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J'ai adoré utiliser la Flsun SR mais les delta sont pas des machine pour tout le monde cela demande certaines connaissance pour bien les utilisé Je te rassure y a des PLA qui sont aussi fragile que des chips une fois laisser a l'air plus de 15 jours j'ai eu souvent le cas avec des Jayo, Sunlu, et même les Eryone, Aceaddity Hyper pla ce casse vite après plus d'un mois, la ou j'ai une Chromatik ouverte depuis 3ans et sans jamais l'avoir dryer elle est pas cassante Les 2699€ c'est sans les 120€ de FDP mon ami Pour l'ancien slicer des snapmaker oui en était sur Luban, et Orca est un très gros pas en avant Pour le Gyrogrip Glacier c'est ici c'est une plaque magnétique d'impression avec un revêtement ultra adhérant, y a aussi le frostbyte qui permet d'imprimer plateau a 35°C mais il est pas recommander pour certain filament et il faut utiliser que de l'eau savoneuse hors moi j'utilise de IPA partout et sa me va comme sa donc le Glacier me convient mieux a l'usage

Voici quelques Marque de filament que je peux recommander les yeux fermé: En PLA : Eryone Polyterra Chitu System Conjure C'est mon top 3 en qualité des filaments PLA, après j'ai une excellente expérience avec ces autres marque en PLA : Geeetech Deeplee Sakata Creality Hyper PLA Chromatik (marque francaise dagoma que l'on trouve sur le réseau cultura mais le prix pique) J'evoque pas les filament TPU PETG ni ABS la que du PLA ce sont des marque j'utilise régulièrement et dont j'ai jamais ou quasiment jamais rencontré de soucis

un defaut du filament est tout a fait possible, perso j'ai jamais eu de soucis avec les bobines chromatik même rester des mois a l'air elle s'imprime toujours tiptop mais un defaut de conception est toujours possible. Pour ma par la SW X4 Plus est raccorder sur une prise connecter j'allume et eteint le courant a distance via la prise connecte et jamais le bouton de la machine et j'ai jamais eu le moindre soucis perso.

Bonjour, J'ai le même problème. Les impressions se coupent au milieu de l'impression. Exactement comme sur les photos précédentes de Fjaffre. Obligé de ressortir le filament. Incompréhensible, filament trop humide, diamètre du filament irrégulier ? C'est du Chromatik. Par ailleurs, sans doute aucun rapport, mais cela s'est produit à chaque fois après avoir coupé le courant en fin d'impression avec l'interrupteur de la multiprise et pas l'interrupteur de la machine. Je sais ça fait un peu bête de penser qu'il y a un rapport, mais avec la version antérieure du firmware, à chaque fois que j'ai fait cette manipulation dans cet ordre (coupure courant avant de couper avec l'interrupteur de la machine), je perdais le réglage de la hauteur d'impression. Bref, pas normal, je commence à regretter de ne pas avoir mis plus d'argent dans la machine pour avoir une vraie marque.

Salut @pjtlivjy , non , c'est la même marque , chromatik, et jamais eus de problème avec.

@Fred45770 alors le truc noir c'est un amalgame de filament ton filament ABS etait pas noir des fois ? imprimer dans le chaussette est pas top sur de l'impression PLA car la ventilation de la buse peux créer des instabilités de chauffe de ton hotend, en ABS c'est pas pareil sur ventile pas ou presque pas. Pour le filament oui y a un vieillissement, mais perso j'ai des restes de bobine de 2021 de chez chromatik par exemple quand j'en ai besoin je passer 8h au déshydrateur je lance mon impression et j'ai 0 soucis avec tu ne vois pas la différence et pire j'ai même de meilleur résultat que avec des filament bas de gamme neuf comme la Jayo. Donc la duérée de vie c'est qu'il ne garantisse pas 100% des propriétés du filament au dela.

après je pense que je vais m'imprimer un V-spool qui me permettra de réutiliser les spool vide de bobine Creality, Chromatik et Sakata3D qui ont un diamètre parfait pour le CFS, car si Creality indique supporté les bobine carton, comme me la dit @Motard Geek attention au résidu de poussière de carton qui va ce répandre partout a la longue.

