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Le NeurOne

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À propos de Le NeurOne

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    bricolage, informatique, bidouille, ...
  • Imprimantes
    AlfaWise U30

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  1. non, faut que je change mon profil, j'avais une DE200 qui n'a jamais vraiment voulu imprimer correctement sans refaire des réglages à chaque impression. J'ai changé pour une Alfawise U30 dont je suis très satisfait depuis environ un an maintenant.
  2. ...... Je te déteste ! Je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai fouillé et sorti une 4ème (oui, oui 4ème) carte µSD ... Et là, le miracle du premier coup ! MERCI, et encore MERCI ! (bon par contre, ça veux aussi dire que j'ai 3 cartes à surveiller de près) [Rajout] PS : donc finalement je t'adore
  3. salut, et merci beaucoup pour toutes ses réponses. Pour le fil "marlin" je n'ai pas tout lu et ai volontairement passé plein de page. Je me suis dit qu'avant de passer à Marlin, je voulais d'abord remettre mon imprimante en f°. du coup je vais le relire plus attentivement. Ce n'est pas le connecteur qui est HS mais bien le prog. sans carte l'imprimante boot et m'amène sur l'écran alfawise principale, mais pas lus. avec la carte après test avec les 3 versions de firmware, j'ai réussi à avoir seulement 3 ou 4x la barre de progression de flash, mais jamais remplie à plus de 30% avant de figer. Encore Merci. Bon par contre, toutes mes excuses jeremcst76340 j'ai quelque peu parasité ton post, Mais si la réponse à la question que tu poses initialement : "Peut-on flasher la Alfawise via USB putôt que µSD ?" est belle et bien non. Alors les réponses qui m'ont été données seront la solution à ton pb.
  4. D'ailleurs, j'anticipe en posant la question : Qqun sait-il à quoi servent ces Broches ? ISP, dans quel ordre ?
  5. Le NeurOne

    Carte SD

    ton pb doit venir du fait que les connecteur de surface pour carte microSD possèdent souvent un "contact mécanique/électrique" détectant la présence de la carte. Dans le cas de ta nappe, prolongateur, ce contact est fermé en permanence faisant donc croire à la présence de ta carte. et seule de débranchement/rebranchement physique de la nappe désactive/réactive le système pour lui faire comprendre que la carte a été retirée/remise
  6. j'ai tenté l'upgrade avec les deux fichiers du nouveau firmware sur carte micro SD. Et justement, si je n'arrive pas à trouver un soft et ce qu'il faut pour restaurer le bootloader par USB, à ce moment là, j'essayerai ta technique. Par contre, si la carte ne possède pas les broches, je ne suis pas capable d'aller les "retrouver"
  7. Salut, je viens d'expérimenter une variante de ce pb : j'ai tenté de mettre la dernière version du firmware, j'ai bien vue la barre de progression verte se remplir jusqu'au 1/3 puis plus rien ... J'en suis donc réduit à espérer pouvoir téléverser le fichier.bin via le câble USB, et si ce n'est pas faisable ... j'envisagerai de tenter ça : et sinon, en acheter une nouvelle. Le hic, c'est que visiblement les versions nues actuellement en vente sur Ali &cie sont les anciens modèles.
  8. Le NeurOne

