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  1. Bonjour, J'ai une Ender 3 pro depuis 2 mois dont j'ai ajouté un plateau en verre et depuis quelques jours la carte mère 1.1.5 J'ai imprimé quelques jours sans problèmes, très satisfait du bruit disparu et des résultats des impressions. Puis je me suis décidé a remplacer le ventilateur en 12V de l'alimentation, j'ai tout remonté pour procéder aux tests. Et c'est la qu’apparait mon problème (que je vais essayer de décrire au mieux) Lorsque je lance un préchauffage PLA du plateau et de la buse (également séparément) l'alimentation s’éteint et redémarre aussitôt. A aucun moment je ne vois tourner le ventilateur de l'alimentation (je sais qu'elle tourne seulement par périodes) En premier je me suis dis que cela était peut être dû a une mise a jour du firmware de la CM que je n'avait pas fait depuis l'installation et qui devait comporter l'activation de la sécurité d'alimentation comme sur un PC. Donc j'ai installé le dernier MARLIN du site TH3D "Ender-3 Pro1.1.6.1 Source Code" en suivant un tuto et tout c'est déroulé sans problèmes. Je lance un préchauffage et le problème persiste malgré la MàJ du FW, l'imprimante s’éteint et se rallume en boucle Je réinstalle le ventilateur d'origine sur l'alimentation et même résultat... J'ai cherché sur le forum et sur d'autres et je ne trouve pas de cas similaire, mis a part un problème avec le câble de l'alimentation défectueux, (j'ai essayé avec 2-3 câbles d'alim de pc et toujours pareil. (j'ai testé les ventilateurs sur un pc et ils fonctionnent donc c'est pas les ventilateurs le prob) Je me suis dis que surement dans la communauté il y aura surement quelqu'un qui saura m'aider a résoudre le problème ou du moins m'aiguiller a rechercher la source du problème sans empirer la situation. je peux remettre la carte mère d'origine pour tester (mais j'ai peur de la griller si le problème vient d'ailleurs) J'ai pas d'autre alim pour faire des test a part une alim de PC je sais pas si ça pourrait faire l'affaire ? Après lecture de divers tutos je suspecte également un composant de la carte mère qui aurait pu griller car j'ai déplacé les axes a la main pour réglage du plateau et après coup j'ai vu qu'il valait mieux l’éviter. Voila pour la description dites mois s'il vous faut des autres éléments ? Ai-je oublié un réglage d'un paramètre sur le FW de l'imprimante ou autre ? Est-ce que sur des fichiers logs de octoprint ou autre on peut trouver des infos ? Quels éléments je dois tester en premier lieu et comment procéder ? Merci d'avance
  2. Hello tout le monde, J’ai un soucis de moteur lors du branchement sur un Ramps 1.4 et Arduino Mega. Mon problème est le suivant : J’ai 4 moteurs au totale pour gérer les axes X (1x), Y (1x) et Z (2x). Quand les moteurs de l’axe Z sont alimentés en même temps, ils se bloquent lorsque je veux les faire tourner. Par contre, quand un des deux moteurs est débranché, ça marche nickel. La tension est de 12V Que serait la raison de mon problème ? Merci d’avance
  3. totorus

    Alimentation PC CR10-S

    Bonjour à tous. J'ai comme projet d'utiliser une alimentation de PC pour mon caisson afin d'alimenter mon imprimante ainsi que mon PI3 avec écran tactile, les ventilateurs 12V et une rampe de LED en 12V également. Voilà les caractéristiques de mon alimentation: Comme je n'ai pas envie de couper les fils de l'alimentation, j'ai acheté cette carte sur amazon : Et pour faire les connexions j'ai acheté ces rampes pour le 12V. Dans l'idée je voudrais rassembler toutes les sorties 12V de la carte d'alimentation sur une entrée de la rampe bleue et tous les GND sur une seule entrée de la rampe noire. Ensuite je sortirais les alimentations du bed, de la buse, de la carte mère etc... depuis ces deux rampes. Mais comme je suis une buse en électricité et que je n'ai pas envie de tout cramer je préférerais avoir votre avis sur ce montage. Est ce que rassembler les 12V et les GND en un seul point ne pose pas de problème ? Pensez-vous que les connecteurs de la carte branchée sur l'alimentation pourront supporter les ampérages demandés par l'imprimante ? Merci d'avance pour vos réponses!
