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Filament ABS

Z122

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  • Date de naissance 18/04/1971

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    Prototypage
  • Imprimantes
    Dagoma Discovery 200, Ultimaker Extended 2+, Formlabs Form1+ & Form2

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  1. @Madmax63130 Le Marlin règle les courses et les positions de palpages. Le Slicer (Cura, Simplify3D, etc...) centre la pièce à imprimer... il faut donc AUSSI modifier les paramètre de ta machine dans ton slicer comme indiqué dans l'image ci-dessous issue de Thingiverse.
  2. @matlafleche Juste deux précisions avant de te répondre: N'ayant jamais partagé "mon Marlin", il n'y a pas de "Marlin de Z122", je connais le Marlin 1.1.6 de JJJ sur Thingiverse et celui 1.1.8 de @chikungunya qu'il a partagé sur Facebook dans DagomaNiack et ici il me semble... lequel utilises-tu ? Pour info, j'utilise la version1.8.4 d'Arduino, et ai renseigné l'ensemble avec le tuto de @Gyverblaster et ai fait mon propre Marlin 1.1.8 avec l'aide de JJJ. Vu qu'aucun Marlin ne fonctionne sur ton logiciel Arduino avec ta carte MKS, mais que ça marche avec une carte son, je pense que la définition de ta carte MKS y est mal renseignée, mais que celle de ta carte son est bien renseignée... As-tu vraiment bien suivi les premières étapes des 2 premières pages du tuto de @Gyverblaster, en sélectionnant "la bonne carte" et les bonnes bibliothèques ? : https://cdn.thingiverse.com/assets/88/c2/c7/21/3a/tuto_installation_firmware.pdf
  3. tige trapézoïdale

    @symio Merci pour l'invitation ;-) Je ne sais pas si tu as bien lu et compris la fin de ma réponse précédente, mais le pas le plus utilisé est un pas de 8 mm, avec 2 mm entre 2 filets. Pour un pas global de 2 mm (trapézoidale avec un seul filet, donc en claire une trapézoïdale sans intérêt car l'effort est moins bien réparti), tu as en effet raison il faut alors rentrer la valeur de 1600 comme step... Si ce n'est pas trop tard, je te conseille quand même les trapézoidales avec un pas global de 8 mm (les plus courantes), 4 filets en prise - qui répartissent mieux les efforts - ; chaque filet étant alors espacé entre eux de 2 mm ... et dans ce cas la valeur est de 400 comme step.
  4. @matlafleche Tes problèmes semblent être liés à des bibliothèques que ne sont pas installées correctement. Je te conseil de faire un essais en suivant bien le tuto du fichier PDF de @Gyverblaster (disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:2438703/#files ) et de faire un essais de compilation avec son Marlin 1.1.4 (qui n'est pas adapté pour ma tête, mais c'est juste pour vérifier si tu as aussi des problèmes de compilation avec cet autre Marlin) , puis de faire un essais avec celui avec lequel tu as des soucis.
  5. tige trapézoïdale

    @symio J'utilise "Très respectueusement" ;-) les suivant en "size 8 mm" https://www.banggood.com/T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-For-2mm-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screws-p-1111893.html (C'est déjà cette référence que j'avais mentionnée ici : https://www.thingiverse.com/thing:2627287 ) Comme également précédemment mentionné dans ce post, le pas global (thread) est de 8 mm, sauf qu'il n'y a pas 1 filets en prise mais 4 filets en parallèle sur une vis trapézoïdale (voir image précédemment partagé dans ce post) chacun espacé d'un pas de 2 mm (pitch) d'où la confusion que tu as pu avoir lors de ta recherche.
  6. Salut @Madmax63130, Si tu as des connecteurs adaptés, tu peux brancher le ventilateur central sur une des deux prises "Fan Connections 12-24volt" (attention au sens des fils: fil rouge sur le + et fil noir sur le -), ou alors - si tu n'as pas de connecteur - tu peux le monter en parallèle sur l'alimentation "Power Supply 12/24volt" car ça revient exactement au même .... sinon, si tu utilises le firmware de Dagoma, tu peux aussi le laisser sur le 2eme Mofset "Extrudeur 1, mais personnellement je n'aime pas cette option pour 2 raisons : (1)car le refroidissement coupe en dessous de 50°C alors qu'il serait préférable de continuer à refroidir ... (ceci peut être contourné en modifiant le Marlin). (2) je préfère avoir le Mofset n°2 libre pour chauffer une potentielle deuxième buse (...). Les deux autres ventilos qui ont des conduits pour aller vers la buse sont à brancher de toutes manières en parallèle sur les sorties "Fan" correspondant au 3eme Mofset.
  7. J'utilise le BLtouch depuis peu et pense qu'il est suffisamment éloigné de la tête. De plus, comme il est mobile et remonte, il faut vraiment être maladroit - ou utiliser des outils non adaptés - pour le percuter malencontreusement. Libre à toi de faire un remix de cette pièce et d'adapter ton Marlin en conséquence.
  8. @Steam Merci pour ce feedback. N'hésite pas à le partager sur Thingiverse dans les Makes et à liker la page si tu ne l'as pas déjà fais.
  9. @Montaignec effectivement, il y a un bien un problème d'impression qu'il ne devrait pas y avoir... Je n'ai pas de solution précise à te donner, si ce n'est de tenter d'imprimer avec des couches moins épaisses et plus fines (0,1 mm au lieu de 0,2 mm)?
  10. @Steam tu as le droit de ne pas être convaincu et d'avoir des doutes, maintenant tu peux peut-être considérer notre expérience à ce sujet: Le filament ne colle pas et ne s'accroche pas à la résine haute température de la coque. La zone de collage demeure la buse laiton elle même, et avec le flux d'air, cette zone de collage est vraiment réduite et est plus facile à nettoyer. Je n'ai jamais eu une remontée de filament entre la buse et la coque car l'espace y est très limité. Le seul démontage nécessaire de cette coque est lorsque tu souhaites changer de buse. Si la courroie de pas passe pas dans l'ouverture ainsi que dans les zones avec les fentes, c'est que tu as probablement fait l'erreur d'y mettre des supports. C'est une erreur qui est apparue assez fréquemment pour les utilisateurs de Simplify 3D et de la dernière version de Cura. Personnellement j'utilise toujours une ancienne version de Cura et aucun support ne vient se mettre dans cette fente.
  11. tige trapézoïdale