    Discovery 200

    bonjour, J'ai donc comme le titre le suggère une Dagoma D200. J'y ai déjà fait nombre de modification censée améliorer la qualité d'impression, (merci dal, et autres membres). j'ai donc : renforcé la structure avec : https://www.thingiverse.com/thing:1200195 renforcé la structure avec : https://www.thingiverse.com/thing:1200492 remplacer la tête d'origine par celle de la DE200 et rehausser le plateau en concéquences Injecté la dernière version du marlin pour activer les fonctions de mesh pour le Z et configurer pour un palpé en 9 points. modifié les supports Z (pièces 11 et 12) pour remplacer les tiges M8 par des trapèze avec leur noix anti-backslash (les plans sont dispo sur onshape.com : cherchez : "Mod-Dagoma-D200-trapeze-Z") modifié .... ah, non, c'est tout pour l'instant et c'est déjà pas mal. J'ai acheté un jeu de jauge d'épaisseur pour mesurer de façon précise les distances buse/plateau, je reconfigure/mesure le tout au petits oignons et pourtant ... J'ai malgré tout ça encore un pb plutôt chiant. j'utilise octoprint je lance la chauffe de la buse à 195° je lance une impression (la première de la journée) ==> bien je relance la même impression après ==> plus rien ne va ! l'imprimante me fait de la sculpture sur builtack, de la gravure même. et quand j'essaie de faire un simple badge dagoma (comme test) il m'a falu la dernière fois bien une 10zaine de tentatives pour arriver à mes fin. pour finir avec un offset qui à pris de mémoire 0.4mm. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait engendrer un tel pb ?
  9. jusque la, je suis d'accord. Mais j'ai une tête de DE-200 montée sur une D200 à priori la seule diff est l'inversion de position du palpeur et de la buse. Et dans la config actuelle que j'ai, malgré l'utilisation de Dagom'App, si je ne met pas de décalage de Z dans mon startGcode, ma buse se retrouve beaucoup trop haute. PS : La feuille d'alu collée au mirroir c'est pour rendre constante la distance entre la feuille et la surface sup du miroir. De plus, vu les jeux que j'ai, le palpeur ne détecte pas le plateau alu sous le miroir avant que la buse ne touche ce dernier.
  10. Merci pour tes réponses. En fait, j'ai ça : Je sais que la sonde détecte la feuille d'alu avant que la buse ne touche le verre ! (Tant mieux pour moi : j'ai collé à la main la feuille d'alu sans bulle d'air au dos du miroir) Je connais 'em' Maintenant, je sais pas trop comment faire que ça tourne avec ma dago et tout ce que j'entends et lis ! dagom'App, avec la cible magique suffit-il ? pour ma part, j'aurai tendance à dire que si la distance entre la buse et le plateau est de 0, alors l'offset c'est : Z-offset = dd - Dbs - em et que l'appli dagom'App intègre juste en plus l'épaisseur de 0.4mm de la cible puisque la détermination se fait humainement par pincement de ladite cible. Dans tout ça et c'est la que je ne comprends plus : le Z que je mets dans le le startGcode il représente quoi ? Si je me réfère à CbD, je dirais 'em' (épaisseur du BT ou du blueTape) Mais Dagom'App ne le prends-t-elle pas déjà en compte vu que la cible est justement posée sur le matériau ?
  11. Ya pas de soucis, ;-) Je pense vraiment avoir tout fait "comme il faut" et pourtant !
  12. J'ai bien comme écrit : une D200 avec tête de DE200. je slice avec cura 15.04.6 le firmware est celui indiqué par dist.dago comme étant le bon pour mon imprimante (fdc en NF, capteur blanc, tête DE200, ...)
  13. Salut, Alors soit je suis devenu idiot dans la nuit, ou il s'est passé autre chose, mais je ne sais quoi. Le réglage du Z ! j'ai une dagoma D200 avec le dernier firmware possible récupéré sur dist... une tête de DE200, j'utilise Dagom'App pour comme ils disent "avoir une impression parfaite" (pour l'instant, ça reste à voir). j'ai un plateau tellement voilé que j'ai 0.37mm de delta entre le pt le plus haut et le plus bas ... j'ai "corrigé" ce défaut en posant directement par dessus un plateau d'alu de 4mm d'épais quasi parfaitement plat. Le SAV dago, j'y pense même plus. j'ai pas la cible magique de Dagoma j'ai corrigé ce manque en trouvant sur ce site que la cible fait 0.4mm d'épaisseur, et j'utilise une jauge d'épaisseur 0.4mm Voila mon Start Gcode (pris sur le site de dago) ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z ;G29 P3 V4 ; Detailed Z-Probe - palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z-2.0 G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ------------------------------------------------------------ Avec Dagom'App, je suis bêtement les instructions j'arrive à avoir sans trop de difficulté l'impression des disques de test quasi parfait sur presque toute la surface ! je me dit cool. l'appli me dit avoir enregistrer l'offset et me le donne pour information : 1.3mm Je relance une impression, petite statue moia lowpoly ou un petit bateau, ça marche plus (buse trop haute ou trop basse) QUESTION 1 : ou l'appli l'a-t-elle enregistrée cette valeur ? QUESTION 2 : cette valeur, c'est bien la différence de hauteur, au moment de la détection, entre la buse et le plateau ? QUESTION 3 : le Z-offset que je déclare dans le startGcode, c'est bien l'épaisseur du matériau non détectable (Buildtack/scotch/plaque de verre) que j'ai posé sur le plateau ? QUESTION 4: pour être sur d'avoir bien compris : si je laisse le plateau NU, j'ai pas besoin du Z-offset dans le start Gcode (ou d'une valeur à 0.0) ? QUESTION 5 : je dois régler quoi et ou pour la prise en compte d'une plaque de verre ? Merci par avance à ceux qui m'aiderons. Je commence à sérieusement en avoir plein le ***, ça fait quasi 1 an que j'ai ma Dago, et j'ai eu tellement de petits soucis, que j'ai à peine utilisé une bobine ... j'en ai 5 qui attendent sagement que l'imprimante fonctionne à peu pres !
  14. j'ai pas trouvé non plus mais en dl la rc8 la différence est visible en cherchant sur le mot clef "BILINEAR" par exemple
  15. pour la Discovery 200 : non, je viens de la télécharger à l'instant sur dist.dago pour vérifier.
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