looping2

Bonsoir, tout d'abord, quels sont tes paramètres d'impression, vitesse température, épaisseur de couche...etc..quel trancheur utilises tu? si c'est une version récente de cura, tu trouveras le profil de ta machine en mémoire dans le soft, il est convenable pour démarrer. Ensuite n'hésites pas à imprimer une tour de température pour chaque bobine de fil que tu possèdes afin de savoir laquelle choisir, pour le même fil de marque identique en changeant de couleur cela peut varier de dix degrés, de plus nos sondes ne sont pas des plus fiables sur ces machines, et une valeur indiquée par la machine peut être différente de la réalité. Bref une vitesse de 50 mm/s, ramenée à 35 pour la première couche et la paroi extérieure seront une base, en couches de 0.15mm. une tour de température PLA prête à l'emploi (enfin deux car il y en a une pour l'ABS également), pour ender3 mais qui fonctionne parfaitement sur alfawise...ouala essaye déjà avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:3912855 Loop...

Tu peux essayer ce type de montage https://www.hotends.fr/fr/71-184-magnetmk10.html# depuis que j'ai installé ce système sans embout pneumatique sur ma U 20, j'ai oublié tous ces problèmes, et avec le tube Capricorn tu pourras faire du filament flex car le diamètre intérieur plus fin permet de limiter le jeu. Les embouts pneufit chinois finissent souvent par prendre du jeu quand on les démonte plusieurs fois, et du coup ton tube remonte à chaque rétraction et le filament vient remplir l'espace qui se créé en dessous du ptfe et peut générer ton problème. Il te faudra nettoyer l'intérieur de ta hotend bien à fond , perso je la coince dans un étau, la chauffe au briquet et et vais récupérer les restes de filament avec un foret de 3.5 mm ou 4 mm max que je tiens à la main ou à la pince sans jamais forcé pour ne pas l'abimer... il est également très important de couper le tube ptfe bien perpendiculaire afin de ne pas avoir de matière qui se glisse entre lui et la hotend ... c'est un petit chantier pas compliqué mais il faut être précis, après ça cela devrait aller mieux.

va voir par là peut être : https://3dprintbeginner.com/ideamaker-profile-for-sidewinder-x1-and-genius/

Hello, je suis d'accord sur le fait de diminuer la rétraction, sur ce type de machine tu devrais être aux alentours de 4 à 5 mm et une vitesse de rétraction de 45mm/s max, si tu nous dit quelle version de cura tu utilises, on pourra te dire où tu peux régler ce paramètre... à plus

Salut, as tu essayé de faire descendre l'objet 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à voir apparaitre la première couche? je ne dis pas que se soit la solution , mais j'ai résolu un truc du genre en faisant cela il n'y a pas longtemps, ou ajouter un radeau...

Salut à vous tous, je posséde actuellement une Anet A8 et une Alfawise U20 toutes deux modifiées par mes soins ( merci au forum pour les conseils) et qui me donnent de bons résultats d'impression, bien que je pense devoir revoir mon réglage cura pour la deuxième, j'ai envie d'investir dans une machine plus rapide et je pensais à la X1, ou peut être la cr6 se ,mais je crois comprendre que de nouvelles bestioles arrivent, faut il attendre la X2 (as t'on une idée du délai pour sa sortie), aller vers la Orthur Obsidian...

Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir s'il était possible d'imprimer du nylon armé carbone avec la X1, je suppose qu'il faut un heatbreack full métal ainsi qu'une buse acier, mais la machine montera t elle suffisamment en T° sans autre modif ? Existe t il un blocage dans le soft ? atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ https://www.atome3d.com/collections/artillery-imprimantes Autre question, quelqu'un sait il si le sensor commercialisé par atome3d est de la qualité d'un bl touch original? https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-3d-touch-sensor?variant=34027614011530

On dirait que ton plateau est un peu trop bas, et la première couche pas suffisamment écrasée, tu peux peux être aussi augmenter l'extrusion, ralentir la vitesse et augmenter la température de ta première couche.

Tout à fait d'accord avec Motard Geek, quand je suis passé en buse 0.6,plus aucun problème avec le pla bois.... mais avec 0.4 c'était systématique ..

Vérifie la planéité de ton plateau , prend une règle bien droite et pose la sur le plateau ,puis éclaire le coté opposé si un filet de lumière ou pire si tu peux glisser une feuille de papier par endroit c'est que ton plateau n'est pas plan , pas trop gênant pour de la figurine ou déco mais pour des pièces mécaniques à assembler c'est la cata -> imprimer sur radeau ou miroir comme plateau et surtout bien dégraisser à l'alcool avant chaque impression , première couche à 0.3 mm bien écrasée et plus chaude (10° au moins) . Mon plateau d'origine de U20 avec buildtack est fait de taule ondulée des écarts de 0.2 avec le centre concave...très pénible mais à priori un classique sur ces machinoises..