  4. Bonjour à toutes et tous. Je suis en cours de préparation d'un boîtier d'alimentation pour mon Alfawise U20 et je souhaiterais savoir si quelqu'un connais les dimensions de celle-ci. Je pourrais démonter mon alimentation mais actuellement, j'en ai besoin pour réaliser un jeu d'échec. Merci pour vos réponses. Bonne journée
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour, Les méthodes de diminution du bruit via les ventilateurs des extrudeurs et les dumper sont très efficace. Cependant, le denier point qui pose problème est le boitier. Le ventilateur de l'alimentation fait encore pas mal de bruit, même avec le déflecteur. Quelqu'un s'est-il déjà penché sur ce problème? Y-a-t'il moyen de changer le ventilateur? Faut-il changer toute l'alimentation? Et d’ailleurs, y-a-t'il des alimentation moins bruyantes? Merci
  7. Bonjour à tous et à toutes, Après une impression qui a duré 21 heures, ma Nénette a rendu l'âme. Il ne se passe plus rien quand je la branche. J'ai démonté la carte mère, pas de traces noires d'échauffement éventuel. J'ai démonté l'alim, pas de traces noires non plus, le fusible est OK. Par contre, quand je mesure la tension de sortie (fils noir et rouge sur la photo), j'ai 21,7 volts. On ne devrait pas être en 12 volts ? Mon imprimante ayant moins d'un an, je vais essayer de faire marcher la garantie, mais avec la Chine, ça ne va pas être facile facile ! Merci d'avance de vos suggestions, et bon week-end
  8. Bonjour à tous ! Je suis face à plusieurs problèmes : - Je cherche à protéger mon installation électrique des problèmes de surcharges, ainsi j’ai vu que l’on pouvait protéger ses composants en utilisant des fusibles. Afin de protéger mes alimentations je souhaite donc utiliser des interrupteurs avec fusible, malheureusement je suis face à un problème. Je ne trouve pas d’interrupteur avec des fusibles de 25 A. Je me demande donc s’il est possible d’acheter un interrupteur 10 A puis remplacer le fusible 10 A par un fusible 25 A ? - Pour le second problème, j’y reviendrais plus tard Je pensais à ce format d’interrupteurs : https://urlz.fr/9xvO Merci de vos réponses Fanfoi
  9. Bonjour à tous, Je m'appelle Brice Martin, j'ai une imprimante Velleman k8200 depuis plus de 5 ans, et j'ai commandé il ya deux mois une CR10S sur le site gearbest pour lui tenir compagnie. Elle est enfin arrivée hier après un long périple autour du monde ! Malheureusement, après avoir assemblé les deux parties et relié la connectique, j'ai branché le cable d'alimentation, allumé la multiprise, et là, le disjoncteur principal de la maison saute.... A ce moment précis l'interrupteur présent à l'arriere du boîtier de commande est sur 0, donc circuit ouvert, le voltage de l'alim bien réglé sur 220 volts... Nouvelle tentative idem... Je retente ma chance en basculant l' interrupteur sur 1, même résultat si ce n'est que l'écran s'allume une demie-seconde. J'ouvre donc le boitier de commande, contrôle visuel de tous les branchement, pas de soucis, je démonte l'alimentation, débranche les 5 câbles 12 volts (+/-), et test en rebranchant progressivement les fils un à un, tout fonctionne, l'imprimante s'allume, je débranche remonte l'alimentation dans le boitier, avant de la visser je test à nouveau, meme résultat le disjoncteur de la maison saute....... Il y a donc un mauvais contact la dedans. Mais impossible de le trouver, Le fusible présent dans le boitier est nickel, tous les cables d'alimentations semblent correctement isolés. Je me demande si le soucis ne vient pas du contact entre le de boitier d'alimentation et le boitier de contrôle, ou sur la connectique 220/interrupteur car même à 0 ça saute....? Si quelqu'un a déjà eu se problème ou en a entendu parler.....? En vous remerciant d'avance ! Brice