    @nico.g2 oui tes liens marchent. Les anti-backslashs sont les bons à condition de sélectionner un pas de 8 mm.
  12. tige trapézoïdale

    @nico.g2 J'avais commandé par erreur des anti-backslash au pas de 2 mm; j'en ai fait part dans l'avis que l'on peut laisser après réception sur Banggood; le vendeur m'a alors contacté et, après discussion, m'a intégralement remboursé sans me demander de les renvoyer. J'ai ainsi pu commander les "bons" anti-backslash au pas de 8 mm (et surtout pas au pas de 2 mm comme l'a mentionné par erreur @chikungunya : une vis trapézoïdale, qui a un pas global de 8 mm, possède 4 filets en parallèle qui sont espacé entre eux d'un "pas" de 2 mm ... voir image ci dessous) Le deuxième problème est que les tiges trapézoïdales n'ont pas toutes les mêmes qualités... certaines sont voilée, d'autre non, d'autres ont un diamètre de 8 mm rectifiés, d'autres ont un diamètre légèrement plus grand non compatibles avec les écrous anti-backslashs. Pour récapituler : (1) comme mentionné ici :https://www.thingiverse.com/thing:2627287 - 2x écrous trapézoïdaux : "SIZE 8" : https://www.banggood.com/T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-For-2mm-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screws-p-1111893.html (2) comme mentionné ici :https://www.thingiverse.com/thing:2748114 Tiges trapézoïdales T8 longueur utile 320 mm (ou plus) 2x tiges trapézoïdales T8 rectifiées de 400 mm (recoupées à 320 mm), ayant la référence suivante. Cette référence inclut des Roulements KP08 pour montage latéral, ainsi que des coupleurs de précision: https://www.banggood.com/T8-400mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Mounted-Ball-Bearing-and-Shaft-Coupling-p-995052.html Si tu souhaites prendre des longueurs 300 mm et pas celle mentionnée ci dessus, alors c'est cette référence : https://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html Et là, @nico.g2 tu risques de me dire que tu n'as pas besoin de toutes ces pièces supplémentaires présentes dans ce package, et je te répondrais que le fait d'avoir toutes ces pièces est une garanties que les tiges ont un diamètres rectifiés, qu'elles sont rectilignes et de très bonne qualité... et autant changer tes coupleurs par d'excellent coupleurs présents dans ce package.
  13. Dagoma bltouch

    Ok. Merci @Djdirtboy et désolé de l'erreur. Je me suis probablement planté en effet... néanmoins, ce qui est curieux c'est que ces préconisations ont totalement fonctionné sur mon Marlin 1.1.8 perso (Smart BLtouch & MKS1.5), alors que toutes les autres documentations équivalentes qui sont plus facilement disponibles en PDF parlent de RC6 et RC7 et demandent de modifier beaucoup plus de choses...
  14. @iCedric effectivement c'est astucieux... j'avais également pensé à cette approche de vis traversante (je l'ai peut être d'ailleurs mentionné dans la rubrique commentaire?) si le PLA utilisé est de basse qualité et pas suffisamment rigide pour remplir sa fonction. Avec ça tu es tranquilles pour un bon moment. Tu confirmes bien que tu utilises la center_key_v3.stl et pas la version précédente? J'espérais que la V3 ne nécessitait pas d'avoir de vis traversante... Tu as peut être laissé le ventilo central sur la mofset n°2 (branchement standard de Dagoma), et tu ne l'as pas câblé en direct sur le 12 volt, comme je le préconise? Dans ce cas, en dessous de 50°C le ventilo s’arrête et le PLA peut se ramollir au dessus de 40°C... et à l'usure le PLA peut se déformer petit à petit, comme avec les têtes standard Dagoma (...)
  15. Dagoma bltouch

    Bonjour, Je partage ici le PDF (voir page 2) de la procédure officielle de modification faite par Antclabs updatée pour le Marlin RC8 (1.1.8), ce document n'est pas encore à jour sur leur site officiel, mais est disponible sous un de leurs autres sites (je n'ai pas retrouvé le lien). Si vous avez un Smart BLtouch et une MKS 1.5, il faut juste adapter la ligne du dernier paragraphe "=== R/C SERVO support===" en mettant "#define NUM_SERVOS 1" au lieu de 3 comme mentionné dans le PDF (car il n'y a que 2 sortie logique D11 & D12 sur la MKS 1.5... la D12 servant pour une alimentation ATX, si besoin). L'intérêt de la 1.1.8 est que les autres lignes de configurations des servos ne sont plus nécessaires si on branche le triple fils colorés sur la sortie logique D11 (qui est automatiquement défini pas défaut), et la sortie 2 fils sur la prise Z-. (Il faut bien sûr inverser les branchements des câbles rouge et brun comme précédemment mentionné dans ce post par @Gyverblaster). f5a1c8_6f2b1ea5daf74a3c85967f2be7848cf0.pdf
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