Sur les bobine eryone oui sa fait le taf mais pour les sunlu jayo on parle de quasiment 5mm qui manque. Je vous met ici les photos interne du CFS @pjtlivjy : la plaque a ressort qui fait pression sur la bobine Un bobine Chromatik 750gr rouge et une elegoo Noir elle bien appuyé bobine Eryone pour les 2 ici on est limite mais avec un serclage pas de soucis, les jayo sont plus petites. Les dimensions : Les bobine Creality carton ou RFID plastic font 20cm Les eryone 19.7cm (c'est le minimum syndical voir plus 19.8cm) Les Geetech & Giantarm 19.5cm Les Jayo Sunlu 19.4cm On a donc bien 4 a 5mm qui manque sa fait beaucoup, mais si on met une sur épaisseur a la plaque clipsable je pense que cela posera pas de soucis.

Je ne pouvais pas me renseigné sur un type de PLA que je ne connaissait pas et n'ai pas testé en effet à ce jour, et comme tu n'avais pas évoqué le type de PLA-HP avant ta réponse je n'avais pas d'information sur ce produit, merci pour la découverte c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelle matière ou chose l'impression 3D reste en perpétuelle évolution et cela continue, donc merci @pjtlivjy. Qui t'a dis que je trouvais hors de prix le colorfabb ou même le fiberlogy, ce sont des filament plus chers que certaines marques courantes mais les PLa technique réponde souvent a un besoin particulier et donc c'est prix sont souvent pas déraisonnable. Pour information j'ai depuis toujours utilisé des filaments même PLA qui sont considéré par certain comme chers comme les chromatik qui sont souvent a 25-30€ les 750Gr pour des filaments PLA + qui semble assez classique mais sont d'excellentes qualités, j'ai toujours été du genre préférer mettre 5€ de plus sur du filament de qualité que de me prendre la tête avec des filaments pourries, l'une des marques de filament que j'utilise le plus est Sakata3D et leur filament 3D850 et 3D870 qui sont les moins chers du marché mais qui sont très bien. J'ai la chance de recevoir de temps a autre du filament en test malheureusement rarement des marques comme Colorfabb ou Polyterra du coup parfois je passe a côté de filament nouveau intéressant comme ce dernier filament. Si j'en ai l'occasion un de ces 4 je testerais ce filament y a en effet quelques applications intéressante possible, comme comme le 3D870 qui est un filament que j'utilise régulièrement. Je viens de regarder chez certain fabriquant de ce type de filament, sa résistance a la chaleur et a la traction semble pas mal du tous, c'est moins bon que le 3D870 pour la résistance au choc mais ici pas de recuisson donc top, c'est un filament qui semble avoir une retraction plus important et donc une tendance au warping plus important, peux tu me dire vue que tu l'as utilisé ton retour m'intéresse sur la meilleur condition d'utilisation, comme sa transition vitreuse semble plus élever il est peut être interessant de l'imprimer dans une enceinte close ? Ce que je vois c'est que certain additif spécifique semble être utilisé mais j'arrive pas savoir leur composition et donc d'infos sur le type de particule émise, c'est dommage de pas réussir a avoir certaines de ces infos mais bon le cas avec beaucoup de fabriquant et pas lié a colorfabb.

@PPAC a bien résumé la chose j'ai dans mon cas mes imprimante dans mon garage non chauffer, avec en hiver des température interne dans le garage qui descend a 7°C et pas de soucis avec le PLA pour l'impression FDM par contre PETG et ABS tu oublie ABS de tout façon demande un caisson de préférence, alors pour la partie chauffage du caisson c'est sur que c'est utile pour certain filament très technique mais pour l'ABS c'est pas forcement utile ma FlashForge 5M Pro n'en a pas et imprime l'ABS et ASA sans jamais de soucis et a la perfection. Pour l'humidité je suis en Seine & Marne l'un des département de France les plus humides, la cela varie grandement rien que sur le PLA j'ai des bobines qui te demanderont parfois d'être déshydraté tous les 48h en période humide, alors que d'autre sont a l'air libre depuis 6 mois et ne bouge jamais cela ne veut pas dire que le filament absorbe pas l'humidité mais que cela a peu d'impacte alors que pour d'autre c'est vite la cata, par exemple le SunLu HS Pla black je devrais le déshydrater tous les 48h, alors que le chromatik (filament FR de Dagoma) lui en restant 6 mois a l'air libre tu le charge dans l'imprime imprime direct et hop cela sort nickel sans problème. Donc un deshydrateur simple sera un investissement minimum utile, après tu peux aussi utiliser un deshydrateur alimentaire que tu modifié, ou prendre un deshydrateur pour 4 bobine comme Sunlu en propose c'est a voir.