  10. Bonjour à tous Il y a probablement une réponse quelque part mais j'avoue que je me suis lassé de chercher. En bref, voilà le problème sur une CR10 récente: Suivant le tuto du site "CR10": remplacement des ventilos du boitier, dont celui de l'alimentation par celui préconisé (Papst 612 FL) qui s'avère à mon avis aussi bruyant que celui d'origine mais bon. Suite au remplacement, il tourne pratiquement tout le temps, ce qui n'est pas logique. Je précise que j'ai bien respecté le sens de ventilation. Quelqu'un à eu le tour ? Rensignements utiles: Constaté sur PLA, buse 200, bed 60, mise en route du ventilo pratiquement en début d'impression (et bruit: 64 DB quand même avec ce ventilo, les 2 autres étant des Noctua) Merci et bons prints
  11. jmarie3D

    Alim PC

    Bonjour, En attendant mon Annette (qui devrait plutôt s'appeler Désirée), j'épluche les forums et je cogite. En voyant les problèmes que certains ont eu avec leur alim, j'ai pensé doubler l'alim fournie par une alim de PC de récupération. Le montage serait celui-là: J'ai déjà les mosfet, je n'avais pas encore vu l'offre de Janpolanton. Avantages : - meilleure stabilisation de la tension vers la carte Anet (alim de PC professionnel HP 12V 4,5 A) - fort courant réservé aux fortes demandes - 5V 13,5A disponible (pour alimenter un rasberry par exemple) Pour que cela fonctionne, il faut que les - soient reliés. J'ai constaté que le - de l'alim PC est relié à la masse et à la terre. Qu'en est-il pour l'alim Anet ? Y a-t-il un inconvénient à faire ce montage ? Un spécialiste pourrait-il me répondre ? Merci Jean-Marie
  12. Bonsoir à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une superbe Tevo Tornado, mais lors du calibrage des axes et du plateau le bouton de sélection ne repond plus. En effet, je suis bloqué dans le menu d'accueil et je ne peux strictement rien faire. Appuyer sur le bouton n'a aucune incidence, normallement je devrais accéder aux paramètres si je ne me trompe pas. Je redémarre la machine mais toujours rien, j'appuie plus ou moins fort mais cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une idée je suis preneur!!! Je vous remercie d'avance.
  13. Kalemth

    Changement alimentation

    Hello les amis, que pensez-vous de ce genre d'alimentations en remplacement de celle origine sur nos A8 : https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-40A-480W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32331910815.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.1.70a92e90kx3Q2k&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=b8a04398-bc6d-41da-89f8-c561a44d1e99&tpp=1 https://fr.aliexpress.com/item/12V-30A-360W-Switching-power-supply-Driver-For-LED-Light-Strip-Display-AC100-240V-Factory-Supplier/32358213901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3g9NoJ Merci pour les infos ++
  14. Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques jours avec ma CR10 : plus de courant - y'a bien du courant au niveau de la prise (ou c'est bête mais un plomb qui saute çà arrive) - j'ai changé de cordon : pareil... - quand je bouge le plateau çà allume l'écran brièvement, mais à s’arrête là... - j'ai démonté le boitier pour voir s'il n'y avait de mauvaise connexion : rien de particulier... mais çà m'a permis de relancer la machine 1 fois... mais ensuite j'ai remonté le boitier : et là c'est le drame : plus rien, et en re démontant, pas mieux ! J'ai l'impression que la prise qui permet de brancher le cordon n'est pas tip top, déjà avant d'avoir des problèmes je trouvais qu'il y avait du jeu Du coup j'ai bien envie de sacrifier un cordon et de relier directement la prise à l'alim... Bonne idée ou bêtise absolue ? D'autres idées ? PS : je ne suis pas équipé en matos électronique, du coup je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin....
