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Filament ABS

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    • Motard Geek

      Rejoignez l'équipe du site !   18/05/2016

      Comme vous le constatez, l'activité du forum croit de manière importante ces derniers temps ! C'est très bon signe pour nous tous, la preuve que l'impression 3D intéresse de plus en plus de monde Mais l'administration du site et du forum sont très chronophages et ce même avec l'aide non négligeable de notre équipe de modérateurs ! Vous avez peut-être déjà vu l'annonce sur le blog : nous cherchons des contributeurs pour cette partie du site LesImprimantes3D.fr !  Nous sommes ouverts à toutes propositions mais voici quelques pistes pour aider la communauté :  relayer de l'actualité  tester un produit (imprimante, scanner, logiciel ou autre) rédiger un tutoriel (modélisation, impression, assemblage d'une imprimante, etc) faire un retour sur les événements (salon, formation, inauguration d'un lieu dédié à l'impression 3D) auxquels nous sommes régulièrement invités  proposer un cas d'étude, projet scolaire ou professionnel toute autre contribution qui pourra être utile à la communauté de makers et de ceux qui s'intéressent à l'impression 3D L'objectif est avant tout d'apporter de l'information utile aux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux à visiter le site, le forum, l'annuaire, le comparateur, etc. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter
    • Motard Geek

      Un groupe Facebook pour les makers   17/04/2017

      Les amateurs de tête de livre vont se réjouir !

      A l'initiative d'@elcp72 nous avons créé un groupe Facebook dédié aux makers.

      Ce dernier n'a pas vocation à cannibaliser le forum qui reste notre média préféré de part la pérennité des messages qui y sont postés. Mais pour des discussions éphémères autour de l'impression 3D, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/lesimprimantes3d.fr/ 
    • Motard Geek

      Mise à jour majeure du forum   17/05/2017

      Ce soir a eu lieu une mise à jour importante du forum tant au niveau sécurité que design, ergonomie et fonctionnalités. Tout semble plutôt bien fonctionner mais n'hésitez pas à faire remonter d'éventuels anomalies :  

Z122

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À propos de Z122

  • Rang
    3D Newbie
  • Date de naissance 18/04/1971

Information

  • Genre
    Masculin
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    77
  • Intérêts
    Prototypage
  • Imprimantes
    Dagoma Discovery 200, Ultimaker Extended 2+, Formlabs Form1+

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  1. Pièces plus grandes et claquages

    @Davlin "Quand je sors le filament pour déboucher le tout, parfois il est même tassé en boule ! " Ce symptome est dû au tube "bowden" qui n'est pas ou ne reste pas enfoncé suffisamment profond dans le corps de chauffe de la tête. Lorsque tu enfonces le tube, et qu'il touche bien le fond, il faut alors aussi relever la collerette noire de manière à ce qu'elle ne se soulève plus lorsque le filament est compressé pour l'extrusion.
  2. Multicouleur?

    Respect & chapeau bas @jpwild Ta conception mécanique est magnifique ! Je viens d'ouvrir avec enthousiasme tes fichiers 3D et ai pu découvrir que tu partageais également le schéma de câblage ainsi que le Marlin !!! Il s'agit ici d'une contribution majeure comme je n'en ai quasiment jamais vu sur ce forum ! Quelle claque ! Milles fois Merci !
  3. rainures sur le côté gauche des pièces

    @olivierb J'ai eu le même problème : l'orifice de sortie de la buse d'impression n'était plus parallèle au plateau. La matière extrudée n'est alors pas uniformément aplatie. Dans ton cas, il y a surplus de matière extrudée à gauche et moins de matière à droite. La tête s'est probablement pris un choc lorsqu'elle se déplaçait vers la droite. Causes probables : déformation du support chariot X; déformation de la tête entre la zone de chauffe et le radiateur; usure de la buse laiton?
  4. Double-extrusion, mono tête

