Badmax

Salut! Si c'était juste aussi simple, tout le monde y serait déjà passé Cependant, je peux te donner une piste du pourquoi c'est pas top de pousser a 300mm (ou plus) une disco. Le soucis, ce sont les barres en acier de 8mm et les éléments en PLA qui permettent l'assemblage. Plus elles seront longues et plus elles fléchiront. Donc ça risque d'être coton de rigidifier ça. Donc a part refaire entièrement une base en profilé alu pour garantir une certaine rigidité indispensable pour la tenir, c'est pas le top... Et puis il en va aussi du cout... avoir une disco, acheter les profilés et toutes la quincaillerie qui va avec, ainsi que modifier les valeurs des nouvelles dimensions dans le Marlin... bah le plus simple, ça reste d'acheter directement une machine aux dimensions directement... Ce qui beaucoup on fait du coup et pour bien moins cher à la fin.

Salut! si je dis pas de bêtise, ton ventilateur avant est monté à l'envers (coté étiquette visible) ce qui veut dire que tu "aspires" de l'air du radiateur vers l'extérieur. Dans le montage normal, ça doit être de l'air "frais" qui est poussé sur le radiateur. le problème viendrais peut-être de là! (contrôle peut-être celui de derrière aussi, si tu vois également l'étiquette du ventilateur, il est aussi monté a l'envers!

pour les versions les plus récentes, les drivers moteur sont plus précis et plus silencieux. ensuite, il y a des possibilité d'ajouts d'options supplémentaires (wifi directement via la carte par exemple)

Salut. ça serait bien de dire sur quelle machine tu voudrais faire le changement. Cela dit, sur Disco, oui, avec peut-être des branchements à revoir pour les cartes F5 Ali... pour la F5 Dago, c'est plug'n'play. Sur Neva, pour ceux qui n'ont pas peur d'ouvrir les bases, c'est possible aussi. juste les connecteurs d'alimentation et usb qui ne sont pas alignés comme il faut.

Salut! dès que je rentre chez moi, je te poste une photo

Salut! Un ecran comme sur le discoeasy, je pense pas, mais parcontre, il se pourrait que la carte présente dans ta machine est une sortie "AUX1". Cette sortie permet entre autre de connecter un écran MKS TFT. c'est ce que j'ai fais sur la mienne mais la carte a été remplacée par une MKS base v1.5. il faut que t'y jette un oeil

Salut! il faut savoir comment fonctionne l'insertion et l'ejection du filament de l'extrudeur+. en gros, d'origine, il est indiquer que pour inserer le filament, il y a une distance a parcourir (90cm) pour arriver à la tête d'impression. cette distance, correspond a un nombre de rotation de l'extrudeur. donc, je te dirais de regarder de ce coté la car il me semble que le BMG a un ratio tour/distance completement différent (moins de tour moteur pour une plus grande distance si je ne me trompe pas) et donc, cela doit certainement jouer sur la distance que tu n'arrives pas a obtenir.

juste comme ça... ne penses tu pas que ça pourrait être l'erreur habituelle de l'inversion de cable?... enfin, pas inversion dans le sens EXT1 a la place de EXT2 et inversement, mais le coup de faire un 180° du connecteur de la nappe? avec juste le détrompeur a sauter. C'est souvent le cas lorsque que l'on achete un LCD autre que celui de Dago.

Salut! en période de grosse chaleur (bon ok, j'habite en Bretagne mais ça arrive! :D) je suis déjà descendu a 190° et ralenti un peu la vitesse d'impression pour améliorer les impressions. le ice filament par exemple fonctionne même a partir de 180° mais la par contre, on est a la limite. donc oui, si vraiment il fait très chaud, tente de réduire encore de 5°c eventuellement

zut! arrivé trop tard! oui, tu as eu la bonne démarche, j'aurais pas conseillé mieux bon retract en distance et vitesse et bonne température, c'est le bon moyen pour éliminer ou limiter le stringing Juste une question comme ça, tu as quelle température ambiante? car au dela de 25°, c'est clair que les températures préconisées sur les filaments ne sont plus bonnes du tout.