  15. salut a tous, J'ai démarré mes premières impression hier et j’étais content de la facilité de régler et la qualité des impression (même si me suis fait avoir car comme j'ai pas de cheveux, ben chez moi j'avais pas de laque..... Je vous met le message que je viens d'envoyer au vendeur... après avoir effectué le montage, puis les réglages, j'ai commencé les premières impressions hier. aujourd’hui j'ai fait une impression de 15 minutes (PLA 200°C et plateau a 50°C) qui s'est bien passée. ensuite j'ai voulu relancé une deuxième impression (mêmes paramètres) après quelques secondes, le boitier de commande a fait fait un bruit, puis l’écran a commencer a scintiller pendant que l'on observais que la température de la buse descendais... la température est descendu jusqu’à 175°C environ sans remonter, puis le boitier a fait un bruit de claquement (ressemblant a un élément qui disjoncte, s'est éteinte et on as senti une odeur de brûlé. je pense que l'alimentation est morte. l'alimentation ne se rallume plus. le fusible est OK.... bref... INMOOV est pas prêt de prendre vie ... A suivre.......................
  16. Bonsoir à tous. Au déballage de ma Mega, j'ai pu effectué le réglage de la distance tête/plateau. Réaction normale aux commandes via l'écran tactile. Au moment de lancer la première impression, la Mega a rebooté. J'ai retenter deux fois de suite. Idem. J'ai commandé un mouvement "home all" et relancé l'impression. Cette fois-ci, pas de reboot. Mise en route de ventillos 10/15 secondes puis écran noir. Le disjoncteur a déclenché... J'ai arrête la Mega, réarmé le disjoncteur puis ai tenté de mettre la mega sous tension. Rien. Le fusible de la méga a cramé... J'ai démonté la face inférieur et ai testé avec un fusible neuf : pas de 12v aux secondaires. J'ai ouverts la boite : une petite odeur de cramé mais rien de bien visible J'ai contacté Anycubic qui m'envoie une alimentation neuve. Pour ne pas attendre 2 ou 3 semaines, j'en ai commandé une sur amazon :https://www.amazon.fr/dp/B0191H4VF2/ref=pe_3044161_185740101_TE_item J'ai pris la 400W pour avoir un peu de marge. J'en profiterai pour mettre un ventillateur plus gros au dessus de la carte principale. On verra tout cela samedi. A suivre...
  17. Bonjour, L'alimentation d'une imprimante 3D n'est pas à prendre à la légère ! Il faut qu'elle soit de la bonne puissance et le choix de l'ampérage en sortie est un paramètre très important. Sur la Tornado, il y a un vrai problème avec l'alimentation fournie par le constructeur, qui est de 400w pour les premiers modèles et 450w pour les derniers modèles. En même temps que j'achetais une nouvelle alimentation 24v, je me suis dit que j'allais mettre des composants pour suivre en temps réel la demande électrique de cette imprimante. Soyons honnête, j'aurais pu faire cela avec un simple voltmètre/ampèremètre. Mais j'ai préféré faire un petit cockpit à l'imprimante (plutôt à l'alimentation). Si cela vous intéresse, je mettrai les références des composants à la fin de ce post. Voici donc l'alimentation que j'ai choisie : GYU&PW S-600-24 à 29,29 € (c'est une alimentation 24v de 25A et de 600w). Ces 25A et 600w sont très importants ! Je ne l'ai pas choisie au hasard car il en existe de très nombreuses (plus ou moins chères) : celle-ci a exactement les mêmes dimensions que celle d'origine et les mêmes trous de fixation. On peut donc la remplacer très facilement sans rien avoir à modifier. Comme le montre cette photo, on peut ajuster le voltage en sortie. Voici ma version du cockpit : Cela me permet d'avoir toutes les données avant l'alimentation et surtout après l'alimentation, et donc ce que consomment les différents éléments de l'imprimante ! Et voici la partie intéressante de ce post : la consommation de chaque élément de la Flyingbear Tornado. Consommation de l'alimentation seule (imprimante éteinte) : Consommation de l'imprimante allumée (juste la carte MKS) : 0,32A et 7,9w Consommation