Nanuq25

Merci! Pas eu le temps de les commander, donc ce sera une Black Widow standard!

Hello, J'attends une Black Widow et je souhaiterais prévoir la mise en place d'équerre pour la structure. Qlq'un peut il m'indiquer le diamètre des vis et écrous adapté aux profilés ? M4 , M5? Merci d'avance ! Idée trouvé là : TEVO Black Widow 3D printer - All assembly videos : Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Idem version 2.4 mais sur windows 7. Je me suis trop focalisé sur le fait de retrouver les paramètres pré-configurer que j'avais sur Cura 2.3.1. Finalement, je les ai facilement recréer au fur et à mesure que j'imprime. C'est un faux problème. J'ai remarqué un bug que je n'avais pas avec la version 2.3.1, lors d'une impression de deux pièces avec l'option une à la fois, l'impression se stoppe à la fin de la première pièce et sans le retrait de celle-ci... Ce qui fait que la pièces est HS car la buse encore chaude la marque. Avec la version 2.3, il y avait aussi un bug à ce niveau là mais le trancheur ne voulait tout simplement pas s'exécuter lorsque l'option "une à la fois" était activée.

Bonjour, Super pour le job! Merci. J'ai tout de même un soucis. Je n'arrive pas a ajouter d'autres profils de matériaux! J'aurais voulu ajouter des profils générique d'ABS. Quelqu'un a-t-il une idée?

Salut. Tu as pensé à renommer le fichier en "dagoma0.g"? _____________________________________________________________________ Si c'est moins beau, compares les vitesses d'impressions entre simply3D et CbD. Édit modération : Merci d'utiliser la fonction éditer

Salut. Le capteur est sensible à la température et ça capacité à détecter qlq chose varie en fonction de celles-ci. Dc si comme moi ton imprimante est au garage, la température ambiante varie beaucoup et donc la mesure du palpeur aussi. C'est mon hypothèse qui c'est confirmé avec le changement de mon palpeur par un capacitif et là, ça ne varie plus... (Par contre il ne détecte pas mon plateau verre ce qui m'a étonné... Bref) De plus, entre deux slicer, les gcode de start sont peut-être différents ce qui explique ces écarts... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Salut. Je ne vois pas trop le rapport entre remonter ton imprimante et le warping?! Sans être expert, effectivement la hauteur de couche est importante pour une bonne adhérence. Mais c'est surtout une histoire d'accroche. J'ai toujours eu le problème inverse, j'ai bousillé une dizaine de builtak car mes pièces adhéraient trop bien. Avec le PLA bien-sûr, maintenant si c'est de l'ABS... C'est une autre histoire [emoji29] Aujourd'hui, j'utilise une plaque de verre sur le plateau. Tu as essayé le Builtak ? Ou autre produit ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Enfin, mon capteur s'allume lorsqu'il détecte. C'est pour ça que j'aurais dit que le tien était branché à l'envers. Mais j'affirme rien! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Hello. La led s'allume lorsque le capteur détecte un métal... Donc il doit être mal branché à mon avis. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Pour ma part oui. Au premier essai, la buse s'écrase sur le plateau. Au second essai, c'est OK... Après lecture de plusieurs post, il semblerait que ce soit la température du capteur qui est en cause. Pour ma d200, le réglage de l'offset est bon pour un capteur qui a chauffé (proximité de la buse). Et pour toi, ça semble l'inverse, il doit être froid.. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Oui, c'est mieux qu'il soit refroidi. Ou alors assez isolé des partis chauffante. Car sa distance de détection varie suivant sa température. C'est d'ailleurs bien galère pour avoir un offset stable quand on passe du PLA à ABS par exemple. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Est ce que la buse n'entre pas en contact avec le builtak à la première couche?! Mon palpeur déconne à la première start!! J'éteins et rallume de suite... Et ça repart correctement. Je ne l'explique pas mais je fais avec... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Oui ok. Je n'avais pas envisagé supprimé l'offset. Juste d'améliorer la régularité du palpage. Donc c'est à essayer, d'autant qu'il n'est pas très cher. Merci! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Merci pour ta réponse. Ce capteur m'intéresse car mon capteur détecte le mk3 de façon irrégulière suivant où il se trouve. Dc la machine croit que le plateau est bancale! Pour une grande pièce circulaire par exemple, la première couche sera trop épaisses par endroit et sur une autre portion la buse et contre le builtak. Je le vois quand l'auto-bed level se réalise, tantôt la buse se trouve à 1mm, tantôt la buse écrase le plateau! En quoi la sensibilité gène? C'est la répétabilité qui est impossible? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

