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phil135

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  1. et bien, sur le cas de ces "stylos" , les modeles de base ont l'air d'avoir une forte perennité
  2. je suis effectivement passé par une fonction de recherche plutôt que créer un nouveau fil était-ce le bon choix ...
  3. effectivement c'est une option. j'en ai mené récemment un essai (voir ) comme la résistance de la cyano n'était pas ridicule , je suis assez tenté par assemblage à sec puis collage par capillarité. par contre il faut maintenir en place car j'ai eu des temps de durcissement très inhabituels pour de la cyano
  4. chez moi l'acétone ne dissout pas l'ASA. ça le ramollit, ça le gonfle, éventuellement ça fini par le délaminer. mais l'ASA ne fond pas dans l'acétone j'ai mené un petit essai pseudo scientifique: 6 cubes de 20mm en ASA . un coup de lime sur les faces qui seront en contact pour grossièrement améliorer la planéité et surtout bien dégraisser et 5 collages: CA pour cyanoacrylate (super glue liquide de supermarché) ; 0= directement sur la matière ASA ; 1= activateur issu d'un "superglue pour plastique" époxy en double seringue (lidl) jus d'ABS épais (vert) après 24 h (même la cyano a mis un temps fou pour durcir) j'ai sollicité en torsion progressive (en torsion pour que la contrainte soit la même dans toutes les sections à la fois) un coté en étau et l'autre en clé à molette tenue à la tête. le premier joint de colle à casser est CA0-CA0 . je replace les outils le second est CA1-CA1 le troisième est CA0-CA1 comme je n'ai pas de couple-metre c'est juste une comparaison qu'il faudrait refaire en mettant époxy et jus d'ABS cote à cote, parce que là je ne peux pas finir cette comparaison. je constate que c'est la cyanoacrylate qui a cassé dans son épaisseur alors que sur les fiches techniques il est annoncé que ça devrait plutôt être la matière ASA qui cède... mais les fiches techniques supposent de bien meilleures surfaces que les miennes. colle trop épaisse ? prendre une version gel ?
  5. entre-temps j'ai essayé de souder des pièces sans apport de matière au fer à souder d’électronique (panne large en biais) réglé à 270°C ... ça marchouille : il est très difficile de pénétrer en profondeur sans tout massacrer et à la fin j'ai beau aplatir tant que je peux, il y a quand même une vilaine cicatrice avec un stylo à filament je pense que la cicatrice sera moins moche. par contre il va rester le pb de penetrer sur 1.5 à 2 mm pour avoir une résistance pas trop ridicule. peut-etre en prevoyant un V à remplir comme pour souder le metal épais
  6. bonjour est-ce que l'un de vous aurait essayé du filament ASA dans un stylo ?
  7. bonjour peut-etre que ce modele n'est plus vendu, mais il peut monter jusqu'à quelle température ?
  8. bonjour c'est un peu du déterrage, mais bon: quand les vendeurs de ces stylos annoncent ABS ... 230°C . il faut comprendre que c'est un rappel de la température pour l'ABS ? ou que le stylo va plafonner à 230 °C ? je voudrais assembler des pièces en ASA par une sorte de soudure, mais il me faut au moins 250°C pour ça , 255 souhaitable. est-ce que l'un de vous aurait vu un stylo capable de monter à cette température ? merci
  9. c'est censé etre couleur "bronze" , mais je doit avoir un parametre pas bon. impression à 250°C
  10. petite info ABS , on dit souvent que l'ABS n'est pas sensible à l'humidité. alors quand mes impressions ont été bien déconnantes j'ai touillé tous les paramètres , et seulement en désespoir j'ai étuvé à 75°C 4h "chaleur tournante" (j'ai un four de cuisine à régulation numérique) deux impressions avec exactement les mêmes paramètres, en ABS la seule différence est l'étuvage entre celle de gauche et celle de droite. (celle de droite je l'ai brossée pour enlever quelques strings)
  11. ça serait pas mal pour avoir les dernières couches en surface orientées de façons compatibles avec les efforts. le résultat serait bien plus robuste
  12. imprimer avec la pièce posée verticalement, c'est quand meme le mieux pour avoir des ronds qui ressemblent à des ronds. pas de ventilation bien sûr et il faut que la couche suivante se colle mieux à la précédente. tu peux essayer de ralentir l'impression, mais tu es deja à 20 mm/s aussi j'ai remarqué que des couches de 0.3 se collaient souvent mieux que les 0.2 , peut-etre que comme elles ont plus de matière elles refroidissent moins vite et ainsi se collent mieux. j'ai aussi badigeonné à l'acétone. et mode pinceau baveux mais rapide. soit de l’acétone pure (mon choix) soit du jus d'abs très peu concentré. ça change l'aspect mais surtout ça fait un peu de collage complémentaire là où les couches manquent de cohésion. c'est un peu délicat car on peut aussi abimer la geometrie
  13. il y a aussi un maxi dans les parametres de repetier. (et probablement dans cura, mais je ne connais pas trop)
  14. je ne sais pas si 20 empreintes tiennent encore dans la surface pour un moule de petite presse rapide, mais supposons. au pire ce sera 16, ou 15 si la carotte prend une place. donc ça ferait 5€ pour 100 pièces (ou 48€ en mono empreinte) mais ça c'est le coût au pied de la machine emballage, manutention, expédition, stockage, frais de vente, frais d'appro, frais financiers , 1 2 3 fois selon la structure logistique. finallement ce que tu achètes c'est à 90% la prestation logistique pour avoir la pièce où et quand tu en as besoin.
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