David31

il y a Prusa qui se fait du mouron suite à l'annonce de la Bambu A1 Mini... Ils ont envoyé une newsletter en début de soirée pour annoncer la disponibilité de la version stable du firmware Input Shaper pour l'Original Prusa MK4. Et ils annonce un peu plus loin que : La MINI/+ plus rapide que jamais ! Oui, vous avez bien lu ! Notre équipe a réalisé l'impossible et a porté le firmware de la MK4 sur le modeste processeur et la RAM plus petite de la MINI. Nous supportons nos machines pendant de nombreuses années après leur lancement avec des mises à jour et des améliorations régulières. Nous avons donc également implémenté l'Input Shaper dans la nouvelle version 5.1.0-alpha1 pour l'Original Prusa MINI/+. Elle n'est pas en reste non plus ! Découvrez la vidéo de Bonkers Benchy, qui ne prend que 16 minutes (!) à imprimer. => BambuLab annonce 14 min sur la A1 Mini....

çà sent plutôt la possibilité de changer de buse sans outils, et sans démontage du ventilateur, ni l'utilisation de graisse thermique... Actuellement les tête Bambulab sont composé d'un ventilateur de la résistance céramique et du capteur de température amovible sur la buse (composé de la partie buse, d'un corp de chauffe, et du dissipateur thermique). Ils ont sans doute conçus une nouvelle tête qui permet de sortir la buse (équivalente à celle utilisé aujourd'hui ???) sans rien démonter ? Peut être la nouvelle tête associé à l'extruder de la première annonce, FullColor ?

perso, je pense qu'on lui a demandé de Teaser pour le 20 Sept. Mais en tout cas, ce qu'il présente est du multicolor, mais pas du fullcolor... mais c'est sans doute voulue, car ils gardent çà pour le jour de l'annonce. Surtout s'ils peuvent sortir le dragon avec des nuances de couleurs au niveau des écailles... çà va être énorme. j'attend le 20.

pour info, il y a quelques mois, un certains youtuber = Gueroloco a fait une vidéo, où à 27min il dit qu'il a reçus du matériel prototype BambuLab très innovent = "on va être ailleurs".... (vidéo "Q&R avec la GueraLoca + Nouveau Studio" du 31 dec 2022.) Donc pour moi on est bien dans un nouveau système multi-couleurs avec mélange des couleurs primaire + du blanc = 4 bobines = AMS modifié ... Le "everyone" est plus pour dire que çà marchera sur toutes les Bambulab et pas obligé d'acheter une nouvelle imprimante. Comme dit un peu plus haut, BambuLab a déjà lancé des filaments avec couleurs primaire pour l'impression lithophanie. Puis si on regarde le boitier en photo dans l'annonce, on remarque sur la droite le poussoir du coupe filament (donc la vue de ce boitier laisse supposer que c'est vue de derrière, vue de devant c'est le ventilateur de la tête, et qu'il sera monté à la place de l'extruder actuel, avec peut être une nouvelle tête => il y a des chances). Ensuite si on regarde bien le logo, on peu se rendre compte que çà représente vue de dessus le filament blanc au milieu, avec tout autour les 3 couleurs primaire. il y a des chances que çà soit le filament blanc qui soit poussé, et on y ajoute les 3 autres plus ou moins, pour le colorer. Perso j'ai déjà remarqué des soucis de coloration sur du blanc dû à un autre filament vert dont le colorant semblait puissant et laissait un résidu qui colorait le filament blanc lorsqu'il était utilisé après le vert...., donc si les filaments primaire ont des colorants qui ont un pouvoir de colorer plus que le filament sur lequel il se trouve (un peu comme les soucis de décoloration dans une machine à laver), on aura une possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs... (ne pas oublier que la matière première du PLA, ce sont des billes transparente, et que les fabricants rajoutent quelques trucs à leur sauce et du colorant). Ce sont mes déductions, mais je pense que je suis assez dans le mille...

