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18 résultats trouvés

  1. Brice Martin

    Cr10s Problème isolation boitier de contrôle

    Bonjour à tous, Je m'appelle Brice Martin, j'ai une imprimante Velleman k8200 depuis plus de 5 ans, et j'ai commandé il ya deux mois une CR10S sur le site gearbest pour lui tenir compagnie. Elle est enfin arrivée hier après un long périple autour du monde ! Malheureusement, après avoir assemblé les deux parties et relié la connectique, j'ai branché le cable d'alimentation, allumé la multiprise, et là, le disjoncteur principal de la maison saute.... A ce moment précis l'interrupteur présent à l'arriere du boîtier de commande est sur 0, donc circuit ouvert, le voltage de l'alim bien réglé sur 220 volts... Nouvelle tentative idem... Je retente ma chance en basculant l' interrupteur sur 1, même résultat si ce n'est que l'écran s'allume une demie-seconde. J'ouvre donc le boitier de commande, contrôle visuel de tous les branchement, pas de soucis, je démonte l'alimentation, débranche les 5 câbles 12 volts (+/-), et test en rebranchant progressivement les fils un à un, tout fonctionne, l'imprimante s'allume, je débranche remonte l'alimentation dans le boitier, avant de la visser je test à nouveau, meme résultat le disjoncteur de la maison saute....... Il y a donc un mauvais contact la dedans. Mais impossible de le trouver, Le fusible présent dans le boitier est nickel, tous les cables d'alimentations semblent correctement isolés. Je me demande si le soucis ne vient pas du contact entre le de boitier d'alimentation et le boitier de contrôle, ou sur la connectique 220/interrupteur car même à 0 ça saute....? Si quelqu'un a déjà eu se problème ou en a entendu parler.....? En vous remerciant d'avance ! Brice
  2. icespring

    ventilation Problème Ventilation CR10

    Bonjour à tous Il y a probablement une réponse quelque part mais j'avoue que je me suis lassé de chercher. En bref, voilà le problème sur une CR10 récente: Suivant le tuto du site "CR10": remplacement des ventilos du boitier, dont celui de l'alimentation par celui préconisé (Papst 612 FL) qui s'avère à mon avis aussi bruyant que celui d'origine mais bon. Suite au remplacement, il tourne pratiquement tout le temps, ce qui n'est pas logique. Je précise que j'ai bien respecté le sens de ventilation. Quelqu'un à eu le tour ? Rensignements utiles: Constaté sur PLA, buse 200, bed 60, mise en route du ventilo pratiquement en début d'impression (et bruit: 64 DB quand même avec ce ventilo, les 2 autres étant des Noctua) Merci et bons prints
  3. jmarie3D

    Alim PC

    Bonjour, En attendant mon Annette (qui devrait plutôt s'appeler Désirée), j'épluche les forums et je cogite. En voyant les problèmes que certains ont eu avec leur alim, j'ai pensé doubler l'alim fournie par une alim de PC de récupération. Le montage serait celui-là: J'ai déjà les mosfet, je n'avais pas encore vu l'offre de Janpolanton. Avantages : - meilleure stabilisation de la tension vers la carte Anet (alim de PC professionnel HP 12V 4,5 A) - fort courant réservé aux fortes demandes - 5V 13,5A disponible (pour alimenter un rasberry par exemple) Pour que cela fonctionne, il faut que les - soient reliés. J'ai constaté que le - de l'alim PC est relié à la masse et à la terre. Qu'en est-il pour l'alim Anet ? Y a-t-il un inconvénient à faire ce montage ? Un spécialiste pourrait-il me répondre ? Merci Jean-Marie
  4. Sim564

    Tevo Tornado (Bouton de sélection)