Heatbreak fullmetal ou avec teflon ? -> corps de chauffe sale ou bouché partiellement . La ventilation du heatbreak fonctionne -t-elle bien ? -> la T° remonte dans le corps de chauffe et le fil ramollit trop tôt . As tu déjà monté la T° de la buse au dessus des 240° ? -> si heatbreak avec teflon Alfawise il s'est peut être déformé . Voila déjà trois raisons de freins... Dernière question est ce que l'extrudeur claque ?

C'est bien le thermistor qui a cassé sur l'un de ses fils, une petite soudure plus loin et il semble que cela refonctionne, donc si le signal "cold" apparait il faut vérifier en priorité le thermistor ( la thermistance ? )..

Merci j'aimerai connaitre la procédure pour écrire directement dans le bon forum...

Quand je la met en route j' ai l'écran d'accueil habituel mais avec le signal "cold" en haut à gauche , puis quand je sélectionne "preheating" le message d'erreur apparait . La sonde de T° aurait elle fait fusible ? Comment vérifier si ma hotend est valide comment tester la sonde ?

Bonjour à tous , j'ai du toucher les deux fils du hotend avec ma clé en changeant la buse...petite étincelle... et maintenant un message d'erreur sur la température quand je met en route , je joint des images de ce que j'ai touché et les deux messages que j'ai désormais sur mon écran . Une mise à jour peut elle remettre cela en route ? et si oui , ou peut être , où puis je télécharger la plus récente s'il vous plaît..Si il existe des tests à effectués sur la carte afin de savoir si elle est toujours vivante , je suis preneur.. Merci d'avance.

Bonjour, pour commencer ,il faut nettoyer ton buildtack à l'alcool (surtout pas d’acétone) bien régler le plateau ( en cinq points , coins + centre ) et peut être augmenter la température du plateau (entre 50° et 70° max ) , cela arrive en changeant de couleur , mais fais tes tests avec le même fichier avec une jupe de 5ou 6 tours par exemple qui te permet de t’arrêter rapidement , les fils doivent se souder à chaque tour ...

Le PLA sakata hr830 résiste bien quand on l'a fait recuire à 110°-120° pendant une vingtaine de minute (pour une peau de 3 mm d'épaisseur) on devient deux fois plus résistant que l'ABS ...vraiment solide après tests . https://www.serial-testeur.com/test-filament-sakata-3d-re-850-pla-hr870/ https://sakata3d.com/gb/59-pla-hr-870

Bonjour à toi, commence donc par ouvrir la boite et prendre une photo de la chose... Souvent lorsque l' on a un problème de cet ordre , c'est que le contact était mauvais (petite surface de contact) et donc une trop grande quantité de courant veut passer par ce petit contact , donc échauffement... les vibrations peuvent être responsables du desserrage d'un câble ou d'une prise et les conséquences peuvent se traduire par un souci de ce genre . Avec une image nous pourrons te dire que faire pour réparer . Cela peut être facile . Bonne journée

Envoie nous donc quelques images pour illustrer tes soucis d'impression...

