pommeverte

Salut, @Krl si j'ai bien compris, l'idée c'est d'imprimer l'assemblage déjà monté, en 1 seule fois, comme ce roulement à billes ou ce train épicycloïdal

Salut, D'après ce que j'ai compris, c'est uniquement à cause du système de mélange de couleur et de ses clapets. Ils empêcheraient la rétraction du filament, ce qui favorise les fils d'ange (stringing) et des bouchages intempestifs. A part ça, c'est une imprimante plutôt standard de début 2020. Apparemment, les kits pour Ender 3 sont compatibles (voir cette vidéo) Certains proposent en effet un kit (voir cette vidéo) entièrement d'accord. Je me suis posé la même question avant d'acheter ma 1ère imprimante. Au final, je n'ai pas compris ce que t'apporterait une imprimante récente: tu ne sembles pas attirée par la vitesse, les filaments techniques (enceinte fermée, chauffée) ou les systèmes multi-filaments. Tu as évoqué un modèle idex mais ce n'est pas le cas de la qidi plus . A mon avis, tu vas te faire lyncher par 2 ou 3 membres du forum (les résineux, par exemple)... PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

non, je ne pense pas. si l'électronique n'est pas adaptée au modèle de la thermistance, alors il ne faut pas espérer grand chose . A mon avis, il est préférable d'installer un thermistance standard (100K NTC). habituellement, les cartouches sont des 40W. Pour savoir si c'est ton cas, il suffit de mesurer sa résistance (40W/12V=3.3ohms)

peut-être. Dans le fichier exemple de l'anet A6, le type de thermistance est 11 et non 5 tu as choisi lequel? que veux-tu dire? tu as remplacé la thermistance d'origine? normalement, il me semble qu'il faut être à plus de ~150°C pour pouvoir faire sortir le filament, non? alors je ne vois pas comment c'est possible à 100°C...

Salut, régler le PID avec la commande M303, comme dans ce message...

Salut et bienvenue sur le forum, Tu trouveras dans ce message, un résumé assez exhaustif de ce qu'il faut savoir et modifier sur cette imprimante pour bien l'exploiter.

Salut, Il est aussi possible d'ajouter une fonction pour supprimer la partie de la pièce "inutile" (dans le logiciel 3D ou dans certains trancheurs, notamment ceux basés sur PrusaSlicer)

Salut, parfois, il faut savoir s'avouer vaincu . C'est un peu comme avec SEGA," l'électronique/informatique, c'est plus fort que toi" Pour la MKS Robin Nano V3 Eagle, pourquoi pas, il faudra penser à ajouter les pilotes des moteurs et bidouiller un câble pour l'écran. Tu as aussi l'équivalent chez BTT, la SKR 1.4+TMC2209 , avec l'option ajout d'un module wifi en moins. Pour la SKR mini E3 V3, la boutique ne me parait pas fiable: 1 mois d'existence pas d'avis 10€ de moins que sur la boutique du fabriquant (carton tombé du camion? ) ça sent pas bon cette histoire... Cela dit, tu peux aussi prendre une SKR mini E3 V2, à condition que le microcontrôleur soit un STM32 et non un GD32 (potentiellement problématique pour Marlin). L'inconvénient, c'est que les pilotes sont soudés à la carte-mère

Salut, Tu as le couvercle, c'est donc largement suffisant pour déterminer les cotes de ta pièce, non?

Salut, le tableau permet de convertir la lecture de l'entrée analogique en température en Celsius c'est une tension. Le détail de la conversion est donné dans le fichier Marlin\src\module\thermistor\thermistors.h pourtant, tu es déjà en Marlin V2 (voir ici). Si tu pars de l'excellent travail de @Guilouz sur son Github, tu ne devrais pas avoir de soucis. Dans ce cas, tu pourrais même modifier la table de conversion en changeant les valeurs de température (2nde colonne). Pour le passage à Klipper, je doute sacrément de l'impact sur la lecture de la température. C'est relativement normalisé. Est-ce que tu es sûr que la thermistance est du même modèle que celle d'origine? tu as essayé avec une thermistance neuve? Est-ce que tu as bien mis la chaussette silicone autour du bloc de chauffe?

Salut, Je n'y connais pas grand chose aux nouvelles CoreXY qui déferlent sur le marché depuis ~2 ans, mais elle est loin l'époque où on pouvait bidouiller à souhait ses imprimantes, comme ta i3 ou ta A20M. Quand je vois la description de la carte-mère, je me dis que la gestion de matériel supplémentaire va être compliqué. Il faudrait sûrement passer par un changement de carte-mère pour piloter la nouvelle tête. Si en plus, tu veux la transformer en idex core XY, les modifications risquent d'être compliquées à intégrer (place exiguë) En résumé, je pense qu'il vaut mieux acheter une imprimante déjà équipée des fonctionnalités que tu recherches ou s'orienter vers des solutions comme les vorons ou ratrig qui sont plus ouvertes aux modifications (voir ce sujet en cours) PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Si tu me l'envoies dans la messagerie privée, il n'y aura pas de problème. Je promets de ne pas le rendre public ou de le commercialiser, "croix de bois, croix de... Une autre solution est d'imprimer la pièce sans remplissage (densité remplissage 0%) et un nombre de parois de 3 ou 4 en 0.4mm.

Est-ce que tu peux partager le STL (fichier compressé / zippé)? si tu as une buse de 0.8mm ou 1mm, ça devrait être plus solide en effet. Tu peux aussi essayer d'imprimer une largeur de ligne de 0.8mm avec une buse de Ø0.4mm mais je pense que la hauteur de couche devra être assez faible ( 0.12mm maxi) une autre idée idiote: appliquer du mastic en aérosol à l'intérieur pour rigidifier l'impression...

Sinon, est-ce que tu as envisagé d'imprimer la pièce en mode vase spirale?

Salut, D'après ces sources (pour une carte-mère MKS-Nano-V3), le type de thermistance serait 11. D'après la table de conversion, la température maximale serait de 315°C -15°C (overshoot) . Donc avec un firmware modifié, tu devrais pouvoir paramétrer une chauffe de la buse jusqu'à 300°C