Première impression Alors j'ai pris le parti de faire l'utilisateur 100% novice dans l'impression 3D, j'ai décidé d'imprimer un premier test, juste en ayant effectué le montage tel que le quick start le dit (sauf l'ajustement de Z-Offset qui a été bien réfléchit de ma part ) et j'ai lancer le Benchy de la clé USB fournit. Voici le Résultat. Et oui une vraie oeuvre d'art que voila donc que j'ai arrêté (imprimer avec le peu de HS PLA 50gr fournit par Artillery), j'ai donc arrêté le print et le résultat ne m'a pas surpris je mis attendait mais j'ai fait exprès de tester l'impression directement je voulais mettre en évidence un point il faut toujours vérifié ce qui dois et peux être ajuster sur une imprimante 3D avant de commencer a imprimer sinon vous irez au devant d'échecs . Bon dans mon cas j'avais directement repéré que cela arriverait car en sortant la base du carton j'ai de suite vue que la courroie de l'axe Y etait bien bien trop lâche. Donc la X4 a 2 rail pour le X de 12mm et le Y de 40mm environ (oui le rail du Y est impressionnant et donc hyper stable) donc pas d'excentrique a vérifier sur ces axes, mais la tension des courroie reste a vérifié, ainsi que l'ajustement des V-wheels de l'axe Z (seul endroit ou l'on a des roue sur ces imprimantes), sur la partie guidage Artillery a pris un parti plus qualitatif a mon sens que Anycubic (Kobra2 Pro), Creality (Ender3 V3 KE), ou Elegoo (Neptune 4 Pro). Bon les teste suivant sont plus qualitatif, vous aller voir Toujours avec le filament fournit avec l'imprimante j'ai imprimer ce fichier test en 45Min Et enfin petit vase de test en Filament Eryone PLA Rose ( Rose pour la Fleur car oui vous aller me dire c'est pas rose maos rouge ) en 3H50min Comme vous le voyez le résultat est très bien quand on ajuste la tension des courroies et ce qui mérite de l'être Le test continue avec des modèle Slicer Avec le Slicer Artillery Slicer (désolé je rigole a chaque fois car en réalite c'est un prusa Slicer un poil daté pour lequel le nom et le logo on été changer) ou l'on retrouve les profils d'impressions et profils de filament pour la gamme X4 a savoir X4 Pro, X4 Plus et X4 Max, mais chose amusant on retrouve aussi les profils X1, X2, Genius/Pro et hornet mais pas la gamme X3 . Bon j'ai imprimer toute le week end sur la X4 Pro la qualité d'impression de la machine est clairement la comme vous allez le voir avec ces photos. Petit Benchy classique cela reste un point de référence Après je suis passer a une rose en 2 parties la fleur de 7cm de diamètre imprimer en mode vase avec du filament Rose (colle la fleur de chez Eryone, mais j'ai imprimer 6 roses des rouge, blanche et rose mat toutes parfaite), et la tige qui n'est pas imprimer en mode vase elle et avec du filament chromatik vert pailleté que j'ai d'ouvert depuis é ans au moins . Puis un support pour la rose que j'ai modéliser en 5 minutes sous F360 ici a Filament chromatik Rouge Cerise ouvert depuis prêt de ans aussi (j'ai utilise de fin de bobine que j'avais) Le résultat final de ces rose donne cela J'ai ensuite imprimer un Benchmark qui permet de test un peu tout les aspect de la machine. Ce que l'on peux en conclure les ecriture sont imprimer sans soucis et lisible c'est deja pas mal en soit, les pont ce font sans soucis et les surplomb sont pas mal on a un léger affaissement arrivé a 80° mais j'ai pas passer la ventilation en mode boost, seule la plus haute des 3 fine tige est un peu moyenne, mais j'ai laisse les paramettre du profile de base dans Artillery Slicer pour ces test, a savoir un vitesse de remplissage de 300mm/s déplacement a entre 300-500mm/s, et vitesse des parois externe a 120mm/s. Prusa slicer (oups Artillery slicer) avec le profils par defaut fait le taf, après le soucis on nous met des profils pour chaque matière mais cela reste les même profile en soit seule a temp et ventilation dans les profils des filaments sont ajuster, il y aura un travail a faire notamment