Kevlar

Arrêtez avec votre niveau à bulles, c'est inutile en impression 3D et surtout ce n'est pas un instrument de précision, ça va bien pour poser une étagère, et encore, pas plus. Autre point, cette croyance que le verre est indéformable. Spoiler alert : ce n'est pas vrai. C'est faible mais pas inexistant. Bien sûr, avec nos plateaux de dimensions réduites et des épaisseurs de 3mm ou plus, la flèche doit être très très faible. Sinon, pour le réglage dont parlait @DKSM (les lignes vertes), je l'avais fait aussi. J'avais d'abord vérifié que mon portique était bien d'équerre (en utilisant une équerre de mécanicien et en jouant sur le serrage des vis en bas des poutres verticales), puis j'ai joué sur le montage de la partie mobile, notamment l'assemblage du chariot de droite (celui du côté opposé au moteur X), pour avoir un parallélisme avec la traverse supérieure du portique. Comme ça, on est à peu près sûr d'avoir une géométrie d'équerre, pas un parallélogramme. Ensuite, réglage du bed classique.

Le problème est-il arrivé au moment où tu es passé à la buse de 0.2mm, ou pas ?

Pas forcément, J'ai fait pas mal d'impressions avec, et je ne vois aucune raison de le changer pour passer au verre, pour l'instant...

Perso, à paramètres égaux avec d'autres de la même marque, j'ai un filament qui me fait ça partout, donc j'ai joué sur les paramètres, principalement augmenter la température et diminuer la vitesse, ça s'est amélioré mais c'est pas parfait...

Tu parles des dampers ou des moteurs Hampose ? Les dampers, j'ai testé, ça marche.

As-tu vérifié le paramètre du diamètre de filament, comme indiqué par @Bosco2509? Parce que s'il est réglé à 2.85, c'est normal que tu aies 40mm au lieu de 100mm, ça correspond au ratio de section...

Moi c'est plutôt l'inverse, en faisant comme ça j'ai plutôt la première couche trop écrasée... Pas gênant au final, dès la seconde c'est nickel. T'es sûr que c'est pas plutôt ton plateau qui est creux ? C'est courant sur une Ender 3.

Il y a un net progrès, quand même ! Faut voir, mettre de la laque ou de la colle UHU, moi j'ai pas encore testé sur verre, je peux pas trop t'aider là dessus... Si tu remets le buildtak d'origine, moi je dirais de ne pas mettre le verre, vu que ça fait une couche supplémentaire entre le plateau chauffant et la surface d'accroche, mais si ça corrige ta planéité, faut voir...

J'en doute un peu... La mienne a assez peu servi, peut-être 30-40h en 3 mois, les roues sont comme neuves et j'ai bien ce dépôt de poussière...

Perso, pour les vitesses, j'ai réduit à 40mm/s, la qualité des pièces est meilleure au final. On dirait bien que ton bed est creux. Facile à vérifier en posant une règle dessus dans toutes les orientations. C'est un peu le cas sur la mienne, mais c'est pas gênant au final. Par contre, j'ai le buildtak d'origine, pas de plateau verre, du coup je passe juste un coup d'alcool à brûler avant une impression. Le filament c'est effectivement une piste à creuser, parce que ça change beaucoup, même dans une même marque. par exemple, je galère avec un esun gris métallisé, alors que les autres couleurs s'impriment avec les mêmes paramètres que mes ICE ou Grossiste3D...

L'auto home qui se fait en dehors du plateau, c'est normal, les mouvements vont jusqu'aux end-stops et ça évite que la buse touche si le plateau est réglé trop haut. Pour le calibrage, moi je ne libère pas les steppers, j'ai toujours peur que le Z bouge, ça arrive en déplaçant un axe. Donc je déplace la tête avec la commande "move axis" (dans prepare > move axis > 1mm puis on utilise la molette) et je monte un peu en Z lors de chaque déplacement en X ou Y puis je redescends. Réglage à la feuille de papier aux 4 coins. Tu parles d'un réglage "à l'œil", l'œil n'est pas un bon outil de mesure, beaucoup de tes problèmes doivent venir de là. Tu demandais pour les bordures et les supports : les deux ne sont jamais obligatoires. Je ne mets pas de bordure sur une petite pièce, seulement sur une pièce avec un grand ratio hauteur/largeur. Les supports, pareil, inutile d'en mettre s'il n'y a pas de porte-à-faux. Même avec certains porte-à-faux légers, avec des angles par exemple, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu avais aussi une question sur la poussière sur les roues des axes X et Y, ce ne sont pas les roues qui s'abiment, je pense que c'est juste la poussière ambiante qui s'agglutine sur tes roues par électricité statique. Elle doit se déposer sur les profilés alu et ensuite s'accrocher sur les roues. Pas de quoi s'inquiéter. Pour ta dernière question sur des évolutions à acheter ou pas, n'achète rien tant que tu n'as pas réussi à régler ta machine telle qu'elle est, tu vas t'ajouter encore une couche de problèmes. En plus, je crois que les TL smoothers ne sont pas utiles sur ces machines... Et le feeder alu se trouve à 3 fois moins cher chez les chinois.