    @LU611 Merci pour avoir posté ce sujet. N'étant pas très expérimenté dans ce domaine je me pose les mêmes questions que toi. Les Marlins officiels MakerBase sont sur cette page Github : https://github.com/makerbase-mks/Marlin J'avoue ne pas savoir lequel choisir... @Kachidoki Joseph Prusa a publié un blog très instructif qui mentionne objectivement certaines difficultés et complications rencontrés sur l'upgrade Multi-materiaux qu'il propose et dont il retarde la commercialisation depuis fin 2016: http://www.prusaprinters.org/update-multimaterial-upgrade/
  5. Impression non centrée

    Si tu lis les liens précédents, à priori non, car - si j'ai bien compris le Marlin - les courses sont "infinies" et commencent à partir des contacts de fin de courses. Sinon, pour info, si tu tentes de faire un recentrage "parfait" en Y avec un G92 tu constateras que le plateau forcera en fin de course, c'est pour cette raison que j'avais fait ces chariots: http://www.thingiverse.com/thing:1854220 Dagoma avait déjà cette erreur de conception sur la Discovery et ne l'on pas corrigé sur la Discoeasy.
  6. Impression non centrée

    @Djdirtboy , pour résoudre les problèmes de centrages X mais aussi Y , tu peux adapter le Start Gcode avec un G92 de recentrage pour le X et Y, comme mentionné dans le post ci-dessous. Ainsi que dans les posts suivants: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4226-impression-dépasse-du-plateau/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3432-problème-avec-laxe-y/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4572-centrage-plateau/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3647-re-centrage-du-plateau-en-x-et-y/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4638-jeannine-fait-du-hors-piste/
  7. Mauvaise qualité du résultat

    @RIPOFE, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de vouloir impérativement faire des couches de 60 um, vu la mauvaise rigidité intrinsèque des machines Dagoma... Je ne peux que te conseiller de ne pas descendre en dessous de 100 um. Je viens de faire une rapide manipulation sous Cura uniquement , et si tu tiens à explorer des couches de 0,06 mm, j'aurais tendance à te conseiller d'essayer les paramètres suivants - sans garantie de succès - : voir ci-dessous mes commentaires qui répondent à tes questions [profile] layer_height = 0.06 wall_thickness = 1.2 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 1.2 (vu que tu as des trous sur le haut de la tête il faut mieux augmenter cette valeur de 0,8 vers 1,2 et non la diminuer) fill_density = 20 print_speed = 20 print_temperature = 195 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 70 support = None platform_adhesion = Brim support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 100.0 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 40.0 ces valeurs sont à définir par rapport au type de filament utilisé retraction_amount = 4.5 - voir excellent tuto ici : https://www.matterhackers.com/articles/retraction-just-say-no-to-oozing retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 1.5 retraction_combing = All - "Activé les détours" cela évite de repasser/rajouter de la matière sur les contours .... https://ultimaker.com/en/community/6262-hum-whats-combing retraction_minimal_extrusion = 0.02 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0.3 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0.15 travel_speed = 150.0 je conseillerais donc de diminuer les vitesses afin de limiter les vibrations et d'avoir le temps de refroidir. bottom_layer_speed = 15 infill_speed = 30 solidarea_speed = 15 inset0_speed = 30 insetx_speed = 30 cool_min_layer_time = 5 fan_enabled = True skirt_line_count = 5 (c'est le nombre de tour de piste (skirt =jupe) autour de la pièce utile... en général j'en mets entre 5 et 7 pour dégorger la buse) skirt_gap = 3.0 (la distance de cette jupe par rapport à la pièce utile) skirt_minimal_length = 150.0 fan_full_height = 0.5 fan_speed = 100 fan_speed_max = 100 cool_min_feedrate = 10 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 15 perimeter_before_infill = False support_type = Lines support_angle = 60 Cura met automatiquement des angles maximum à 60° au lieu de 45° lorsqu'on change les couches à 0,04 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 (c'est pas cohérent par rapport à ce que je disais mais Cura semble vouloir conserver cette valeur qui est optimisée pour des couches de 0.15 mm d'épaisseur afin de limiter le collage des supports) spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 20 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False plugin_config = object_center_x = -1 object_center_y = -1 --------------------------------- Sinon voici quelques liens utiles pour observer et comprendre les défauts de tes impressions : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide http://3dprintingforbeginners.com/troubleshoot-3d-printing-problems/
  8. Mauvaise qualité du résultat