sur des bridge à l'horizontale çà va être dur de faire mieux vue que tu n'a rien pour supporter le filament, donc il tombe dans le vide. Pour que çà soit le plus propre possible, il faut que le refroidissement soit efficace, donc ventilo 100%, et bien laisser la X1C ouverte (pour du PLA) => et vérifier que la température à l'intérieur soit basse (si tu es à 40°c par exemple, tu n'aura pas un assez bon refroidissement...). Après la solution idéale c'est d'imprimer dans un autre sens, tu a quoi de l'autre côté de ta pièce ? Si pas possible d'imprimer dans l'autre sens, il faut mettre obligatoirement des supports.

Perso sur les nouvelles Cool Plate (celle marqué que PLA), fournis avec nos 2 imprimantes X1C (la plus vieille a été reçus en fev 2023), on n'a jamais utilisé de colle pour imprimer du PLA et à température 35°C. Le PLA tiens très biens dessus. Testé plusieurs marques (Rosa3D, eMotionTech, DraftPlast, Amazon). Le seul hic c'est avec le Polyterra qui colle beaucoup trop au point de ne pouvoir le décoller (heureusement on fait toujours un tests de cube calibration et benchy avec les nouveaux PLA, çà permet de se rendre compte de ce genre de problème), là on dû utiliser la colle pour que çà se décolle comme il faut. Mais comme remarqué plus haut, c'est dégueulasse au niveau de l'impression, les marques sont pas jojo, et la plate il faut la nettoyer régulièrement sinon il y a des couches de colle de différent niveau.... Du coup il faut éviter d'utiliser le Polyterra sur la cool plate au risque d'arracher la plate ou casse l'impression. Par contre le Polyterra se décolle très bien sur la hight Température (55°C) et sur la PEI Texturé (55°c aussi). Depuis qu'on a reçus les Hight température et PEI Texturé on n'utilise plus de colle. Perso, on n'utilise plus que la Texturé pour un rendu sympa, et si on doit coller les pièces entre elle on utilise la Hight Température. (j'essaye d'utilise la cool plate sur du PLA "compatible", vue qu'on a pleins de feuilles de remplacement à écouler, mais c'est pas souvent, vue que j'utilise principalement du Polyterra pour son rendu Mat que j'affectionne). A j'ai faillis oublié, nettoyer avant la première utilisation, la plate au pec =citron ou autre produit vaisselle pour retirer les dépôts de produit de fabrication et dégraisser. Ensuite on utilise principalement du bref vitre avec un chiffon (ou autres marque, par contre éviter les papier essuie tout, çà laisse des résidus de fibre papier) entre chaque impression pour retirer les traces de doigts (le gras laissé empêche l'adhésion du filament).

Bizarre tes pièces, j'arrive pas à comprendre ce que je vois.... La partie qui s'ouvre, c'est les support dessous et la pièce au dessus ? ou c'est la pièce entière ? Si pièce entière t'a mis combien de remplissage ? à première vue la pièce ne se décolle pas du plateau. Mais tu dois avoir de mauvaise valeur de température et réglage de flow, sur les dernière photos... Met à jour l'imprimante (firmware) et met à jour Bambu Studio, il y a eu pleins de correctif et mise à jour (notamment pour les X1C avec les réglage du flow (K) où maintenant il vaut mieux faire les tests de flow avec un plateau lisse depuis Bambu Studio pour les enregistrer dans la machine, çà permet d'imprimer avec les bonnes valeurs avec le plateau texturé qui n'est pas compatible avec le Lidar). C'est vraiment bizarre tes impressions, sur le première photo les couches sous la coupure on l'air plutôt bonnes, mais on vois un changement de rendu dans la partie qui semble ok, est-ce que tu a réglé des changements de température suivant la hauteur de couche ? (on dirait que soit il y a un changement d'épaisseur de couche comme si tu avait choisie l'option pour gérer automatiquement les épaisseurs, soit un changement de température...). Dans tout les cas je te recommande de reprendre un profil vierge et de générer un cube sous Bambu Studio, que tu alonge sur une hauteur et une longueur pour avoir une grande barre, et de l'imprimer avec les réglages par défaut (garde le taux de remplissage par défaut 10 ou 15%, et fait juste un réglage du flow avant pour que ton PLA soit extrudé de façons optimisé). Si çà foire pareil, re-essaye avec un autre PLA (de préférence une marque connue qui ne pose pas de problème, il est possible que ta bobine soit défectueuse et que la matière diffère sur sa longueur ce qui génère ces problèmes). Vérifie que tu n'ai rien qui frotte au niveau des courroies, vérifie qu'elles soient bien tendu, idem pour les vis du plateau, surtout si le soucis est à chaque fois pile à la même hauteur il peut y avoir un défaut ou une vis abimé...