avec des mouvements X et Y : 0,72A et 17,7w Consommation de la Hotend (tête d'impression) : 2,12A et 52,3w Consommation du Hot Bed (plateau chauffant) : 16,48A et 406w Consommation en préchauffage Hotend + Bed (1 tête et plateau) : 19,03A et 468,5w (dont presque 500w en entrée !) C'est là où je voulais en venir : une alimentation 400w et même 450w n'est pas suffisante !!! Si je prends mon cas, il s'agissait d'une alimentation 400w et 16,6A ... ce qui est largement en dessous de ce que consomme la Tornado ! Imaginez si vous utilisez les 2 Hotend (double tête) ... Vous comprendrez aussi pourquoi l'interrupteur 16A fournit par défaut se met à brûler régulièrement. Je l'ai changé par un 30A sur la MKS et j'en ai ajouté un sur l'alimentation. Un petit résumé des consommations de chaque élément : Le total des consommations seules (MKS+Hotend+Bed) est un peu plus faible que le total (Hotend+Bed) car la demande électrique se réduit un peu dès que le plateau arrive à sa température de croisière. Pour ceux que cela intéresse de faire aussi ce petit cockpit (parfaitement inutile et donc totalement indispensable ), voici les composants : Panneau de consommation en entrée (avant l'alimentation) : DROK® AC 80-300V (0 ~ 100A) Multimètre à affichage numérique Panneau de consommation en sortie (après l'alimentation) : Yeeco DC 6.5-100V (50A) Multimètre Numérique Le boitier que j'ai créé (attention ~24h d'impression en 0,2mm et 50mm/s) : Tornado Boitier Alim (Boite).stl (26,2 cms x 11,65 cms x 5,05 cms) Le couvercle arrière du boitier : Tornado Boitier Alim (Couvercle).stl Voilà, j'espère que cela vous sera utile.
  18. Bonsoir, J'ai changé l'alimentation de ma Geeetech I3 Pro B pour une plus puissante et avec plus de sorties. Celle-ci : https://www.banggood.com/fr/Wholesale-12V-30A-360W-Switch-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-Light-Display-220V110V-p-39987.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Mais elle devient très bruyante. Je l'ai ouverte pour voir s'il n'y avait pas un problème de fixation du ventilateur. Il ne tient que par deux vis sur la coque mais elles étaient bien serrées. J'ai essayé de mettre des joints de plomberie pour l'isoler du métal mais ça ne change rien. Qui connait un moyen (simple si possible) d'isoler phoniquement une alim ou pourrait me donner des pistes pour trouver d'où vient ce bruit (et le corriger) . Merci.
  19. Bonjour, Chose promise chose dû, voici un tuto pour la mise en place d'un ventilateur dans l'alimentation. Suite a mon problème d'alimentation causant un blackout, j'ai constaté une chauffe importante de l'alimentation. Le problème étant que dans le châssis l'alimentation est fixé a l'envers ce qui empêche la dissipation de la chaleur, d'autant plus que la carcasse de l'alimentation fais office de dissipateur, les transistor étant fixé dessus. J'ai fait quelque recherche sur les transistor utilisé, ce sont des transistor a commutation rapide afin de répondre au sollicitation des moteur pas a pas (pic de consommation). Il s'avère que le rendement de ses transistor est lié a la température ambiante et leurs rendement chute grandement a partir de 50°. Température que l'on atteint rapidement sur cette alim compte tenu de son installation. Ventiler correctement l'alimentation augmentera considérablement la durée de vie de votre alimentation !!! A la réception de ma nouvelle alimentation, en ouvrant celle-ci j'ai constaté qu'elle possédait un connecteur FAN pour y connecter un ventilateur. ATTENTION, AVANT TOUTES OPERATION SUR L'ALIMENTATION, ETEINDRE L'IMPRIMANTE, ET DEBRANCHER LA PRISE. FAIRE UNE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION AVANT DE TOUCHER LES BORNES. REPERER CORRECTEMENT LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER. VERIFIEZ BIEN LES BORNES LORSQUE VOUS REBRANCHER; C'EST UNE OPERATION SUR UN ORGANE ELECTRIQUE AVEC UNE ALIMENTATION 220V A REALISER PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE; SI VOUS N'ETES PAS SUR DE SAVOIR LE FAIRE, NE LE FAITE PAS OU FAITES VOUS AIDER PAR UN ELECTRICIEN / ELECTRONICIEN !!!!!!!! 