KpDp_3D

Dans Cura, on a les paramètres "Nb maximal de rétractions" et "Intervalle de distance minimale d'extrusion" qui sont destinés à limiter l'usure du filament par la rétraction ? Je n'ai, franchement, jamais regardé et modifié, ces paramètres ; mais ils ont peut être un rôle pour du multi filaments ?

@JoOj Il me semble,amha, plus normal d'avoir le motif de la première image (réglage : Nb de lignes de parois, dans Cura) Tu peux essayer de baisser la température de ta buse. Tu devrais en avoir moins..sinon pour les supprimer physiquement, un rapide passage sous flamme de briquet ... C'est la "bordure" qui renforce l'adhérence de la pièce au plateau et évite le décollement des bords. Cela permet aussi d'avoir le débit de la buse bien établi pour la première ligne de la pièce. Très fin, surement parce que tu as 1 seule ligne dans les paramètres , pour que ce soit efficace on en met plusieurs si la pièce le demande. Imagine que tu souhaites un objet avec une épaisseur (paroi verticale) de 4mm d'épaisseur. Tu utilises un buse de 0.4mm. Il te faut 10 parois pour avoir 4mm de parois pleines. Mais tu peux faire 2 parois de 0.4 soit 0.8mm à l extérieur et à l’intérieur de ton épaisseur de 4mm et ( 4 - 2x0.8) soit 2.4mm de "remplissage" Cela consomme bien moins de matière, va plus vite et est quasi aussi solide (Cubique est un excellent motif de remplissage). En construction de maison, on peut faire des cloisons avec des briques pleines ou avec des plaques de plâtre encadrant un croisillon de carton (cloison alvéolaire en "placoplan") bien plus légère ce genre là . C'est même principe

@JoOj Merci pour l explication. Comme quoi les logiciel de CAO n'ont pas les mêmes comportements. Dans FreeCad, on pose, principalement, la base du cylindre (un cercle) sur une surface avant de l'extruder. D'où la difficulté à comprendre. On a bien sur les opération booléennes entre objets en 3D.

Comme je ne connais ni ThinkerCad ni BambouStudio... je ne saurais répondre à ta remarque @papajds Mais pour moi (voir mes copies d'écran, il n'y a pas de problème)

Sous Cura, que j'utilise mais ce doit etre pareil pour les autres "slicer" , tu auras les entretoises posées sur la dernière couche de la surface. Du fait du procédé d'impression couche par couche, il n'y a pas d'insertion. A la 25eme couche il n'y a pas d'entretoises, elles apparaissent à la 26eme même avec ton stl qui a les entretoises dans la plaque . C'est pour cela que c'est fragile. Les nervures que l'on t'a faites rajouter augmente la surface de contact

Je reprends ce que t'a dit @JoOj , cela ne sert à rien "d'enfoncer" ou de "rentrer" les pièces les unes dans les autres lors de la modélisation. Je comprends ta idée, tu imagines qu'elles seront mieux tenues, insérées ; mais c'est une vue de l'esprit. Lors de l'impression, le filament est déposé comme une surface, couche par couche. Il suffit, en conception, d'appuyer les objets les uns contre les autres. L’arrête de l'un devenant celle de l'autre. Regarde dans le slicer, il n'y a pas de pénétration d'une pièce dans l'autre. PS Suite au message de @papajds, qui écrivait en même temps que moi, tu n'as a faire pénétrer les objets que si ils sont indépendants mais tu devrais n'avoir qu un seul stl . Je ne connais ni Thinkercad ni Bambou studio, j'utilise FreeCad, mais tu devrais obtenir un seul stl pour l'ensemble.