J'ai une petit question au sujet du capteur capacitif. Tu l'as branché directement sur la Melzi? Pas besoin de la carte d'interphasage comme le préconise le site? Merci. Beau travail sinon! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Pour piloter le plateau via melzi. C'est le firmware qui va bien, plus une modif du fichier machine de Cura 2.1, Cura ou xml de Cura by D. Mais après plusieurs impressions j'ai fini par opter pour un pilotage séparé. Car la Melzi ne semblait pas fournir assez de jus. Donc soit la buse ne montait pas en température, soit le plateau. Je devais aider le mk3 à chauffer pour que l'impression demarre à l'aide d'un fer à farter!! [emoji38] Au final, les pièces étaient moches avec aucune tenue mécanique. Maintenant, nickel! Sauf que le plateau ne s'arrête pas à la fin de l'impression... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Ça ne t'eclaire pas ce lien par exemple: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/index.php?/topic/2649-Ma-bidouille-pour-plateau-MK3-[part-#1-----BOM-&-mécanique]-V1#entry31485 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Hello. Je suis passé par là!! As tu pensé à modifier le firmware de la machine?! Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Non, non! Le côté chauffant est bien en dessous. Et j'ai un buildtak noir au dessus. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Hello. C'est bien tout ça. Le pare feu et plaque de laine de roche, c'est balèze ! Pour ma part, deux bout de carton! Et les visses avec ressort, je ne les ai pas utilisé. J'ai préféré des entretoises nylon. Bcp plus rigide en déplacement latérale. Et j'ai viré le plateau Dagoma. Trop lourd. Ça donne ça: Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Le palpeur est à une certaine distance de la buse. Il ne peut pas être au même niveau car il toucherait la pièce pendant les mouvement de la buse lors de l'impression. D'ou l’intérêt de précisé une fois que le palpeur à détecté le plateau, la distance qui sépare la buse du plateau. L'offset! Donc réduit la valeur de l'offset jusqu'à obtenir une première couche satisfaisante.

Bonjour, Est-ce que qlq'un a déjà rencontre ce problème ?! C'est les supports plateaux de la D200, mais imprimé en ABS pour prévenir de la déformation lorsque que le plateau chauffe. Les paramètres sont 250° pour la buse et 85° le lit. Je pensais jouer sur les paramètres de distance de rétractation. Z'avez une idée ?! Merci. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

hé bien je crois que ceux qui font ça, c'est pour alimenter en directe leur plateau chauffant. il me semble qu'il y a les deux possibilités de branchement. Et ils gardent l'alim dagoma pour la melzi. mais c'est à confirmer car sur le miens (mk3) je n'y ai pas fait attention. c'est en 12v...

J'ai trouvé une solution pour lancer les impressions au-delà de 240°. Je joue sur les consignes M109 et M104. Au début du start.gcodes, il y avait la consigne de températures indiqué par M109 qui demande à la machine de monter à cette température et d'attendre quelle soit atteinte. Puis vient la ligne M104 qui redonne cette même consigne de température. Sauf que la M104 ne demande pas à la machine de vérifier si la t° est atteinte... (J'ai cru comprendre que M104 est utile plutôt en cours d'impression pour modifier la t°). Donc je garde en début de fichier le M109 à la température où je sais que l'impression se lance et je supprime M104 pour là mettre en fin de start à la température que je souhaite vraiment!! Haha! je l'ai bien eu la machine! J'ai constater pendant l'impression que la buse atteint bien les 250°. Et mes pièces en ABS chinois sortent bien... enfin!

J'utilise cette version.