1- Débrancher l'alimentation, retirer le cordon d'alimentation 2- vérifier l'absence de tension aux bornes de l'alimentation par un appareil adapté 3- débrancher les fils de l'alimentation et reperant bien l'endroit ou ils sont branchés (attention aux inversion de fils lors du rebranchement) 4- retirer l'alimentation du chassis 5: Démontage de l'alim : Pour ouvrir l'alim il faut devisser les 2 vis (cercle rouge) et faire glisser la grille dans le sens de la fleche Une fois ouverte le connecteur fan se situe entre le radiateur et le transfo du milieu: J'y ai donc branché un ventilateur de 40*40 (ceux que l'on utilise pour la ventilation des moteurs vont bien Il faut forcer un peut pour y mettre le connecteur du ventilo (pas les même entraxes) mais en forçant avec parcimonie, ça passe . Le connecteur délivre 12 v au démarrage. Le ventilateur est fixé par 2 vis sur la grille : le mettre dans le bon sens c'est a dire soufflant vers l’intérieur il faut mettre le ventilo pour qu'il passe a coté du radiateur et a coté du petit transfo (il ne passe pas et la ventilation serait inefficace au dessus du transfo et self a droite) Manager les fils pour qu'ils ne touchent pas le radiateur. puis refermer en faisant la manip inverse du démontage en faisant attention que la rainure de la grille soit entre l'isolant et la carcasse lors du coulissement de la grille : Ensuite au final ça donne ça : 6- remettre l'alimentation dans le chassis 7-rebrancher les fils, attention a bien rebrancher les fils a leurs bon emplacement, une inversion de fils, phase neutre terre peut etre tres dangereux pour vous et pour la machine. Idem pour les fils 12V et c'est fini l'alim reste froide et ça vous évitera bien des soucis
  20. Bonjour, Par 3 fois j'ai subit des blackout total de l'imprimante, 1 fois machine a l'arret puis 2 fois pendant une impression, cela arrive lorsque l'imprimant reste alumée plus d'un certain nombre d'heure. ça ressemble a une mise en sécurité, en effet l'alim de l'imprimante chauffe beaucoup. Les symptômes c'est écran noir, moteur a l’arrêt et arret de la hotend et plateau, même en débranchant la hotend et le plateau ça repart pas ni même les on/off/on. apres 30 min elle reppart ... j'ai contacté mon revendeur Isa 3d, il m'a renvoyé une alim et surprise, celle semble avoir déjà servi, en regardant de plus pres, je constate que la grosse self bouge, ouverture de la bête, les vis n’étais meme pas serrés ... il s’avère que la grosse self est connecté que d'un coté les fils centraux étant coupé/cassé?, un condo est connecté que sur une patte, l'autre en l'air et une résistance de sortie est connecté que d'un coté l'autre patte étant cassé/coupé. D’où ma question : est-ce normal que ces composant ne soit pas branché et pendouille comme des merdes ... ou est-ce que on me prend pour un con ???? PS je suis un poil énervé
  21. Yacapaua

    Buse ne chauffe pas assez

    Bonjour, nouvel acquéreur d'une CTC prusa 3I, après lecture de moulte pages je me tourne vers toi forum; ma buse ne chauffe pas à + de 192° quelque soit la T° demandée, le plateau monte jusqu'à plus de 110°. Je viens de mesurer la sortie de l'alimentation 12V , pour l'ampérage je ne sais pas, il faut que je branche en série avec l'élément à mesure? Tous les moteurs fonctionnent à part celui de l'extrudeur qui tape un peu mais c'est peut-être dû àla buse qui ne chauffe pas assez. Que fais-je, changer l'alim, démonter des fils pour mesure l'intensité, un paramètre quelquepart? merci de vos conseils Y.
  22. bonjour, donc comme je le dis dans le titre mon imprimante dagoma discoeasy200 ne s'allume pas du tout. Je viens juste de la monter et j'installe donc l'applis et tous le reste. Je suis les conseils de l'application mais rien ne ce passe quand je veux faire la première impression.