2 imprimantes X1C mise à jour début Août avec la version 01.06.01 (au FabLab du taf). Problème d'impression aléatoire suivant filament (Polyterra majoritairement ok, mais autre PLA problème d'accroche première couche), en impression sur Plate Hight Temperature à 55°c avec tests automatique du flow. Dans Bambu Studio la valeur du K toujours à 0. Par contre impression foiré sur la Plate texturé à chaque fois... Puis j'ai lancé des tests du flow depuis Bambu Studio avec différents modèles de filaments que l'on possède (PLA), donc test sur plate hight Temperature à 55°c pour les PLA, (il y a eu 2 fois un filament était fail => du moins résultat sur la machine, car l'impression du test était ok sur la plate). Et enregistrement des résultats dans l'imprimante (avec nom de la marque/modèle du filament) => obligatoire à la fin du test (donc si on teste une nouvelle bobine d'une autre couleur d'un filament déjà testé, il faudra soit remettre le même nom et écraser l'ancien test, soit mettre des info sur la couleur pour avoir un nom différent, mais bon à un moment donné il risque d'y en avoir un gros stock de nom enregistré => d'ailleurs avant de lancer des tests, vérifier les nom déjà rentré, attention la liste est différente si on regarde un Generic, une Bambu, ou Polyterra et suivant la matière => donc avant le tests bien rentrer le type d'info pour la bobine, car le résultat sera enregistré par rapport a ces infos => si on rentre Polyterra comme marque mais qu'en fait c'est une autre marque, il faudra remettre Polyterra comme marque pour retrouver le test déjà enregistré... Et là le K s'affiche dans Bambu Studio (avec plus ou moins de bonheur, des fois il n'affiche pas la valeur, petit soucis de refresh semble-t-il, çà m'est arrivé lorsque je faisait des tests bobine par bobine dans l'AMS, au lieu de tester toutes les bobines en même temps (on peu lancer le test pour une bobine, mais ausi pour 2, 3 ou les 4 en même temps), mais elle est bien présente dans les infos de la bobine dans l'imprimante et l'impression se passe très bien). Du coup maintenant lorsque je met un filament dans l'AMS d'une des imprimantes, je règle le Dynamic Presure Control (K) avec le test mémorisé, donc si je met une bobine Polyterra je choisi le résultat du test que j'ai appelé aussi Polyterra. Depuis, je n'ai plus de soucis sur les premières couches, et surtout c'est nickel sur le PEI Texturé où il ne peu y avoir un test automatique car non compatible avec le LIDAR. Dans Bambu Studio, pour les bobines, il faut faire un Sync si on veux transférer les info depuis BambuStudio vers la X1C (mais comme on n'a pas accès aux tests enregistré dupuis BambuStudio je ne sais pas trop à quoi çà sert). Mais sinon une fois les bobines misent en place dans l'AMS ou le support externe, et après avoir rentré les infos de celle-ci dans l'imprimante, il suffit de faire "Resync" dans BambuStudio pour qu'il rapatrie toute les info des bobines, dont le K dans BambuStudio. Par contre, il n'y a pas la possibilité depuis l'imprimante pour régler les températures d'impression pour les bobines installé (les zones son grisé), c'est dans BambuStudio qu'il faut créer des bobines avec des températures désirés, avec le Resync on le bon K et lorsqu'on lance l'impression il utilise les températures définies dans BambuStudio. Faudra que je reteste cette partie pour être sûr de l'ordre des manips (Resync puis création bobine dans Studio puis sync, ou inversement ou un mélange, j'ai un doute je ne l'ai fait qu'une fois pour forcer la température à 240 au lieu de 220 sur un PLA pour qu'il soit brillant et pas terne, car il n'était pas assez fluide pour rester brillant, lors de l'impression la température montait bien à 240. En fait je crois que j'ai créé un modèle de bobines dans BambuStudio, mis la bobine dans l'AMS et rentré le modèle pour qu'il corresponde avec celui de BambuStudio = donc par exemple Generic PLA dans l'imprimante et création d'une bobine dans BambuStudio depuis le modèle Generic PLA, une fois les valeurs voulue rentré dans BambuStudio sauvegarde de la Bobine avec son nom, puis sync vers l'imprimante, puis lancement du test dans du K Dans Bambu Studio puis enregistrement dans l'imprimante du résultat avec un nom identique de la bobine créé, et ej crois que c'est comme çà qu'il garde les infos de la température de BambuStudio lorsqu'on lance une impression... faudra que je reteste cette manip). Attention si on a plusieurs imprimante les tests sont spécifique à l'imprimante où à eu lieu le test (en partie lié au fait que le résultat dépendra de la tête d'impression, elles ont beau être fabriqué de façons identique, mais la résistance de chauffe et la sonde de température ont des tolérances qui font que chaque tête donnera des résultats de tests plus ou moins différent). De ce que j'en déduis, depuis que BambuLab a décidé de rajouter le tests du K manuellement sur les X1C, ils ont viré les valeurs par défaut enregistré dans les machines, du coup sir le test auto foire, la valeur utilisé (0) n'est pas bonne, alors qu'avant çà utilisait une valeur par défaut (propre aux marque Babu, Polytera, Polytite, ou générique, etau type de matière) qui marchait la plus par des fois (sauf filament difficile ou avec un K trop différents). Le problème c'est qu'ils ont viré cette valeur sur un firmware d'il y a quelques temps, bien avant l'arrivé des options des mesures depuis BambuStudio (car j'ai eu des trucs bizarre quelques fois courant juin). après c'est mon avis. Mais depuis que j'ai fait les tests du K depuis BambuStudio et rentré les résultats dans les imprimantes, je n'ai pas eu de soucis d epremière couche sur les 3 modèles de Plate (Cool, Hight temp, et Texturé). Donc si on lance un print sans avoir fait cette manip (dons sans choisir un réglage mémorisé du K lors de l'installation de la bobine) et en faisant le tests auto comme avant, il y a des chances que çà foire... PS : les infos que je donne ci-dessus sont mes déductions suite à des tests par super poussé, vue que l'accès aux 2 imprimantes ne sont possible que quand je suis au bureau et en dehors de mon travail (donc pas de tests le soir, ni le weekend, et pas de dispo toute la journée pour m'amuser avec, j'ai un boulot à assurer qui n'est pas de faire des impressions toute la journée), ce sont des imprimantes du FabLab pour les employés donc pour notre usage perso (je ne bosse pas dans un FabLab Pro malheureusement...). Cette semaine par exemple je n'ai pas fait une seule impression, et après avoir mis à jour les firmware, vue que les impressions foiraient, je ne pouvais pas à chaque fois relancer de suite, des fois je n'étais dispo que 2 ou 4 h après... Par contre c'est un bonheur ces imprimantes, depuis qu'on les a au FabLab, ma Ender 3 Pro ne tourne plus à la maison