    Bonsoir à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une superbe Tevo Tornado, mais lors du calibrage des axes et du plateau le bouton de sélection ne repond plus. En effet, je suis bloqué dans le menu d'accueil et je ne peux strictement rien faire. Appuyer sur le bouton n'a aucune incidence, normallement je devrais accéder aux paramètres si je ne me trompe pas. Je redémarre la machine mais toujours rien, j'appuie plus ou moins fort mais cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une idée je suis preneur!!! Je vous remercie d'avance.
  5. promo 4 ans banggood
  6. Kalemth

    Changement alimentation

    Hello les amis, que pensez-vous de ce genre d'alimentations en remplacement de celle origine sur nos A8 : https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-40A-480W-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-Strip-AC-100-240V-Input/32331910815.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.1.70a92e90kx3Q2k&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=b8a04398-bc6d-41da-89f8-c561a44d1e99&tpp=1 https://fr.aliexpress.com/item/12V-30A-360W-Switching-power-supply-Driver-For-LED-Light-Strip-Display-AC100-240V-Factory-Supplier/32358213901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3g9NoJ Merci pour les infos ++
  7. Ariochson

    Plus jus ==> pb d'alim ?

    Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques jours avec ma CR10 : plus de courant - y'a bien du courant au niveau de la prise (ou c'est bête mais un plomb qui saute çà arrive) - j'ai changé de cordon : pareil... - quand je bouge le plateau çà allume l'écran brièvement, mais à s’arrête là... - j'ai démonté le boitier pour voir s'il n'y avait de mauvaise connexion : rien de particulier... mais çà m'a permis de relancer la machine 1 fois... mais ensuite j'ai remonté le boitier : et là c'est le drame : plus rien, et en re démontant, pas mieux ! J'ai l'impression que la prise qui permet de brancher le cordon n'est pas tip top, déjà avant d'avoir des problèmes je trouvais qu'il y avait du jeu Du coup j'ai bien envie de sacrifier un cordon et de relier directement la prise à l'alim... Bonne idée ou bêtise absolue ? D'autres idées ? PS : je ne suis pas équipé en matos électronique, du coup je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin....
  8. Percyval

    Ca commence bien.... Boitier Cramé

    salut a tous, J'ai démarré mes premières impression hier et j’étais content de la facilité de régler et la qualité des impression (même si me suis fait avoir car comme j'ai pas de cheveux, ben chez moi j'avais pas de laque..... Je vous met le message que je viens d'envoyer au vendeur... après avoir effectué le montage, puis les réglages, j'ai commencé les premières impressions hier. aujourd’hui j'ai fait une impression de 15 minutes (PLA 200°C et plateau a 50°C) qui s'est bien passée. ensuite j'ai voulu relancé une deuxième impression (mêmes paramètres) après quelques secondes, le boitier de commande a fait fait un bruit, puis l’écran a commencer a scintiller pendant que l'on observais que la température de la buse descendais... la température est descendu jusqu’à 175°C environ sans remonter, puis le boitier a fait un bruit de claquement (ressemblant a un élément qui disjoncte, s'est éteinte et on as senti une odeur de brûlé. je pense que l'alimentation est morte. l'alimentation ne se rallume plus. le fusible est OK.... bref... INMOOV est pas prêt de prendre vie ... A suivre.......................
  9. Xsaratustra