Je pense que tu vas devoir reprendre ta conception. Plus solide ne veut pas dire plus épais mais mieux conçu. Mon propos n'est surtout pas une critique de ton travail mais juste qq conseils, plus ou moins pertinents à toi de voir. Il faut des congés de raccordement pour éviter les angles à 90° qui sont sources de fragilité. Imagine si tu soudais les parois sur le fond, tu aurais un "beau" cordon de soudure qui ferait une jolie courbe entre les parois à 90° et améliorerait la solidité. Il faut aussi des congés pour tes entretoises dans les angles. Ce qui revient à "insérer" ces cylindres dans l'épaisseur des parois. Ce que à déjà dit @JoOj judicieusement Pour les petites entretoises, il faut que tu fasses des raccords, a minima, avec le fond. Elles sont bien trop fragiles. Soit des nervures de renfort, peut être même les nervures relient les entretoises entre elles jusqu'à une certaine hauteur (en fonction du besoin). Il faut que tu prévois aussi les trous pour les vis pour éviter le perçage. On peut mettre des vis à bois (s'il n'est pas prévu de démontages fréquents), ) mais tu devras calculer le diamètre des trous en tenant compte de l'épaisseur des filets de vis et des capacités de l'imprimante (imprime un parallélépipède avec des trous de 4 à 8 mm de diamètre par exemple et mesure les. Tu en tiens compte dans ta conception des trous). Si démontages fréquents prévus, on utilise des inserts laitons avec des vis métaux. Mais les inserts nécessitent plus de place que les vis à bois (et qq règles de conception). Tu peux peut être envisager de séparer les parois du fond (le faire moins épais) et le visser dans le bas des entretoises. Mais pas de panique, la conception cela s'apprend, l'expérience s’acquière.

Sur la première image, on la voit la peinture avec damier noir et rouge... Doivent être fans de Tintin PS et à la fin aussi d'ailleurs

Je n'ai moi aussi qu'une vénérable ender 5 qui ne va pas bien vite et bouge d'autant moins... mais en ce début d'année, j'ai eu un flash... Si on installait l'imprimante comme le tambour d'une machine à laver ? Un cadre rigide, lesté de béton et des ressorts qui soutiennent le plateau suspendu sur lequel est posée l'imprimante... Celui qui ferait cela deviendrait une vedette qui mériterait votre confiance.... C'est bien vrai ça !

Me sentant concerné, je me joins à toi... tout en souhaitant à tous (les autres aussi) une bonne année 2026. Petite mention particulière pour joindre à mes vœux mes remerciements à tous les modérateurs qui passent du temps ici pour que ce site soit et reste une mine d'informations dans le respect et la courtoisie.

Je me coucherai moins bête en 2026, la tête sur l'oreiller bien sur

@JoOj Merci Je ne l'ai pas encore partagé, parce que je bosse encore dessus mais pas de problème pour le faire. Il faut je rassemble les STL et le schéma électronique. Le plus long c'est ce capteur de frein. Le reste c'est un boitier en PLA avec un couvercle translucide. L’interrupteur au guidon ça existait déjà c'est chez Ali. Je note de faire un dossier et de le diffuser..après Noël parce là je vais être occupé.. @Parade ben j'ai fait des clignotants ... pour tourner. Je ne savais pas que c'était interdit. C'est plus simple que de tendre le bras et dans le virage, je tiens mon guidon a deux mains pendant que ça clignote comme sur une voiture (il y a même un buzzer pour rappeler de couper le clignotant) Normalement, de ce que je me souviens c'est le feu rouge arrière de signalisation de nuit qui doit être fixe. Dans la version analogique de mon montage, un feu rouge s'allume fixe lorsque l'on freine. Jamais rien lu l'interdisant..mais je ne suis pas féru du code de la route. Dans la version Arduino,le feu rouge du frein est utilisé de jour pour être vu de loin.. comme un battement de cœur toutes les 5 secondes... et le frein lui flashe rapidement via le capteur de position mais c est du soft.. on fait ce qu'on veut avec... J'ai aussi des lampes sur les moyeux de roues avec un aimant permanent qui les fait clignoter et qui fonctionne sans piles. J'aime bien l'idée d'être vu et je déteste ceux qui font du vélo, genre VTT, de nuit sans aucun feu ni avant ni arrière. Mais tu as raison, faut être conforme à la loi.