c'est quel Fan Duct que tu a utilisé ? Apparemment certains sont trop proche de la tête d'où les soucis de déformation... J'ai le même soucis que toi, et d'après ce que j'avais trouvé comme info, il fallait monter un support sur le moteur de l'axe Z pour redresser l'axe de la vis trapézoïdale qui ne serait pas parallèle au châssis mais j'ai checké la mienne hier soir et la vis est à la même distance du châssis en bas et en haut (avec et sans axe X à la même hauteur que la mesure) donc je suis dubitatif sur cette partie... Le post recommandait cette pièce à imprimer = https://www.thingiverse.com/thing:4752465 je pense faire des tests comme indiqué par Telika63 avec un cube sans inscription, et surtout faire des impressions successive puis de plusieurs cubes en même temps, pour vérifier si les imperfections sont au même endroit (re-imprimer le même fichier plusieurs fois voir si çà se répète aux mêmes endroits, puis la même pièce plusieurs fois en même temps (dans le même fichier) pour voir si les décalages se retrouve partout (côte à côte et au 4 coins du plateau).... et tester aussi avec prusia slicer... car j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, d'une pièce à l'autre... Et surtout ce qui m'embête c'est que les stries sont tout autour de la pièce, c'est pas un décalage sur une couche Z par rapport à la précédente et la suivante, çà déborde de partout... si çà se décalait d'une couche à l'autre on aurait des creux d'un côté et un débordement de l'autre, hors c'est pas le cas, d'où le fait que je ne pense pas que çà vienne de l'axe Z qui bouge... du moins faut que je refasse les tests avec les cubes (je vais sans doute les imprimer vide sans les couches du dessus (façon vase) mais avec plusieurs couche de périmètre histoire d'avoir des murs assez solide pour que çà ne se déforme pas, puis comme çà je verrais si çà déborde à l'intérieur... J'ai une Ender 3 Pro qui date de l'été 2020 (date d'achat de son précédent propriétaire, il l'a utilisé un mois pour finir son projet d'étude, car sa boite était fermé et il ne pouvait pas utiliser le matos du boulot), je l'ai donc acheté il y a un an. J'ai monté à l'époque, une carte silencieuse Creality 4.2.7. tout est stock à part la carte mère, l'extruder métal (un modèle basique), et les ressorts du plateau, j'ai aussi monté un bowden de chez TriangleLab (https://fr.aliexpress.com/item/32948036538.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.8.688c3509p9KXgg) équivalent à du Capricorn en bien moins cher... J'ai refait le réglage des barres verticale (// et d'équerre maintenant), idem, j'ai aussi changé 3 galets abimés, détendu la courroie du plateau car on pouvait jouer de la guitare avec (pas moi qui l'avait monté). J'ai fait pas mal d'impression l'année dernière et un peu moins depuis le début de l'été, mais j'ai toujours eu ces décalages. Là j'ai recalibré l'avance de l'extruder, mesure sur 500mm, j'ai une règle métal de cette longueur, bien pratique, d'ailleurs je suis passé de 93 à 95 quelques choses, la différence entre les 2 est assez énorme, par contre mes précédents prints ne montrait pas de manque de matière... + J'en ai aussi profité pour calibrer les PID Hotend et plateau. j'ai utilisé la vidéo de JSTEH = attention dans la vidéo il se plante quand il mesure son filament, il n'a pas remarqué que sa règle mesure de 2mm en 2 mm mais la méthode marche, il s'en est rendue compte après, il en parle dans les commentaire où tout le monde lui signale son erreur... En tout cas la vidéo est bien expliqué, et c'est facile à faire au final, et même rapide.