    I3 Mega HS peut après le déballage

    Bonsoir à tous. Au déballage de ma Mega, j'ai pu effectué le réglage de la distance tête/plateau. Réaction normale aux commandes via l'écran tactile. Au moment de lancer la première impression, la Mega a rebooté. J'ai retenter deux fois de suite. Idem. J'ai commandé un mouvement "home all" et relancé l'impression. Cette fois-ci, pas de reboot. Mise en route de ventillos 10/15 secondes puis écran noir. Le disjoncteur a déclenché... J'ai arrête la Mega, réarmé le disjoncteur puis ai tenté de mettre la mega sous tension. Rien. Le fusible de la méga a cramé... J'ai démonté la face inférieur et ai testé avec un fusible neuf : pas de 12v aux secondaires. J'ai ouverts la boite : une petite odeur de cramé mais rien de bien visible J'ai contacté Anycubic qui m'envoie une alimentation neuve. Pour ne pas attendre 2 ou 3 semaines, j'en ai commandé une sur amazon :https://www.amazon.fr/dp/B0191H4VF2/ref=pe_3044161_185740101_TE_item J'ai pris la 400W pour avoir un peu de marge. J'en profiterai pour mettre un ventillateur plus gros au dessus de la carte principale. On verra tout cela samedi. A suivre...
  10. Bonjour, L'alimentation d'une imprimante 3D n'est pas à prendre à la légère ! Il faut qu'elle soit de la bonne puissance et le choix de l'ampérage en sortie est un paramètre très important. Sur la Tornado, il y a un vrai problème avec l'alimentation fournie par le constructeur, qui est de 400w pour les premiers modèles et 450w pour les derniers modèles. En même temps que j'achetais une nouvelle alimentation 24v, je me suis dit que j'allais mettre des composants pour suivre en temps réel la demande électrique de cette imprimante. Soyons honnête, j'aurais pu faire cela avec un simple voltmètre/ampèremètre. Mais j'ai préféré faire un petit cockpit à l'imprimante (plutôt à l'alimentation). Si cela vous intéresse, je mettrai les références des composants à la fin de ce post. Voici donc l'alimentation que j'ai choisie : GYU&PW S-600-24 à 29,29 € (c'est une alimentation 24v de 25A et de 600w). Ces 25A et 600w sont très importants ! Je ne l'ai pas choisie au hasard car il en existe de très nombreuses (plus ou moins chères) : celle-ci a exactement les mêmes dimensions que celle d'origine et les mêmes trous de fixation. On peut donc la remplacer très facilement sans rien avoir à modifier. Comme le montre cette photo, on peut ajuster le voltage en sortie. Voici ma version du cockpit : Cela me permet d'avoir toutes les données avant l'alimentation et surtout après l'alimentation, et donc ce que consomment les différents éléments de l'imprimante ! Et voici la partie intéressante de ce post : la consommation de chaque élément de la Flyingbear Tornado. Consommation de l'alimentation seule (imprimante éteinte) : Consommation de l'imprimante allumée (juste la carte MKS) : 0,32A et 7,9w Consommation avec des mouvements X et Y : 0,72A et 17,7w Consommation de la Hotend (tête d'impression) : 2,12A et 52,3w Consommation du Hot Bed (plateau chauffant) : 16,48A et 406w Consommation en préchauffage Hotend + Bed (1 tête et plateau) : 19,03A et 468,5w (dont presque 500w en entrée !) C'est là où je voulais en venir : une alimentation 400w et même 450w n'est pas suffisante !!! Si je prends mon cas, il s'agissait d'une alimentation 400w et 16,6A ... ce qui est largement en dessous de ce que consomme la Tornado ! Imaginez si vous utilisez les 2 Hotend (double tête) ... Vous comprendrez aussi pourquoi l'interrupteur 16A fournit par défaut se met à brûler régulièrement. Je l'ai changé par un 30A sur la MKS et j'en ai ajouté un sur l'alimentation. Un petit résumé des consommations de chaque élément : Le total des consommations seules (MKS+Hotend+Bed) est un peu plus faible que le total (Hotend+Bed) car la demande électrique se réduit un peu dès que le plateau arrive à sa température de croisière. Pour ceux que cela intéresse de faire aussi ce petit cockpit (parfaitement inutile et donc totalement indispensable ), voici les composants : Panneau de consommation en entrée (avant l'alimentation) : DROK® AC 80-300V (0 ~ 100A) Multimètre à affichage numérique Panneau de consommation en sortie (après l'alimentation) : Yeeco DC 6.5-100V (50A) Multimètre Numérique Le boitier que j'ai créé (attention ~24h d'impression en 0,2mm et 50mm/s) : Tornado Boitier Alim (Boite).stl (26,2 cms x 11,65 cms x 5,05 cms) Le couvercle arrière du boitier : Tornado Boitier Alim (Couvercle).stl Voilà, j'espère que cela vous sera utile.
