Skanif

Chez Dago y'a pas eu d'incendie à ma connaissance, mais oui les cartes Melzi peuvent prendre feu. Tu peux aller voir sur google.

Hello, oui il faut toujours être la pour surveiller ça printeuse. Le problème vient de la carte Melzi, elle peut prendre feu.

Oui c'est possible, j'avais 0.67 en offset un temps. Pour bien le régler je procède au début avec des 0.1, puis 0.05 et je peaufine avec des 0.01

Ho non tu n'es pas le seul, c'est la fameuse 3eme vis. Pour la visser certain coupe leur clé allen pour que ça passe, moi j'ai réussi avec un petit tournevis plat. D'autres ne la mette carrément pas (pas conseillé). ++

Suffit de les mettre dans le sous forum déjà existant. Finalement c'est des améliorations ces tutos.

Faire se que j'ai dis, faut graisser en faire des va et vient. Mettre un poids c'est une solution, aussi.

C'est à cause des roulement lm8uu de mauvaise qualités. Faut bien les graisser à l'interrieur avant le montage, puis faire des va et vient sur les tiges, au bout d'un moment ça ira mieux!

+1 c'est les courroies.

Mets 25000

Je pense aussi à une inversion des fils. Ou alors il a monté l'imprimante à l'envers et il suffit de la retourner pour qu'elle soit juste, mais j'ai un gros doute

On voit quand même bien que la nouvelle est plus grande, mais c'est peut être possible de récuperer certain pièces (corps de chauffe, buse etc..) pour les mettre sur celle d'origine. Oui il existe des soft, comme sketchup ou solidworks, mais il est assez dur de modifier la pièce en passant par le stl.

Aucuns problèmes chez moi. Quelle version de Cura by Dagoma utilises-tu? As-tu modifié le XML? As-tu essayé de lancer Cura en Administrateur?

@Huggy je parle bien de l'épaisseur réelle mesurée au pied à coulisse

+1 c'est possible, mais sur la Dago mieux vaut changer de printeuse. D'autant plus que si tu augmente trop la longueur des tiges tu vas perdre en stabilité et il faudra faire de nouveau renfort ou alors revoir l’ensemble de la structure (plus rigide).

Le 0.26 donné par Dagoma va parfaitement, c'est sur se chiffre que je me règle et comme mon plateau n'est pas totalement plat je me retrouve avec des côtes entre 0.20 et 0.30 et jamais de problème de warping ou d'accroche.

Ok, je comprends mieux, et effectivement on voit bien que c'est ton embout qui est simplement collé à la pièce d'origine (quand je dis collé c'est via les stl). Bon apparemment Thingiverse t'as donné raison puisqu'il n'y a plus la pièce.

Ouais mais la en l’occurrence le renfort du haut c'est de lui pas de toi, il est juste basé sur la pièce d'origine et de tes renforts du bas. Si il aurait fait des pièces identiques, j'aurais dit ok, mais la non désolé

Je comprends pas trop pourquoi vous lui/leur en voulez, sur son FB il parle bien du support haut et que les autres sont disponibles sur thingiverse (donc il ne s'approprie pas le travail de Dal). Ensuite, certes ces renforts sont juste faite avec la pièce d'origine muni d'un petit rajout pour y ajouter une barre qui à le même degré de pente afin de rentrer dans tes support (mal calibré car sur l'image on la voit poser sur la pièce d'origine). Mais ou est le mal de vouloir faire ses propres renforts? y'a pas milles façons de faire une triangulation non plus. Moi aussi, je fait mes propres renforts (à 100% sans modifier les tiens), mais au final la triangulation sera la même. Voila, ce message c'est juste pour qu'on m'explique mieux, pas pour faire débat. Merci

@rmlc460 Non je n'ai pas encore eu le temps de regarder le calibrage, je le ferai au boulot avec les machines ça sera plus précis. Alors pour les graisser correctement j'ai utilisé une tige inox de 8mm que j'avais en supp et ils allaient niquel, après je ne les ai pas testé sans montage sur les tige de la Dago je les ai directement mis dans les supports et la bah ça bloque en décente et des deux cotés (avant ça ne bloquait que à droite) mais ce n'est pas toujours au même endroits. Bon je regarderai ça de plus prêt quand j'aurais un moment, la ça ne gène pas pour imprimer, il faut juste mettre un poids lors du réglage Z.

C'est fort possible et c'est le problème que j'avais chez moi. Certains de mes lm8uu ont perdu des billes, billes que j'ai vérifié au micros et elles avait des plats donc elles ne devaient pas rouler. Je les ai changé contre des de bonnes marques que j'utilise souvent, mais ça ne marche pas super bien, j'ai un problème ailleurs, surement au niveau du parallélisme de mes tiges.

Essaye de désinstaller et de réinstaller alors.

Effectivement c'est un autre problème, chez moi ça fonctionne. As-tu modifié le XML?

Le brim c'est le skirt "modifié" si l'on veux, en gros au lieu de faire 2 lignes à distance de ta pièce (4mm) il va en faire 20 et collé à la pièce (0mm). D'ailleurs c'est expliqué dans le lien que tu donne

Je suis pour aussi, ça aidera pas mal de monde à mieux régler leur printeuse. +1 pour que le premier post soit toujours à jour.

J'ai suivi les conseil de crocodanser il a eu le même problème https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1413-impossible-dextruder/ Tu peux déjà commencer par le tuto de chez Dago http://www.dagoma.fr/tutoriels/deboucher-sa-buse-dimpression/ Si ça marche pas, voila comment faire. Chauffer la buse avec le fichier débouche buse. Dévisser la partie orange en haut de la tête d'impression (2vis). Séparer en dévissant les parties chauffe et radiateur. Dévisser le Heat Break. Déboucher le Heat Break avec une aiguille. Tout remonter Attention pendant l'opération l'imprimante est allumé et la tête chauffe donc ne te brule pas les doigts. Tchuss++