avec les profis PETG et TPU qui pour moi ne seront pas utilisable avec les profils tels que definit. A oui le bench ici est fait avec le filament Chromatik rouge cerise que j'ai ouverte depuis 2 ans et qui n'a pas été déshydrater pour le test et cela n'a pas poser de soucis. Je vais quand j'ai le temps travaillé a me faire un profils Orca slicer pour cette machine et je verrais ce que cela donne avec Orca, mais objectivement les profils sous Artillery Slicer manque un peu d'amour j'aurais aimer un profils rapide un standard un très détaillé, plus un profils optimise pour le PETG et un pour le TPU, mais le profils de base est une base de départ très correcte en soit. /************************************ Tutos Utiles *****************************/ ADXL345 (accéléromètre) pour la calibration de la résonnance. Salut les amis je vous met a disposition le tutoriel permettant d'effectuer le câblage d'un ADXL345 sur les SW X4 Pro, X4 Plus ou X4 Max. Je vous met le tuto en PDF depuis mon Drive. Mes Profiles Orca Slicer PLA pour la SW X4 Pro et SW X4 Plus Je vous met à dispo le profil Orca Slicer ainsi que le bed et la texture que j'ai créer avec, le profil Orca a été re créer de 0 sur un Orca Slicer 1.9.1 installé sous Windows en installer .exe, car a première vue mon profil précédant quand je l'exportais de mon Orca Slicer Version portable personne ne réussissait à l'installer. Disponible sur mon drive pour la SW X4 Pro. Le "SW X4 Pro - MrMagounet.orca_printer" est a importer, et le STL et PNG sont a charger dans la configuration de l'imprimante dans zone imprimable. Disponible sur mon drive pour la SW X4 Plus. Image EMMC du système complet (Armbian/Klipper avec Mainsail installer) de la X4 Pro Merci à @zadnezz qui a réaliser une image de sauvegarde du système complet de la X4 pro, avec Mainsail installé en plus de Fluidd si il y a un jour besoin de réinstaller une image système sur une SW X4 Pro. Image téléchargeable ici. Je vous met ici le liens pour l'image 100% officiel Artillery pour la SW X4 Pro dispo sur mon drive. STL, Voici le fichier Gcode slicer du fanduct d'origine pour le SW X4 modèle d'Artillery FanDuct d'origine pour SW X4 Pro et X4 Plus déjà slicer par Artillery Avoir les vignettes d'impressions avec Orca Slicer Pour ceux qui utiliseront Orca Slicer vous vous rendrez compte que les vignettes ne sont pas fonctionnel car cette version de Klipper ne comprend pas l'encodage de la vignette de orca. La solution pour avoir les vignettes est en réalité très simple, il faut ajouter en fin de start G-Code le ligne de commentaire suivante : ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 Cela permettra au Klipper de comprendre quels algorithme est a utilisé pour lire la vignette. Ajout de la Exclusion_Object sur la série SW X4 Alors ici je vous met à disposition une Tutoriel vous expliquant comment configurer la fonction Exclusion Object sur le Klipper des SW X4, ainsi que dans Orca Slicer (cette fonction est aussi activable sous Prsua/Artillery Slicer bien entendu). Le tuto est téléchargeable sur mon drive. Ajout des Macro PID Auto tune pour la buse et le plateau Je vous est écrit des macros pour la calibration du PID des buses et plateaux, j'ai fait en sorte qu'elles soient simple et pratique à utiliser. L'idée est que la buse ce place au centre du plateau et monte a 5cm puis la ventilation ce met en route à 100% (comme cela le PID ce fait avec le flux d'air de la ventilation c'est plus efficace), puis la phase de PID s'effectue et un fois fini un save_config est effectué après arrêt de la ventilation de la buse dans un délais de 10s (ce qui enregistre les valeur du PID dans le fichier printer.cfg directement). La macro a été conçu pour par défaut effectué le PID de la buse à 210°c et le PID du plateau à 60°c, mais vous pouvez indiqué à la macro à quels temp° vous voulez que le PID s'effectue. Voici a quoi cela ressemble A noter que j'ai fait une fichier macro donc