  11. Bonjour, Chose promise chose dû, voici un tuto pour la mise en place d'un ventilateur dans l'alimentation. Suite a mon problème d'alimentation causant un blackout, j'ai constaté une chauffe importante de l'alimentation. Le problème étant que dans le châssis l'alimentation est fixé a l'envers ce qui empêche la dissipation de la chaleur, d'autant plus que la carcasse de l'alimentation fais office de dissipateur, les transistor étant fixé dessus. J'ai fait quelque recherche sur les transistor utilisé, ce sont des transistor a commutation rapide afin de répondre au sollicitation des moteur pas a pas (pic de consommation). Il s'avère que le rendement de ses transistor est lié a la température ambiante et leurs rendement chute grandement a partir de 50°. Température que l'on atteint rapidement sur cette alim compte tenu de son installation. Ventiler correctement l'alimentation augmentera considérablement la durée de vie de votre alimentation !!! A la réception de ma nouvelle alimentation, en ouvrant celle-ci j'ai constaté qu'elle possédait un connecteur FAN pour y connecter un ventilateur. ATTENTION, AVANT TOUTES OPERATION SUR L'ALIMENTATION, ETEINDRE L'IMPRIMANTE, ET DEBRANCHER LA PRISE. FAIRE UNE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION AVANT DE TOUCHER LES BORNES. REPERER CORRECTEMENT LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER. VERIFIEZ BIEN LES BORNES LORSQUE VOUS REBRANCHER; C'EST UNE OPERATION SUR UN ORGANE ELECTRIQUE AVEC UNE ALIMENTATION 220V A REALISER PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE; SI VOUS N'ETES PAS SUR DE SAVOIR LE FAIRE, NE LE FAITE PAS OU FAITES VOUS AIDER PAR UN ELECTRICIEN / ELECTRONICIEN !!!!!!!! 1- Débrancher l'alimentation, retirer le cordon d'alimentation 2- vérifier l'absence de tension aux bornes de l'alimentation par un appareil adapté 3- débrancher les fils de l'alimentation et reperant bien l'endroit ou ils sont branchés (attention aux inversion de fils lors du rebranchement) 4- retirer l'alimentation du chassis 5: Démontage de l'alim : Pour ouvrir l'alim il faut devisser les 2 vis (cercle rouge) et faire glisser la grille dans le sens de la fleche Une fois ouverte le connecteur fan se situe entre le radiateur et le transfo du milieu: J'y ai donc branché un ventilateur de 40*40 (ceux que l'on utilise pour la ventilation des moteurs vont bien Il faut forcer un peut pour y mettre le connecteur du ventilo (pas les même entraxes) mais en forçant avec parcimonie, ça passe . Le connecteur délivre 12 v au démarrage. Le ventilateur est fixé par 2 vis sur la grille : le mettre dans le bon sens c'est a dire soufflant vers l’intérieur il faut mettre le ventilo pour qu'il passe a coté du radiateur et a coté du petit transfo (il ne passe pas et la ventilation serait inefficace au dessus du transfo et self a droite) Manager les fils pour qu'ils ne touchent pas le radiateur. puis refermer en faisant la manip inverse du démontage en faisant attention que la rainure de la grille soit entre l'isolant et la carcasse lors du coulissement de la grille : Ensuite au final ça donne ça : 6- remettre l'alimentation dans le chassis 7-rebrancher les fils, attention a bien rebrancher les fils a leurs bon emplacement, une inversion de fils, phase neutre terre peut etre tres dangereux pour vous et pour la machine. Idem pour les fils 12V et c'est fini l'alim reste froide et ça vous évitera bien des soucis
  12. olivierbart