@Titi78 hello, perso sur ma pro je garde mon belt aimanté souple, je trouve çà super pratique, supe rapide à refroidir et à enlever/remettre en place. J'ai comme tout le monde le creux au milieu, qui pose problème sur des petites pièces (que j'imprime sur les coins), ou des pièces composées de petites surfaces (genre l'octopussy articulé composé de pleins de petites pièces différentes, donc autant de surface sur les premières couches). Je pense faire comme toi coller un petit bout de Kapton au centre, mais il faut que je vérifie avec un réglet l'épaisseur et la taille de la zone (je pense que le Kapton étant plus fin due du ruban alu, çà devrait mieux le faire). Idem je règle le niveau avec le plateau chaud (pas la tête, j'ai abimé mon belt la première fois, il résiste pas au 220°c de la tête, bon pas trop grave vue que ce n'est que sur une petite zone où je n'imprime pas). J'ai aussi changé les ressort pas des plus costaud (les modèles plat en couleur), du coup ils sont serré presque à fond, il aurait fallu que je remonte un poil le capteur Z pour qu'ils soient moins serré, mais bon je peu faire les réglages, et je pense que plus ils sont serré mieux c'est. Par contre pour ta procédure, tu dit faire un Home puis move Z+0.1 ?? pourquoi ce +0.1 ?