  23. Bonjour à tous ! Je me lance après avoir parcouru Les sujets en quête d'une information sur les imprimantes 3D alimentaires. Le domaine me passionne et j'hésite entre créer ma propre imprimante alimentaire ou en prendre une toute faite au début. Les prix sont autour de 1000€ ou 2000€ pour une machine non industrielle. Du coup, comme je m'y connais moins que vous en création d'imprimante que feriez vous à ma place ? creation from scratch ou achat assemblé ? Merci pour vos éclairages !
  24. Bonjour, Après pas mal de recherche sur comment mettre deux moteurs sur le même axe, j'ai finalement trouvés des schémas avec des témoignages de personne pour qui ça fonctionnait. J'ai donc essayé de brancher les moteur en dérivation comme indiqué sur les schémas trouvés (premier essai), mais lorsque je branche l'alimentation (12v 4a) les moteurs sont alimentés, mais ils ne tournent pas, à la place ils vibrent comment si ils manquaient de puissance pour tourner. J'ai également essayé de changer et de mettre les 2 moteurs sur les 2 lignes de pins correspondant au z axis (deuxième essai), mais même problème. Auriez–vous une idée du problème ? Mes moteurs sont des Nema 17 2A 45Ncm. Je précise que les moteurs fonctionnent parfaitement lorsque je les branchent sur 2 axes différents et seul également. Merci d'avance pour votre aide Premier essaie : lien schéma Deuxième essai : lien schéma
  25. Bonjour à toutes et tous, Après avoir galéré un peu (beaucoup.. ) je suis enfin prêt à vous faire partager mon expérience du plateau chauffant. Je ne voulais pas le faire avant car je voulais vraiment que tout soit fonctionnel pour ne pas diriger certains d'entre vous vers une piste qui s'avère mauvaise.... L'idée première Ajouter un plateau chauffant sans toucher au firmware (pas que je saurais pas le faire, mais j'ai vu trop de problèmes liés au flash de la carte sur ce Forum) pour imprimer en ABS. Le plateau chauffant Comme tout le monde, je me suis mis à la recherche des pièces nécessaires: Le plateau chauffant avec une vitre: http://www.reprap.me/alu-heatbed-mk3.html Le power expander: http://www.reprap.me/power-expander.html Le contrôleur de température: https://www.amazon.fr/gp/product/B019RNKJB0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 L'isolation thermique: Une plaque de liège et un pare flamme de soudeur au brico du coin. Interrupteurs et autres voyants: Au rayon auto (matériel 12v) du brico du coin. L'alimentation Une alimentation ATX de 550w que j'avais sous la main. Le montage Mon souhait était d'intégrer tout le matériel dans la machine. L'idée étant d'augmenter la hauteur du corps de la machine pour y placer l'alim à l'arrière et tous les composants à l'avant. Pour rigidifier le tout, j'ai ajouter 2 tiges 8mm en bas, de chaque côté que j'ai obtenu chez Dagoma. Je me suis donc lancé dans la remodélisation de la face avant et arrière dans Sketchup. Bon, je suis pas un pro, mais après plusieurs prototypes, j'y suis arrivé.... Pour le montage du plateau, j'ai placé latéralement au plateau existant des équerres alu, des entretoises et visé le MK3 avec des ressorts. Pour l'isolation, une couche de liège et le pare flamme. Pour le câblage, j'ai utilisé la méthode avec un relais auto et un bouton poussoir pour alimenter le tout et protéger la machine des coupures de courant (pour pas qu'elle redémarre toute seule). Pour l'alim du plateau, j'ai utilisé le régulateur de température qui commande le power expander. Pour la sonde de température, je l'ai carrément soudée sur les connexions (-) du plateau. A noter que j'ai mis un interrupteur pour alimenter la carte et un autre pour alimenter le plateau. J'ai donc la faculté de couper le plateau avant la fin de l'impression (en pratique, je le fais pour des pièces relativement hautes et cela ne pose pas de problème). Les premiers essais C'est là que cela a été galère! Premier problème, l'alim: Et oui, tout alimenté, elle ne me donnait plus que 9.6v! Je me suis donc mis à la recherche d'une autre alim et j'ai récupéré une DELL dans un vieux P4 de 250w. Et bien, elle marche nickel! 