    Blackout imprimante /

    Bonjour, Par 3 fois j'ai subit des blackout total de l'imprimante, 1 fois machine a l'arret puis 2 fois pendant une impression, cela arrive lorsque l'imprimant reste alumée plus d'un certain nombre d'heure. ça ressemble a une mise en sécurité, en effet l'alim de l'imprimante chauffe beaucoup. Les symptômes c'est écran noir, moteur a l’arrêt et arret de la hotend et plateau, même en débranchant la hotend et le plateau ça repart pas ni même les on/off/on. apres 30 min elle reppart ... j'ai contacté mon revendeur Isa 3d, il m'a renvoyé une alim et surprise, celle semble avoir déjà servi, en regardant de plus pres, je constate que la grosse self bouge, ouverture de la bête, les vis n’étais meme pas serrés ... il s’avère que la grosse self est connecté que d'un coté les fils centraux étant coupé/cassé?, un condo est connecté que sur une patte, l'autre en l'air et une résistance de sortie est connecté que d'un coté l'autre patte étant cassé/coupé. D’où ma question : est-ce normal que ces composant ne soit pas branché et pendouille comme des merdes ... ou est-ce que on me prend pour un con ???? PS je suis un poil énervé
  13. Yacapaua

    Buse ne chauffe pas assez

    Bonjour, nouvel acquéreur d'une CTC prusa 3I, après lecture de moulte pages je me tourne vers toi forum; ma buse ne chauffe pas à + de 192° quelque soit la T° demandée, le plateau monte jusqu'à plus de 110°. Je viens de mesurer la sortie de l'alimentation 12V , pour l'ampérage je ne sais pas, il faut que je branche en série avec l'élément à mesure? Tous les moteurs fonctionnent à part celui de l'extrudeur qui tape un peu mais c'est peut-être dû àla buse qui ne chauffe pas assez. Que fais-je, changer l'alim, démonter des fils pour mesure l'intensité, un paramètre quelquepart? merci de vos conseils Y.
  14. thibault44