Bon et bien j'ai branché un seul smoother sur l'axe Z avec deux moteurs désormais...et c'est plutôt très bien , j'ai un bien meilleur état de surface, mais je n'ai pas encore branché celui prévu pour l'extrudeur , comme j'ai également changé de PLA (du Daylifil) je continu les tests mais sur un fichier identique imprimé avec deux autres provenance (Esun et réal filament) c'est meilleur maintenant..je vais faire un dossier photo , ça parlera davantage Voila la machine , je n'ai pas changé la carte pour l'instant , mais cela fonctionne bien mieux avec les nouveaux smoothers et le deuxième moteur sur l'axe Z . Les prints suivants ont été fait avec le même fichier , même vitesse ( 40mms ,0.1mm , mode vase cura 4.4.1 ) , mais pas le même PLA ,le rouge (real) et le noir (esun) avec le premier montage et le gris métal (real) et le jaune (dailyfil) avec l'actuel , le meilleur aspect final sont le gris et le jaune ,le gris en particulier.. Le "grain" est bien meilleur et la surface bien plus lisse avec la nouvelle bidouille ... je posterai les sources pour mes achats si cela vous intéresse , mais cela valait vraiment la peine de faire la modif , j'ai simplement dessiné et imprimé une équerre pour bien étalonner la hauteur de la barre du X de chaque coté du châssis (afin de régler mon plateau bien // au châssis et à la barre support X ) on voit l'équerre jaune en question en bas à droite sur la troisième photo . Oui bon je sais mais ce fichier permet de voir beaucoup de problèmes de réglages , un mode vase sans support bien sur , entre 200°(Dailyfil) et 205°(Esun , Real filament) plateau à 60° et une température ambiante de 10° max dans mon garage . Ah oui , aucune finition , les prints sont sorti comme ça ,il y a peut être eu un petit fil de sortie sur le dessus de l'une d'elle au max.. Les pièces : https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009425332915.html?wid=1433363 https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009355375925.html?wid=1433363 https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009653023151.html?wid=1433363 https://www.bons-plans-elise.fr/deals/hesai-3d-printer-accessories-tl-smoother-v1-2-motor-filter-vibration-eliminator-4-piece-4x-tl-smoother-addon-module/ https://www.banggood.com/Aluminum-Z-axis-Lead-Screw-Z-Rod-Bearing-Holder-with-Bearing-Housing-for-Creality-3D-CR-10-Enedr-3Pro-3D-Printer-p-1577566.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/Creality-3D-Z-axis-2_5mm-Passive-Block-Aluminium-Plate-For-CR-10S-Pro-3D-Printer-Part-p-1422988.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN La suite quand je pourrais.. Equerre Z alfa U20.stl étalon alfawise.stl suite matos : https://www.banggood.com/fr/Motor-Parallel-Module-For-Double-Z-Axis-Dual-Z-Motors-For-3D-Printer-Board-p-1229810.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN A noter qu'il faut inverser tous les fils sur l'une des deux prises afin que les moteurs tournent dans le bon sens https://www.banggood.com/fr/FLSUN-4PCS-1M-4Pin-Nema-17-Stepper-Motor-Cable-Compatible-With-MKS-Series-For-3D-Printer-p-1264221.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN un seul suffira mais c'est la bonne longueur , pas plus court... https://www.banggood.com/fr/T8-100200300400600mm-8mm-Lead-Screw-with-Anti-Backlash-Nut-p-1120209.html?rmmds=myorder&ID=518201&cur_warehouse=CN J'ai pris la 600mm que j'ai coupée à la bonne longueur avec une disqueuse https://www.banggood.com/fr/4pcspack-18mm-Silicone-Shock-Absorbed-Heated-Bed-Hot-Bed-Leveling-Column-Kit-For-3D-Printer-Parts-p-1434380.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ça c'est bien aussi , mais pas indispensable... Je suis preneur pour tous les conseils pouvant m'aider à améliorer encore tout ça. <Modération> J'ai regroupé tes nombreux posts en un seul. La fonction «Editer» au bas d'un post permet de compléter / modifier celui-ci durant une période de 12 heures après sa parution Ton sujet aurait plus sa place dans la section Alfawise / Longer3d qu'ici dans cette section «Entraide: questions / réponses…». </fin>

Commence par essayer un autre print et tu seras peut être fixé sur la provenance de l'erreur ,fichier ou machine, et profite pour vérifier les connexions du moteur Z et du capteur de fin de course du Z , prends un fichier simple.. Une autre petite vérif fait tourner à la main machine éteinte la grande vis de l'axe Z si tu peux faire monter le support de X facilement , il ne doit pas y avoir de point dur...voila on verra après ça..

Bonjour à tous , je suis en train d'installer un deuxième moteur Z sur mon Alfawise u 20 , j' ai trouvé la vis mère , une platine arrière que j'ai du modifier un peu, j' ai dessiné et imprimé une équerre de support moteur correspondant avec les deux trous taraudés déjà présents pour le transport (blocage du Z à la livraison), et je me pose quelques questions : -- j'ai acheté une prise double car il n'y a qu'une sortie Z sur ma carte mère , dois -je installer un smoother sur chaque moteur Z ou un seul suffira en amont de la double prise ? -- dois-je mettre des câbles de longueur identique sur chacun de mes moteurs Z ? -- par ailleurs , les smoothers sont ils indispensables sur l' axe Z ? -- serait il judicieux d' installer un smoother sur l'extruder qui lui bosse davantage que le Z ? J' espère ne pas avoir fait de doublon dans mes questions , merci d'avance pour vos réponses .

Ah oui, vérifie la taille du cube sur Cura , ce doit être 20mm x 20mm x 20mm , grâce à ce cube tu vas avoir d'autres infos de réglages : extrusion ,retrait, vitesse, température.... Avant de toucher au firmware vérifie cela sinon tu fais une mise à jour logiciel et tout devrait rentrer dans l'ordre.

Tu as les mêmes valeurs sur Cura et ton fichier? As tu imprimé le cube? Les erreurs se reportent elles sur les trois axes XYZ ?