinololu_11.h Néanmoins, il n'y a pas que "ça" à faire. Dans configuration.h il y a d'autres lignes à vérifier et à décommenter en fonction de la version du Marlin, de la version du capteur, et de la carte utilisée. Par exemple et comme mentionné dans la 2eme page du pdf en pièce jointe, il y a au moins toutes ces lignes dans configuration.h: //============================= Mechanical Settings ========================= const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; //============================== Endstop Settings =========================== //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // add // at the start of the line *RC4 ~ RC6 #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN //remove // at the start of the line *RC4 ~ RC6 #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE //option RC8 only //============================= Z Probe Options ============================ #define BLTOUCH //remove // at the start of the line #define BLTOUCH_DELAY 375 // RC8BugFix #define BLTOUCH_HEATERS_OFF // RC8BugFix #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //Your BLTouch X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 //Your BLTouch Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.5 //Your BLTouch Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDE //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP //add // at the start of the line #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN //remove // at the start of the line //============================ Bed Auto Leveling ============================ // Choose a line of below three lines and remove // at the start of the line //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //============================ R/C SERVO support ========================== #define NUM_SERVOS 3 //remove // at the start of the line Je ne peux et ne sais pas comment t'aider d'avantage. C'est à toi de faire tes propres essais. Bon courage. ___f5a1c8_6f2b1ea5daf74a3c85967f2be7848cf0.pdf

Merci @Yagami1907, Tu m'apprends quelques choses que j'ignorais, et que je croyais impossible. Comme quoi, je t'ai dit une connerie, et tu possédais déjà la réponse ainsi que la solution à ton problème. On peut donc - d'après ce tuto d'Antclabs - connecter en effet un BLtouch Smart ou Classic (et probablement aussi un 3DTouch) sur une Melzi V2.0 comme le montre la 1ere image ci-dessous issue du lien que tu as mentionné... et en plus, le mode d'emploi est donné avec ! Outre les adaptations habituelles pour activer un BLtouch - il faudra spécifiquement modifier le fichier "pins_sanguinololu_11.h" du Marlin afin de lui indiquer la pin sur laquelle le câble orange du signal de pilotage de la servo sera connecté; dans le cas de cette image la sortie A4 correspondant au numéro de pin 28 (D28) est utilisée à cet effet... et 4 autres options de câblages sont également possibles... Je ne suis pas suffisamment caler pour comprendre pourquoi il faut dessouder le composant C7 (rond avec une croix rouge), mais apparemment cela semble permettre d'obtenir un palpage plus précis et plus reproductible... Je viens de jeter un œil sur ma Melzi V2.0, dont je n'ai jamais touché au firmware.... et avec ça et le lien suivant, tu me donnes des idées... Source d'information complémentaire --> http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers

@Yagami1907 Tout d'abord, Merci pour l'intérêt que tu portes à mes conceptions. Si tu n'as pas trouvé de solution à ton point n°2, c'est que cette configuration est impossible: car - sauf erreur - il n'y a pas de sortie logique sur une MELZI pour l'actionneur/servo d'un BL ou 3Dtouch. Pour ce type de palpeur Z, il te faut impérativement une carte qui possède une sortie logique (D11) comme une MKS Base 1.5 (ou autre) afin d'être en mesure d'actionner les mouvements de rentrée et sortie de la tige du capteur.

Salut @RIPOFE. Elles semblent correspondre en tout point.

@mystique38 Tu as du wobble "horizontal"... certe ... néanmoins les marques "verticales" les plus fortes ne sont pas un problème de wobble. Ces marques correspondent aux départs des murs de remplissage interne. Elles devraient être moins prononcées si tu augmentes les épaisseurs de murs externes dans ton slicer.

@symio je te propose de tester la manip suivante: Desserres légèrement les fixations du moteur de gauche, descend tes chariots en position basse puis resserre les fixations de ce moteurs. Initialement avec les pièces originales de Dagoma, j'avais dû aggrandir les trous de fixations de ce moteur de gauche, et utiliser des rondelles sous les têtes de vis. Sinon, je conseille de suivre le principe décris dans l'image ci-dessous pour un bon montage (extrait de la rubrique "Post-Process " de cette page https://www.thingiverse.com/thing:2748114 ) J'avais aussi répondu et dépanné RGBA qui avait les mêmes problèmes que toi: tu peux lire les explications dans les commentaires (à la date du 5 décembre 2017) sur la page dont voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2627287/#comments

@Madmax63130 Les pièces sont déjà pré-orientées pour être imprimées comme elles sont. Libre à toi d'explorer d'autres orientations, cependant ton problème actuel signifie que tes paramètres au niveau des supports (et non des renforts) sont à revoir.