    Bonjour @RIPOFE layer_height = 0.06 print_speed = 50 infill_speed = 60 inset0_speed = 50 insetx_speed = 60 support_z_distance = 0.15 .... (non multiple de 0.06) solid_layer_thickness = 0.8 .... (idem) Je suis un peu étonné par ces valeurs... faire des couches de 60 um (comme sur une Ultimaker), à 50-60 mm/sec, avec des supports écartés de 150 um en Z, me semble un peu ambitieux avec les guidages standards d'une Dagoma et avec un tête standard, non? Il me semble que ça va trop vite par rapport au débit, ça délamine, et ça n'a pas le temps de refroidir correctement sur les contours... les photos semblent le confirmer? Je réduirai les vitesses autour 20 mm/sec toujours pour des couches de 60 um. Nota, la valeur "support_angle = 45" peut être augmentée à 70 avec des couches de 60 um si les autres paramètres sont bien réglés. Sinon, il serait peut-être intéressant d'augmenter les épaisseurs de couches autours de 0,1 et le reste des valeurs sera alors un peu plus cohérente, non? Si tu souhaites impérativement utiliser des couches de 60 um, je te conseil de basculer en mode simple (dans menu déroulant "Expert"), sélectionner les couches de 0,06 mm, puis de revenir en mode "Expert"... les paramètres proposés seront alors tous mis à jour avec un peu plus de cohérence, et il faut alors vérifier que tes Start et End codes n'aient pas été modifiés...
  9. Problème trous dans les couches DiscoEasy200

    Bonjour @coco0406 vu la dimension de tes pièces (très petites), les zones mortes de remplissage sont plus fines que l'épaisseur de dépose que permet la buse... il est donc normal - avec Cura by Dagoma -, que tu es ce type de limitation de remplissage car tu ne peux pas changer l'épaisseur des murs extérieurs à moins de modifier le XML ... Si tu restes sur - Cura by Dagoma -, tu peux aussi tenter d'augmenter le débit ou la température de la tête (dans le XML) pour que le plastique coule plus et remplisse mieux les vides, et/ou alors augmenter globalement la dimension de ces deux pièces afin de pouvoir créer un plus grand espace de remplissage... Sinon, tu peux aussi essayer de passer sur un autre logiciel: Avec Cura (std), tu pourras augmenter l'épaisseur de murs extérieurs; ou alors avec Slicer ou tu pourras définir le mode et la stratégie de remplissage. J'espère que ces quelques piste t'aiderons à trouver une solution...
  10. Liste pièces détachées et accessoires

    Bonjour @yoda3d , voici le lien pour commander cette petite pièce à l'unité chez E3D-Online; il s'agit bien de la pièce originale: http://e3d-online.com/Embedded-Bowden-Couplings-For-Metal-1.75mm-Filament Enjoy ;-)
  11. recherche [Problème] Lignes sur mes impressions

    Oui la notice Dagoma explique bien ceci... mais si cette machine était parfaitement bien conçue, nous n'aurions pas ces échanges aujourd'hui . Pour les pièces du 26 août que j'ai mise sur Thingiverse (Merci @ploupiploup ) le montage est bien inversé et il faut supprimer les rondelles qui sont sur la photo: Les deux faces planes - celle de l'antiwobble et celle du chariot - sont en contact, et l'écrou vient en dessous pour les plaquer l'une contre l'autre. Cela permet d'avoir un meilleur contact que la petite surface plane de l'écrou en vis à vis du trou du chariot qui provoquent des ondulations supplémentaires. Ces antiwobbles ( http://www.thingiverse.com/thing:1738749 ), m'ont permis de faire plusieurs essais de montage (comme je l'explique dans le summary de la page Thingiverse), et les meilleures résultats sont obtenues avec ce montage là, qui va effectivement à l'opposer de ce que préconise la notice de Dagoma.
  12. recherche Plateau de travers

    On est sur la même longueur d'onde. Pas de problème. ;-) ------------------------------------------------- Merci @xavden pour ce feedback. Je suis content pour toi que tu ais pu constater une amélioration, et que les pièces que j'ai conçues et/ou remixées te soient utiles. Édit modération : fonction édit ;-)
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