@Idealnight je viens de me rendre compte que j'aurai dû poser mes questions précédentes sur ce fil.... Sinon, tu confirme bien que tu a imprimé Hero Me et le tendeur avec du PLA ? Tu a le lien Thingiverse du tendeur que tu a utilisé ? Sinon j'utilise aussi le même support bobine, imprimé avant de tomber sur ton post, et c'est vrais qu'il marche plutôt bien. Je compte m'imprimer un guide fil avec roulement juste devant l'extruder (je viens de recevoir la version en alu qu'il faut que je monte), mais je veux monter un détecteur de fin filament, donc faut que je trouve le bon support... surtout que je pensait que les fin de filament tout prêt, avait tous le même boitier injecté, hors je viens de voir qu'il y en a plusieurs modèles, orienté différemment... j'aurai dû faire plus attention, peut être l'occasion de concevoir mon propre support... (va falloir que je m'y mette à FreeCAD) Les autres modif qui vont se faire bientôt, vue que j'ai tout reçus, sont les ressorts plateau, et un lecteur SD externe (celui que je viens de recevoir n'est pas le bon... microSD vers microSD... je voulais vers SD)

@supaklem pour le refroidissement sous la buse il faut des turbines, pas des 4020, car les turbines génèrent une haute pression d'air qui peu passer via le bec de sortie et être efficace, des ventilateurs de type 4020 ne génère pas de pression et sont inefficace (l'air ne passe pas bien dans le bec de sortie), d'où le fait que tu trouve peu ou pas de montage avec des 4020 (ou autre).

@supaklem pour Hero Me Gen5 tu a un fichier Google Sheet de configuration qui te te donne la liste des stl à imprimer en fonction de tes désirer Le lien du ficher est donnée dans le premier onglet de Thingiverse (Thing details), sinon ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3H9w8mgt181L7F2nhLkkFlLbWLUgoi_dac23wQDUwU/edit?usp=sharing il faut copier ce fichier dans to Google Drive (donc il faut être connecté avec un compte Google dans ton navigateur, je recommande Chrome pour être tranquille sur le fonctionnement du fichier). Ensuite tu ouvre le fichier dans ton Google Drive et tu rentre les spec de ta machine, modèle, type de Hoten, les modèles de Fan, etc... . il te donnera la liste des fichiers et option possible. C'est assez bien foutue, sauf qu'il n'est pas 100% à jour, car à première vue le Touch-Mi n'y est pas intégré... alors que le fichier Touch-Mi_ABL_Medium_Mount.stl est bien présent dans la liste des fichiers (dans Thing details il est noté qu'il a été rajouté le 30 juin). @Idealnight j'ai vue que tu avait monté un Hero Me sur ta Ender 3 Custom, je voudrais savoir si dans le temps çà tiens bien le coup ? pas de déformation et perte de flux d'air ? Je ne voulais pas toucher à cette partie sur ma Ender 3 Pro, mais le ventilateur Hoten est trop bruyant, et d'après ce que j'ai vue, il vaut mieux monter un 40x20 plutôt qu'un 40x10 plus bruyant et moins puissant en débit d'air, du coup il faut changer de support... Côté ventillo il y a pas 150 choix possible en 24V : chez Sunon, peu onéreux, mais plus bruyant (21dbA), après il n'y a que des 12V chez Noiseblocker au même tarif, et Noctua même perf mais plus cher... Faut que je recherche un peu plus, j'ai cru comprendre que ceux d'origine était des 12V... et qu'apparemment beaucoup monte des 12v pour la tête. Au passage les Sunon ont les même perf que les autres en version 12V, la version 24V tourne plus vite et génère donc plus de bruit. J'ai vue que le modèle Sunon que tu avait monté était assez bruyant 40x40x10 24V 11,9m³/h 27dBA => tu a senti la différence avec celui d'origine ? Tu n'aurait pas dû monter la version 40x40x20 plus silencieuse ? 24V 0,8W 40x40x20mm 13m³/h 21dBA => 6dBA de moins ce n'est pas négligeable (4x moins bruyant) et seconde question vis à vis du tendeur de courroie X, çà tiens aussi la route ? j'aurais pensé qu'en étant imprimé et vue les force appliqué que cela aurai tendance à lâcher avec le temps...