11.8v en pleine charge et aucun souci d'échauffement! A noter que le positionnement de l'alim favorise la ventilation du dessous de la machine, ce qui n'est pas plus mal avec le plateau chauffant. Deuxième problème, décalage des couches: J'ai vraiment galéré pour résoudre ce problème. Fondamentalement, il est dû essentiellement à l'augmentation du poids du plateau. J'ai d'abord remarqué qu'il est extrêmement important que l'endroit où l'on pose la machine doit être extrêmement stable. Ensuite, je peux dire qu'imprimer sur une vitre n'a pas grand intérêt car le MK3 est suffisamment plan. A noter que l'on peut imprimer directement sur la face alu sans problème.Pour ma part, j'utilise toujours le BildTack. ha oui! J'avais remplacé les roulements linéaires par des auto lubrifiants. Mauvaise idée! la précision mécanique fait que c'est beaucoup trop serrant et le plateau a beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Par contre, j'ai bien vérifié la tension de la courroie.... J'ai finalement enlevé les ressorts. Cela n'apporte rien en sachant que la machine fait un auto nivellement. Cela descend le centre de gravité de l'ensemble ainsi que sa rigidité. J'ai également amélioré la rigidité de la structure en Z en plaçant la triangulation, mais seulement devant. A noter que j'en ai profité pour remplacer les 4 tiges par des 400mm pour récupérer la hauteur perdue par le plateau et la tête version Discoeasy (elle est vraiment mieux que la tête d'origine). Certains reconnaîtront les pièces oranges, j'ai juste dessiné les petites attaches supérieures... J'ai fait aussi des renforts latéraux.. Tout cela a fait presque disparaître le phénomène de décalage... mais pas tout-à-fait..... C'est en m'initiant à Slic3r que j'ai trouvé la solution en ajoutant au start gcode les 2 lignes suivantes pour limiter les phénomènes d'accélérations... M205 S0.0 T0.0 B20000 X5.0 Z0.25 E5.0 M201 X6000 Y2000 Z60 E10000 Petit détail Comme je pensais imprimer sur une vitre, j'ai remplacé le palpeur inductif par un palpeur capacitif de taille identique et de câblage identique aussi. https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm Le résulat Aujourd'hui, j'imprime des grande pièces PLA beaucoup plus facilement avec le plateau à 50°. J'imprime aussi de l'ABS sans problème avec le plateau à 90°. L'isolation thermique est très bonne. C'est à peine tiède en dessous. Par sécurité, j'ai quand même remplacé les supports plastiques du plateau par les modèles de la Discoeasy en ABS (imprimés avec mon, imprimante.. ). La finition des faces est nettement meilleure avec la machine rigidifiée. A noter que j'ai remplacé uniquement le roulement arrière de la tête par un auto lubrifiant et elle a beaucoup moins de jeu sans pour autant durcir son déplacement. Voilà, j'espère avoir été complet et j'espère que cela pourra aider tous ceux qui se lancent dans l'aventure....
  26. flaflac

    connection et cablage

    bien le bonjour trois petites questions : Premièrement, j'aimerais allonger les câbles du lit chauffant et de la buse. Mais j'ai remarqué que ceux-ci étaient différents des autres ( sorte de gaine rouge anti-feu ?), du coup puis-je utiliser n'importe quel câble pour les allonger ? Deuxièmement, j'ai récupéré un interrupteur et une fiche d'alimentation de pc. mais comme vous pouvez le voir il y a un bloc jaune raccordé dont je ne connais pas l’intérêt ? dois-je l'enlever avant de le brancher à mon alimentation ? Troisièmement, j'aimerais également ajouter un ventilateur pour refroidir ma carte ( une mks gen 2 v1.2 ) . qq'un peut il me confirmer que je peux ajouter un ventilateur directement sur l'entré de la carte ? Merci d'avance =)
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