Salut, la plaque du dessous est maintenu par des patins en caoutchouc conique enfoncer dans les partie plastique... (la plaque est en sandwich entre) si tu n'as pas les patins, ça risque d'etre difficile de la replacer. mais rassure toi, ce n'est pas un éléments très important tu peux t'en servir sans

Salut, envois un ticket au SAV dago, ils ont trouvé le soucis (ça viens des ressorts qui sont trop costauds) ils t'en enverront des nouveaux

au pire, et dans le doute, autant partir sur du 50/50. comme ça ça limite les risques!

Comme zetif, je te conseille aussi de refaire un reglage de Z coup sur coup... je pense que le poids ajouté perturbe un peu la précision. en le faisant plusieurs fois, ça devrait résoudre ça

non pas du tout, zéro décollage depuis que je l'ai et j'ai dépassé largement les 100 print dessus. c'est juste la façon pour virer la pellicule cracra dessus.Quand je dis bien lente... c'est surtout que la premiere couche est toujours la plus lente... il faut que ça accroche bien au début pour dissoudre la pellicule. avec ou sans cette pellicule, ça accroche très bien mais c'est pas très beau . Petit précaution tout de même: il semble que le nettoyage avec des alcools a tendance a modifier et détériorer les propriétés du polymere du geckotek... il faut donc faire très attention a ce que l'on met dessus... sur le site officiel de geckotek, il préconise un nettoyage de la surface avec de l'alcool iso dilué...

J'ai eu le même résultat aussi... mais pour retirer le tout, il suffit de faire un print de une couche bien lente sur toute la surface a 220°c. comme ça, tout dégage en une fois

Salut! Il faut décoller le buildtak, bien nettoyer la tole, et coller le tapis magnétique Après, coller la surface geckotek sur la tole. et donc tole + geckotek, posé sur le tapis magnétique

J'espere que depuis 2015, il n'a pas attendu d'avoir cette solution pour recommencer à imprimer!

Salut, Si tu utilises l'écran pour pour Z-offset, enregistres-tu la valeur après modification? (sauver config en bas de la liste déroulante))

Salut! Ils répondent aux question dans l'ordre en général. C'est différent des lives des youtubeurs qui lisent 1 message tous les 50. il y en a moins de message et en 1 heure, ils tentent de traiter l'ensemble des questions. après, toutes les demandes ne peuvent être réglées de suite mais au moins, le suivi des tickets ce fait en direct

Salut Archer! Les valeurs dago prises sur la carte d'origine sont X= 0.65v Y= 0.65v Z= 0.45v E0= 0.65v E1= 0.65v

Excellent!!!

@Percroy Salut!!! Alors? as-tu réussi à la faire imprimer?

bizarre en effet.... ça montre tout les symptômes d'une carte cramée quand tu mets la machine en route mais je trouve bizarre que tu es fini par réussir à injecter le programme dessus du coup... tu as bien décrit les étapes et j'ai rien lu de déconnant... (hormis dadom'app mais ça arrive a beaucoup de gens..) J'avoue être un peu à court d'idées pour le moment... Juste une vérification à faire: quand tu branches l'USB PC>imprimante, la carte est alimentée par ce même USB. le minimum (5v) mais suffisant pour injecter un programme. Mais quand tu débranches l'USB, pour utiliser l'alimentation de la Disco, elle tourne en 12V. Contrôle que ton alim fonctionne correctement, et si oui, vérifie les branchements sur les borniers, enfin surtout les serrages de borniers, de la carte melzy. Si elle ne donne pas de signe de vie, c'est peut-être qu'elle n'est pas alimentée

Salut!! Est-ce que l'imprimante est bien reconnu par l'ordinateur? Au moment de l'installation de dagom'app, tu as bien installer les pilotes additionnels proposé? Si tout cela est ok, tu peux tenter de brancher l'imprimante sur une autre prise usb (pas un duplicateur ou autre) parfois, il detecte le bon port "COM" avec cette manip'.