    mon imprimante ne s'allume pas

    bonjour, donc comme je le dis dans le titre mon imprimante dagoma discoeasy200 ne s'allume pas du tout. Je viens juste de la monter et j'installe donc l'applis et tous le reste. Je suis les conseils de l'application mais rien ne ce passe quand je veux faire la première impression.
  15. Bonjour à tous ! Je me lance après avoir parcouru Les sujets en quête d'une information sur les imprimantes 3D alimentaires. Le domaine me passionne et j'hésite entre créer ma propre imprimante alimentaire ou en prendre une toute faite au début. Les prix sont autour de 1000€ ou 2000€ pour une machine non industrielle. Du coup, comme je m'y connais moins que vous en création d'imprimante que feriez vous à ma place ? creation from scratch ou achat assemblé ? Merci pour vos éclairages !
  16. Bonjour à toutes et tous, Après avoir galéré un peu (beaucoup.. ) je suis enfin prêt à vous faire partager mon expérience du plateau chauffant. Je ne voulais pas le faire avant car je voulais vraiment que tout soit fonctionnel pour ne pas diriger certains d'entre vous vers une piste qui s'avère mauvaise.... L'idée première Ajouter un plateau chauffant sans toucher au firmware (pas que je saurais pas le faire, mais j'ai vu trop de problèmes liés au flash de la carte sur ce Forum) pour imprimer en ABS. Le plateau chauffant Comme tout le monde, je me suis mis à la recherche des pièces nécessaires: Le plateau chauffant avec une vitre: http://www.reprap.me/alu-heatbed-mk3.html Le power expander: http://www.reprap.me/power-expander.html Le contrôleur de température: https://www.amazon.fr/gp/product/B019RNKJB0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 L'isolation thermique: Une plaque de liège et un pare flamme de soudeur au brico du coin. Interrupteurs et autres voyants: Au rayon auto (matériel 12v) du brico du coin. L'alimentation Une alimentation ATX de 550w que j'avais sous la main. Le montage Mon souhait était d'intégrer tout le matériel dans la machine. L'idée étant d'augmenter la hauteur du corps de la machine pour y placer l'alim à l'arrière et tous les composants à l'avant. Pour rigidifier le tout, j'ai ajouter 2 tiges 8mm en bas, de chaque côté que j'ai obtenu chez Dagoma. Je me suis donc lancé dans la remodélisation de la face avant et arrière dans Sketchup. Bon, je suis pas un pro, mais après plusieurs prototypes, j'y suis arrivé.... Pour le montage du plateau, j'ai placé latéralement au plateau existant des équerres alu, des entretoises et visé le MK3 avec des ressorts. Pour l'isolation, une couche de liège et le pare flamme. Pour le câblage, j'ai utilisé la méthode avec un relais auto et un bouton poussoir pour alimenter le tout et protéger la machine des coupures de courant (pour pas qu'elle redémarre toute seule). Pour l'alim du plateau, j'ai utilisé le régulateur de température qui commande le power expander. Pour la sonde de température, je l'ai carrément soudée sur les connexions (-) du plateau. A noter que j'ai mis un interrupteur pour alimenter la carte et un autre pour alimenter le plateau. J'ai donc la faculté de couper le plateau avant la fin de l'impression (en pratique, je le fais pour des pièces relativement hautes et cela ne pose pas de problème). Les premiers essais C'est là que cela a été galère! Premier problème, l'alim: Et oui, tout alimenté, elle ne me donnait plus que 9.6v! Je me suis donc mis à la recherche d'une autre alim et j'ai récupéré une DELL dans un vieux P4 de 250w. Et bien, elle marche nickel! 11.8v en pleine charge et aucun souci d'échauffement! A noter que le positionnement de l'alim favorise la ventilation du dessous de la machine, ce qui n'est pas plus mal avec le plateau chauffant. Deuxième problème, décalage des couches: J'ai vraiment galéré pour résoudre ce problème. Fondamentalement, il est dû essentiellement à l'augmentation du poids du plateau. J'ai d'abord remarqué qu'il est extrêmement important que l'endroit où l'on pose la machine doit être extrêmement stable. Ensuite, je peux dire qu'imprimer sur une vitre n'a pas grand intérêt car le MK3 est suffisamment plan. A noter que l'on peut imprimer directement sur la face alu sans problème.Pour ma part, j'utilise toujours le BildTack. ha oui! J'avais remplacé les roulements linéaires par des auto lubrifiants. Mauvaise idée! la précision mécanique fait que c'est beaucoup trop serrant et le plateau a beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Par contre, j'ai bien vérifié la tension de la courroie.... J'ai finalement enlevé les ressorts. Cela n'apporte rien en sachant que la machine fait un auto nivellement. Cela descend le centre de gravité de l'ensemble ainsi que sa rigidité. J'ai également amélioré la rigidité de la structure en Z en plaçant la triangulation, mais seulement devant. A noter que j'en ai profité pour remplacer les 4 tiges par des 400mm pour récupérer la hauteur perdue par le plateau et la tête version Discoeasy (elle est vraiment mieux que la tête d'origine). Certains reconnaîtront les pièces oranges, j'ai juste dessiné les petites attaches supérieures... J'ai fait aussi des renforts latéraux.. Tout cela a fait presque disparaître le phénomène de décalage... mais pas tout-à-fait..... C'est en m'initiant à Slic3r que j'ai trouvé la solution en ajoutant au start gcode les 2 lignes suivantes pour limiter les phénomènes d'accélérations... M205 S0.0 T0.0 B20000 X5.0 Z0.25 E5.0 M201 X6000 Y2000 Z60 E10000 Petit détail Comme je pensais imprimer sur une vitre, j'ai remplacé le palpeur inductif par un palpeur capacitif de taille identique et de câblage identique aussi. https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm Le résulat Aujourd'hui, j'imprime des grande pièces PLA beaucoup plus facilement avec le plateau à 50°. J'imprime aussi de l'ABS sans problème avec le plateau à 90°. L'isolation thermique est très bonne. C'est à peine tiède en dessous. Par sécurité, j'ai quand même remplacé les supports plastiques du plateau par les modèles de la Discoeasy en ABS (imprimés avec mon, imprimante.. ). La finition des faces est nettement meilleure avec la machine rigidifiée. A noter que j'ai remplacé uniquement le roulement arrière de la tête par un auto lubrifiant et elle a beaucoup moins de jeu sans pour autant durcir son déplacement. Voilà, j'espère avoir été complet et j'espère que cela pourra aider tous ceux qui se lancent dans l'aventure....
  17. flaflac