Sur Toulouse, on a 2 fournisseurs, qui ont pour avantage de ne pas avoir de frais de port si on va chercher nos commandes chez eux (contacter leur services clients pour savoir comment sa fonctionne). Ces 2 fournisseurs sont très recommandé par mes potes sur Toulouse (j'en ai questionné pas mal pour avoir des retours d'expériences, dans la communauté droniste, et FabLab), qui sont pour certains de très gros consommateurs de filaments depuis pas mal d'années, en perso et pro. Le plus gros c'est Atome3D (pas testé perso, mais très plébiscité par mes potes ici), on m'a recommandé la gamme eSun plus "grand public", oui ils sont plutôt orienté PRO (un des plus gros fournisseurs en ligne en France), donc attention sur le site les prix sont HT. Petite astuce lors de la création de votre compte, vous bénéficiez d'un code promo de 10%. Et ils font aussi de la résine (plus pleins d'autres matos). Gros avantage, ils ont une pléthore de gammes de matières... pour ceux qui cherchent des trucs spéciaux... https://www.atome3d.com/collections/esun-filaments Après on a eMotion-Tech (bobines en cours sur ma Ender 3 Pro très propre, en PLA premium, et 2 bobines Mat que je n'ai pas encore testé). Très utilisé et recommandé par mes potes ici, ainsi qu'au FabLab. https://www.emotion-tech.com/filaments Si vous faite partie d'un FabLab, contactez les, car il serait possible d'avoir une réduc permanente sur tout leur site (pas uniquement sur les filaments). Attention au profil des filaments eMotion-Tech dans Cura, la distance de rétractation est calibré sur leur dernière imprimante... et pas adapté à une Ender 3 par exemple (de mémoire c'est 1,4mm, alors qu'il me faut 6mm...), je me suis fait avoir il y a quelques jours suite à un soucis avec mon bowden (en fait le pushfit qui avait lâché suite à une mauvaise manip), j'avais encore des problèmes de cheveux d'ange... je pensais encore avoir un soucis sur mon extruder... en fait non j'avais sélectionné le filament eMotion Tehc dans Cura pour imprimer les pièces de tests après la réparation, alors qu'avant je prenait PLA standard... une fois corrigé la valeur, tout est redevenue normal, les impressions sont impeccable. Ce sont aussi eux qui s'appellent ReRap-France, le site existe toujours à ce nom : https://www.reprap-france.com/ En fait ils ont plusieurs sites qu'ils ont clustérisé en fonctions des produits vendue (mais les filaments sont les même). Pour ces 2 fournisseurs, le service client est très sympathique et répond aux questions et peuvent aider dans le choix des filaments.

@Oxbow j'ai donnée le lien vers le firmware plus haut (il est même attaché à mon commentaire)