Dans la version analogique, c'est 2 piles ou accu AA (avec un boost) pour faire du 3V.Le clignotement c'est piloté par une led clignotante et 3 transistors pour les leds jaunes et la rouge du frein. Comme c'est peu sollicité (ça ne sert qu'en ville les clignotants), ça dure plusieurs mois. La version Arduino, je viens juste de terminer le proto. L'alim c'est un accu 18650 3.7V (obligé d'augmenter légèrement la largeur du boitier) parce que j'ai utilisé un UNL pour piloter les led et le 3V c'est limite. Me suis un peu lâché sur la puissance dans les leds et je crois que ça va être trop énergivore. Surtout le mode clignotement lent (un flash toute les 5sec) mais sur une balade d'une heure c'est beaucoup finalement.

@Parade Oui merci, c'est l'idée que j'avais, revenir sur un microcontroleur Atmel ou un Pic Microchip parce que dans une autre vie j'en ai programmé et ne pas utiliser toute la carte Arduino Nano. Il faut je regarde surtout le mode Sleep pour économiser l'énergie. D'un autre coté, en analogique c'est pas mal et économe en énergie mais je ne peux pas installer une fonction de clignotement très lent pour être vu. Pas trop besoin de miniaturiser, il faut que la carte dans le boitier soit assez grande pour différencier la droite de la gauche sous la selle. Photo de l'ensemble dans la version Arduino (le boitier fait 124mm de long)

Exactement .. c'est un capteur de position de l'étrier de frein arrière de mon vélo. Le contact est relié à un circuit électronique qui allume une led rouge pour signaler que je freine. J'ai ajouté des leds jaunes droite et gauche dans un boitier accroché sous la selle et un interrupteur au guidon pour faire clignotant droite gauche. Je trouve qu'a vélo, on ne se signale pas assez que c'était un manque. J'ai d'abord fait une version en électronique analogique et je suis en train de finaliser une version avec un arduino qui permet de gérer un clignotement lent de la led rouge du frein pour être vu de loin. Mais je crains que la version Arduino soit trop consommatrice d'énergie. Petite photo du capteur (pas en position réelle, je l'ai fait pivoter pour que l'on voit la vis de serrage sur le câble de frein. Le capteur est composé de 4 parties. Le boitier que j'ai mis en premier et qui contient le micro switch, le couvercle collé, le bras qui vient appuyer sur une pièce en TPU qui fait étanchéité et qui appui sur le switch. La main passe....

Non, pas quand on s'assoit dessus. Mais on est tout proche, il y a bien une lumière dans l'histoire

Oui sur un vélocipède...plus couramment appelé une bicyclette. La mienne n'est pas électrique ni un VAE.

Non, s'utilise en marche avant... Ce véhicule ne s'utilise habituellement pas en marche arrière

Oui un véhicule

Non, s'utilise en extérieur... Et pas dans la cheminée

Non, pas sur auvent ou parasol. Un indice, parce que c'est bientôt Noël : Je l'utilse sur un équipement servant à se déplacer.

Je viens peut être après la bataille, mais sur un RPi on peut raccorder une carte relais 5V de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/1005009116388278.html pilotée via le plugin OctoRelay pour allumer éclairage et surtout mettre en/hors tension l'imprimante. Personnellement, je laisse le RPi sous tension en permanence ... il ne semble pas s'en trouver perturbé depuis 4ans.

Un peu...mais juste un peu...

Ça sent la traduction automatique par une IA juvénile...et non versée dans les subtilités de la langue de Molière

Moi aussi... .. Séquence nostalgie Tandy est redevenu, en 2000, Radio Schack qui a mis la clef sous la porte en 2015 aux USA. Je pense que ce que tu cites est une boutique dont le nom à été réutilisé. A cette époque il y avait 3 "computer" accessible au grand public. Le Pet Commodore, le TRS (Tandy Radio Schack) 80 et... l'Apple II dont le prix ne m'était pas accessible . Je crois que c'est à cette époque qu'est né pour moi une certaine aversion à la marque de Cuppertino due au prix élitiste ... plus le fait que dans le film Terminator apparait en surimpression, dans la vision du Terminator, de l'assembleur 6502 alors que je m'efforçais de comprendre le Z80