    connection et cablage

    bien le bonjour trois petites questions : Premièrement, j'aimerais allonger les câbles du lit chauffant et de la buse. Mais j'ai remarqué que ceux-ci étaient différents des autres ( sorte de gaine rouge anti-feu ?), du coup puis-je utiliser n'importe quel câble pour les allonger ? Deuxièmement, j'ai récupéré un interrupteur et une fiche d'alimentation de pc. mais comme vous pouvez le voir il y a un bloc jaune raccordé dont je ne connais pas l’intérêt ? dois-je l'enlever avant de le brancher à mon alimentation ? Troisièmement, j'aimerais également ajouter un ventilateur pour refroidir ma carte ( une mks gen 2 v1.2 ) . qq'un peut il me confirmer que je peux ajouter un ventilateur directement sur l'entré de la carte ? Merci d'avance =)
  18. Bonjour, Je suis très intéressé par l'utilisation de l'allumage automatique de la D200 via octoprint ainsi que la mutualisation de l'alimentation pour la D200 et l'ensemble des appareil périphériques (Rpi, éclairage, filtration de l'air,...). Le sujet est traité dans le topic dédié au tuto d'octoprint ici : Cependant cette installation nécessite l'utilisation d'une alim ATX. Une alimentation de qualité (stable) est nécessaire pour avoir de bonnes impressions. Elle doit être également assez puissante pour tous les appareils qui y seront connectés. notamment dans mon cas : - la D200 (mon adaptateur secteur c'est du 12v, 4,2 A soit 50w) - la filtration (ventilo 120 mm 5w) - une douzaine de LED HL - Un Rpi2 -(future) Caméra pour Rpi -(futur) Lit chauffant (à priori celui qui est proposé dans le forum est donné pour 150w) Comment juger de la fiabilité d'une alimentation? Quelle puissance je dois prendre? Pouvez-vous me conseiller? Que pensez vous de celle-ci? Sinon j'ai une vielle enermax d'un autre temps qui crache du 300W ça irait?
  19. spore

