Funboard29

Il suffit de charger le STL dans 3DBuilder, le logiciel le vérifie et te demande, en bas à droite, si tu veux corriger une erreur éventuelle. Tu sauvegardes, et tu fais une impression. C'est une API de Windows, elle est appelée par plusieurs slicer, comme Prusaslicer et ses dérivés. Son petit nom, RepairAsync.

Bonjour, Dans ce cas commencer par faire une "réparation" par Windows du STL avec 3DBuilder. Après on voit.

Un ventilateur de PC comparé à ce projet, c'est comparer un Cessna à un Rafale.

Je ne sais pas ce que tu vas en faire mais l'autonomie va être très limitée, 10 à 15 minutes à peu près. Même à vide tu auras 1.4 A de conso. Et avec 2500kv va pas falloir rester à coté et bien protéger les pales. Comment commandes tu le contrôleur ?

Montre nous ton ventilateur, j'ai comme un doute.

Bonjour, Les cotes sont indiquées sur l’accu, ici un 18650. Soit 18mm de diamètre et 65mm de long. On est loin des alcalines ! Ce sont de LiFePO4, lithium-fer-potassium. J'en utilise depuis près de 15 ans, ils fonctionnent toujours. Ce sont les accus lithium les plus endurant et les plus sûr. On voit la soupape de sécurité sur le pôle positif de l’accu. Ca se paye par une densité énergétique plus faible que les autres technos. La soudure. Si on est pas un virtuose du fer à souder, électrodes fritées obligatoire, comme sur la photo. Un fer de 30 watts suffit. Sans électrodes on doit passer du papier de verre sur la surface nickelée et souder avec un fer puissant mais pas longtemps. Il faut IMPERATIVEMENT protéger l'accu avec une gaine thermo. Ni film alimentaire, ni PQ. Ces accus, si ils n'explosent pas grâce à leur soupape, peuvent prendre feu. J'ai un ami qui a fait cramer un très beau break Audi avec ces petites choses. Sans BMS, donc sans surveillance, celui sur la photo est un 2.9A, ils ont la fâcheuse habitude, comme tout les accus, de continuer à délivrer leur puissance quoiqu'il arrive. Une petit partie de mon cheptel . Ce sont des A123, les originaux, mis au point par une jeune pousse au MIT il y a plus de 20 ans.

Mais potentiellement les plus dangereux.

Oui mais sur une impression de 5 minutes ? Non je plaisante.

Bonjour, Ces vidéos sont interminables, je me contente donc de jeter un œil au début. 6 minutes pour lancer une impression. C'est pas un peu excessif ? Je ne sais plus si c'est O'connor ou Ellis qui dit que si il faut faire un bedmesh avant chaque impression c'est qu'il y a un problème quelque part.

Une tête Dragon Burner que je vais installer sur ma Voron 2.4. L'extruder est un Sherpa Mini. Pas de démontage,on bascule le levier de pression, c'est tout. L'apparente facilité d'utilisation des machines actuelles cache une complexité qui n'est pas maitrisée par les constructeurs. Les systèmes multi couleur sont devenus des usines à gaz fabriquées n'importe comment.

Mon conseil n'était pas innocent. J'ai dépanné un ami pour le même problème créé par la même raison sur une Ender. Comme il ne voulait pas changer de carte mère il continu d'imprimer en USB.

Il faut rétablir la rétraction. Mais tu la mets à 0.05mm. Ca équivaut à la supprimer mais tu peux ainsi utiliser le paramètre "Retract Extra Prime Amount." Dans Prusa slicer je ne connais pas le nom en Français. Dans S3D c'est "Distance supplémentaire de redémarrage". Je te conseille de faire plusieurs essais avec un petit bout de ton stl. Avec le LW de eSun j'ai 60% de débit, 240° de tempé et le paramètre en question à 1.5 mm environ. Ne chauffe pas trop ton bed, si tu as une surface de base importante ça peut coller très fort, même à froid.

Toutes tes modifications n'ont pas changé un paramètre, le fait que tu imprimes à partir d'un gcode sur une carte SD. Tu devrais essayer de lancer une impression via ton PC et un câble USB. Ca ne coute rien et permettrais peut-être de circonscrire un peu mieux la panne.

Sauf les bouteilles qui le contienne.