Bonjour @Steam, Désolé que tu rencontres autant de problèmes d'impression, et désolé aussi pour cet autre problème de compréhension (probablement dû à l'usage d'un vocabulaire différent, et je m'en excuse ) Les version v1 et v2 de la tête principale (ainsi que la v1 du remix BLtouch) avaient des "clips" pour maintenir en position les paliers à billes (voir image ci-dessous). La version v3 de la tête principale (ainsi que la v2 du remix BLtouch) n'ont plus de "clips", mais ont des serrages pour maintenir les paliers, et ont également une longueur adaptée pour utiliser des paliers IGUS ou des paliers à billes. (Dans le cas des paliers IGUS, il ne faut d'ailleurs pas trop les serrer sinon cela déforme les paliers et provoque une friction.) Pour revenir à tes problèmes d'impressions, qu'utilises-tu comme Slicer? Les dernières versions de Cura 2 et 3 mettent naturellement des supports dans les zones des "crans" des courroies. Il faut les retirer dans le slicer (je ne connais pas la procédure exacte, mais il me semble avoir compris qu'il faut importer un stl d'un cube pour le déformer et venir recouvrir la zone des crans et indiquer de retirer les supports de cette zone par un clic droit sur ce cube importé) Je n'ai pas utilisé les dernières version de Cura pour imprimer mes pièces mais ai utilisé Cura 15.04.06 pour les imprimer car aucun support de vient naturellement se mettre pour supporter les crans. Je n'utilise pas Simplify 3D, mais @chikungunya l'utilise et je sais qu'il a retiré manuellement les supports qui viennent se mettre dans cette zone. Si ton problème ne vient pas des supports qui se mettent sur les crans de courroies, cela signifie que d'autres paramètres de ton Slicer ne sont pas optimisés (comme le débit, ... ou autre chose), et/ou alors que ta tête d'impression à un problème de stabilité et/ou de précision... Après les photos de montage (ci-dessous) avec les outils adaptés, après la vidéo de @chikungunya, je ne vois pas vraiment pas ce qu'on peut faire de plus pour t'aider.

Merci beaucoup @Snakesrules pour ces images et ce partage d'expérience concluante. Puis-je, s'il te plait, te demander d'également partager ces images et commentaires dans les rubriques "makes" de ces pièces sur Thingiverse ? Une très grand Merci par avance.

@Steam Il n'y a plus de clips depuis la V3 qui date de décembre. ..je te conseille d'arrêter d'imprimer des versions obsolètes et d'aller voir les mises à jour sur Thingiverse...

@symio Sur une tige trapézoïdale avec un pas global de 8 mm (thread), il y a 4 filets différents qui ont chacun un pas de 8 mm. Ces 4 filets sont décalés entre eux d'1/4 de tour. Et si tu regardes l'espace ("pitch") entre un filet et son suivant, tu mesures 2 mm. (Thread 8 mm et Pitch 2 mm) Sur une tige trapézoïdale qui a un pas global de 2 mm (thread), tu n'as qu'un unique filet en prise, avec un pas "entre lui même" de 2 mm ("pitch"). Dans ce cas précis thread = pitch. En clair, tu as une "transmission" mécanique plus précise (sans risque d'ondulation ou wobble) avec 4 filets en prise et un pas global de 8 mm, car il y a 4 filets qui repartissent l'effort de transmission d'une meilleure manière qu'un seul filet.

@Madmax63130 Le Marlin règle les courses et les positions de palpages. Le Slicer (Cura, Simplify3D, etc...) centre la pièce à imprimer... il faut donc AUSSI modifier les paramètre de ta machine dans ton slicer comme indiqué dans l'image ci-dessous issue de Thingiverse.

@matlafleche Juste deux précisions avant de te répondre: N'ayant jamais partagé "mon Marlin", il n'y a pas de "Marlin de Z122", je connais le Marlin 1.1.6 de JJJ sur Thingiverse et celui 1.1.8 de @chikungunya qu'il a partagé sur Facebook dans DagomaNiack et ici il me semble... lequel utilises-tu ? Pour info, j'utilise la version1.8.4 d'Arduino, et ai renseigné l'ensemble avec le tuto de @Gyverblaster et ai fait mon propre Marlin 1.1.8 avec l'aide de JJJ. Vu qu'aucun Marlin ne fonctionne sur ton logiciel Arduino avec ta carte MKS, mais que ça marche avec une carte son, je pense que la définition de ta carte MKS y est mal renseignée, mais que celle de ta carte son est bien renseignée... As-tu vraiment bien suivi les premières étapes des 2 premières pages du tuto de @Gyverblaster, en sélectionnant "la bonne carte" et les bonnes bibliothèques ? : https://cdn.thingiverse.com/assets/88/c2/c7/21/3a/tuto_installation_firmware.pdf

@symio Merci pour l'invitation ;-) Je ne sais pas si tu as bien lu et compris la fin de ma réponse précédente, mais le pas le plus utilisé est un pas de 8 mm, avec 2 mm entre 2 filets. Pour un pas global de 2 mm (trapézoidale avec un seul filet, donc en claire une trapézoïdale sans intérêt car l'effort est moins bien réparti), tu as en effet raison il faut alors rentrer la valeur de 1600 comme step... Si ce n'est pas trop tard, je te conseille quand même les trapézoidales avec un pas global de 8 mm (les plus courantes), 4 filets en prise - qui répartissent mieux les efforts - ; chaque filet étant alors espacé entre eux de 2 mm ... et dans ce cas la valeur est de 400 comme step.

@matlafleche Tes problèmes semblent être liés à des bibliothèques que ne sont pas installées correctement. Je te conseil de faire un essais en suivant bien le tuto du fichier PDF de @Gyverblaster (disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:2438703/#files ) et de faire un essais de compilation avec son Marlin 1.1.4 (qui n'est pas adapté pour ma tête, mais c'est juste pour vérifier si tu as aussi des problèmes de compilation avec cet autre Marlin) , puis de faire un essais avec celui avec lequel tu as des soucis.