Bien sûr que c'est faisable pour l'extrudeur, il faut juste orienter le damper dans le bon sens, pour toujours avoir la vis qui tient le levier. Attention au serrage de cette vis, trop serrée ça limite l'entrainement du filament. Utile ou pas, aucune idée, j'en avais un, je l'ai monté... Je n'ai plus que les ventilos qui font du bruit, pour l'instant ça ne me gêne pas.

Le dépassement des vis n'est pas fonctionnel, il n'y a pas lieu d'y toucher. Fais juste le réglage indiqué par @cmatec , et le mouvement de ton plateau sera bon !

Si elles sont au dessus du plateau, elles n'influent pas sur la position du plateau. Et de toute façon ce serait compensé par le réglage des molettes...

Sans vouloir te vexer, je pense que mesurer le niveau du plateau n'a aucune utilité. Surtout si on considère la précision d'un outil tel qu'un niveau à bulle. Le plateau doit être bien parallèle aux deux rails qui guident les axes X et Y, pas forcément à la table sur laquelle est posée l'imprimante, et donc le bon réglage n'est pas nécessairement quand les 4 vis sont à la même distance. On a vite fait en montant le portique mobile X sur les montants verticaux d'avoir un axe de travers. Il suffit de vérifier l'équerrage de toute la partie supérieure. Mais si tu as suivi le tuto de réglage du plateau, tes 4 points extérieurs doivent être bons, le reste c'est les problèmes de planéité du plateau, courants sur ces machines. La mienne a un léger creux, pas gênant, mais réel quand même. Une chose m'interpelle aussi sur ta photo de première couche : les différentes passes du contour ne sont pas collés entre elles, même là où la couche semble bien collée...

Ender 3 commandée depuis la Chine, pas eu de douane à payer. Mais ça peut arriver, effectivement. Et je viens de vérifier, l'expéditeur avait déclaré 20$ de valeur sur l'étiquette du colis, ça explique l'absence de douane (je précise que je n'avais rien demandé dans ce sens). Par contre, compter 2 mois et demi de livraison.

Peut-être un petit jeu entre la poulie et l'axe du moteur ? Vis mal serrée au niveau du méplat, je ne sais pas s'il y en a un... En tout cas, bravo pour tes vérifications, j'en ai pas fait la moitié ! J'ai juste vérifié l'équerrage du portique, en jouant sur les vis pour corriger.

Et puis c'est long... Je l'ai commandée le 29 juillet, reçue le 12 octobre...

Pour info, la Ender 3 dispose aussi d'une surface d'accroche souple, mais tenue par des pinces à papier, pas magnétique. C'est déjà très pratique pour décoller ses impressions.

Non, c'est la même surface, par rapport à la CR-10 de base elle a le deuxième moteur sur l'axe Z et la détection de fin de filament. Par contre, il existe une CR-10 mini !

Bonjour, j'ai moi aussi une Ender 3 depuis 2 semaines, je l'ai montée, j'ai téléchargé la dernière version de Cura qui a déjà le profil Ender 3 intégré, réglé le plateau, et mon cube est sorti nickel, quasiment sans changer un seul paramètre. Ca vaudrait peut-être le coup de tester avec ce profil. Sinon, le calicat, c'est pas juste un chat mignon, c'est aussi une pièce de calibrage tout à fait valable, avec des dimensions facilement mesurables et des formes en creux ou en plein, ainsi que la queue en pente à 45° pour tester sans supports.

Sinon, dans la dernière version de Cura, il y a le profil pour la Ender 3...

Ce serait plutôt l'inverse, vu qu'il y a des frais de port sur la A8, et pas sur la Ender 3 (sur le même site, pas regardé ailleurs)... C'est bizarre, quand même ! Mais du coup ça fait plus que 15€ d'écart !

C'est clair, pour un écart de prix de seulement 30€, la Anet A8 ne se justifie plus...

Pour la Anet A8, si tu montes les grosses pièces de rigidification, ça sort de belles pièces de suite. C'est ce qu'a fait un collègue, il a monté les renforts dès le montage initial pour éviter de redémonter tout (imprimés en ABS à 100% au boulot), son premier cube de calibration était aussi propre que les pièces qu'on sort sur une Ultimaker ici... La Ender 3 doit permettre ça de suite sans upgrade.