    Imprimante ne fonctionne pas sans USB

    Bonjour à tous J'ai un gros soucis avec ma Discovery. Le problème: L'imprimante démarre uniquement si: Le cavalier (jumper) de l'alimentation (pas l'autoreset, l'autre) est positionné sur USB (au lieu de VReg) Le port micro USB est alimenté (branché à une machine). Le contexte: Ma carte Melzi est revenue du SAV Dagoma hier. Elle a été remplacé car le moteur d'extrusion n'était plus actionné. Ce dernier à toujours fonctionné (et fonctionne encore). Pour tester ce point, j'avais, sous Octoprint, fait des essais en permutant le moteur Z et E. Dagoma, au vue de ces tests m'a rapidement proposé un échange de carte. Avec cette nouvelle carte, le problème du moteur d'extrusion a disparu. Mode opératoire: Comme dit précédemment, je n'ai jamais utilisé la carte SD. J'imprime seulement par Octoprint (dernière version) via un RaspberryPi (B+). Je suis sous Gnu/Linux et j'utilise Cura 15.04.4 (la version normale, pas Dagoma). J'ai fait de nombreuses impressions avec cette combinaison accompagné, la plupart du temps, de bons voire très bon résultats. Le filament utilisé provient de filaments-ABS.fr, il s'agit de la même bobine avant le renvois de la carte et après. Ma température habituelle est de 210° avec un flow à 100%. épaisseur à 0,15mm, remplissage à 20%... etc J'imprime sur du scotch 3M bleu (réf 2090 il me semble). Pas de soucis relevés. Comme test, j'utilise une petite pièce circulaire de 3mm de haut environ pour 3 cm de diamètre (GCode: 33 couches). Point important, cette pièce (imprimé avec succès 1 ou 2x) est celle sur laquelle la carte a lâché, il y a quelques semaines. Son fichier Gcode est resté dans le Rpi, ce dernier d'ailleurs, n'a subi aucune modification. A l'arrivée de la nouvelle carte, je n'ai eu à rebrancher que: Les ventilateurs l'alimentation 12V la tête d'impression Les autres éléments étaient toujours fixés dans les connecteurs de l'ancienne carte que je n'ai eu qu'à rebrancher. Pour tester les ventilos (oui j'en ai 2, merci Dal) et l'alim j'ai alternativement posé les fils des ventilateurs sur le bornier de l'alim (où j'ai bien 12V), ils démarrent, puis l'inverse, ils démarrent aussi. J'ai testé, au multimètre les tensions entre la masse de l'alim de la carte et les potentiomètres comme indiqué dans la doc de montage. J'ai 0V si l'alimentation seule est branchée et 0.6V si je branche l'USB. Si je branche la carte seule, en mode USB, elle est bien reconnue par mon Kubuntu et j'ai bien un périphérique /dev/ttyUSB0 qui apparaît. Mon /var/log/messages est aussi normal (pas de disconnect, error, usb reset...) Conclusion Ce comportement ne me paraît pas normal. La question que je me pose est la suivante: comment ferait un utilisateur avec la seule carte SD et le fichier dagoma0.g ? Je pense qu'il ne ferait rien car l'imprimante ne démarre pas, en tout cas, les ventilateurs. Pourtant la notice de montage de Dagoma précise, pour le premier démarrage, d'effectuer ce dernier sans carte SD insérée et le ventilateur doit démarrer. Ce qui est le cas chez moi seulement quand je branche l'usb. Dernière précision, si je laisse le cavalier de la carte sur la position VReg, rien ne se passe que je branche un cable USB ou pas mais ce comportement semble logique. Test d'impression Problème du test d'impression résolu par changement du Rpi B+ en Rpi 2. Merci @gisclace pour y avoir penser! Le soucis alimentation / USB est toujours là. C'est là que ça devient drôle (ahem). L'imprimante fonctionne en mode timelapse. C'est à dire que les déplacements de la tête sont une succession de mouvements rapides et saccadés avec parfois des pauses d'une demi seconde environ. Du coup j'ai une sorte de wooble vertical et ma pièce n'est pas belle du tout. J'ai bien trouvé sur le forum un post se rapprochant de ce problème (ici) mais je ne pense pas que ce soit le même soucis. Je ne sais pas si le problème d'alimentation et celui d'impression sont liés. Je le soupçonne fortement. Dans le cas contraire, si le premier est résolu mais que le deuxième persiste, je ne manquerai évidemment pas d'ouvrir un éventuel second post. Pour mon test, j'avais mal ajusté le parallélisme de mon chariot mais ce n'est pas ça l'important. On entend bien dans la vidéo le bruit de la tête (les grincements sont due à la pièce de jonction entre le moteur Z gauche et la tige fileté: il faut que je le resserre et mette du frein filet à l'occasion. Auriez vous une idée ? Un grand merci! test.avi Test.stl
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