le plus simple pour vous est d'importer ce fichier dans la configuration Klipper, il faut l'ajouter avec les fichier printer.cfg et autres fichiers. Après il ne vous reste qu'a ouvrir le fichier printer.cfg et ajouter en début de fichier l'a ligne suivante [include macro.cfg] Voici donc le fichier Macro que je vous ai écrit pour les macro de PID (il faudra le dézipper). macro.zip Ajout de la Macro M600 & start Gcode que je recommande de modifier Je vous met ici a disposition la Macro M600 que j'utilise sur les deux SW X4 (Pro & Plus) cette macro est assez simple mais fonctionne bien, après pour ceux d'entre vous qui avez déjà de l'expérience Klipper libre à vous d'y apporter votre touche personnelle, Mon_M600.txt pour ajouter cette macro il vous suffit d'aller sur l'interface Fluidd de Klipper (l'interface via le navigateur web) d'aller dans les fichier de configuration et d'ouvrir le fichier printer.cfg vous n'aurez qu'à copier coller ma macro dans le fichier (perso le l'ai placé en dessous de la macro Pause et Resume, mais on peut la placé à son bon vouloir). Il faudra cliquer sur enregistrer et redémarrer, a présent la macro M600 est utilisable (attention cela n'est pas faisable en cours d'impression bien sûr). A côté de cela si vous ajouter la macro M600 je vous invite à apporter quelques changements du start Gcode sous Artillery Slicer pour évité tous comportement inutile car en grande partie le start Gcode est intégré côté filament sous Artillery slicer ce qui ferais qu'il serait a nouveau exécuté lors d'un changement de filament et ce n'est pas souhaitable. Start Gcode SW X4 Pro.txt Bien sûr si vous utilisé Orca comme moi et mon profil SW X4 Pro que je vous ai fournis la modification du start Gcode est déjà faite par contre j'ai oublié de vous mettre un start Gcode de changement de filament donc apporter cette correction. Configuration Webcam. Vidéo explicative pour configurer une webcam sur les Artillery X4 Pro et Plus ( @Philippe Lagane a réalisé ce tuto vidéo, merci à lui) Capture des commande SSH prise lors de la manipulation sur la X4 Plus en cours test, suivie de la vidéo de Philippe. Quelques précisions : Personnellement utilise un outil type Putty pour la connexion SSH, si vous souhaitez enregistrer les paramètres de connexion et pensez devoir revenir de temps a autre sur la console SSH. dans le fichier webcam.txt, vous pouvez laisse le paramètre "camera" sur "auto" car par défaut il ira ce connecter avant tout autre chose sur l'usb sur la ligne camera_usb_options="-d /dev/video4 -r 1920x1080 -f 10" le -f 10 indique le framerate de la camera ici cela indique a bridage a 10 images par seconde, attention retire l'option -f impliquera un framerate de 30ips (on limite généralement a 10 ou 15 ips pour éviter les impact de performance) sous Fluidd et configuration section webcam en réalité vous aurez juste a indique le nom que vous souhaitez Mais donc perso j'ai effectué l'install sur la X4 Plus sans soucis, Philippe le montre sur la X4 Pro de la même façon, et cela sera probablement le cas sur la Futur X4 Max . Support Webcam Alors Déjà Merci à @Philippe Lagane qui nous a réalisé un support pour les SW X4 Pro & Plus compatible avec les webcam pourvu d'un pas de vis type appareil photo. Disponible sur Printables Tutoriel sur le contrôle de la barre led via Fluidd & Mainsail Le tutoriel est disponible ici, un grand merci a @Darkos pour cet excellent travail, qui aidera grandement pas mal d'utilisateurs. Tuto sur la Mise à Jour de Moonraker Tuto MaJ Moonraker Merci a @llaumgui d'avoir fait ce tuto. Vidéo réglage Z-Offset pour les firmwares SW X4 Pro sortie depuis le 19 mars 2024 La logique de configuration de Z-Offset a été simplifiée et revue, voici le nouveau fonctionnement sur les versions de firmware sorti depuis le 19 mars 2024. ADXL 345 Voici une option Artillery pour nos SW X4 pro et plus ADXL345 Officiel Artillery Autres pièces Artillery utiles Des pad Silicone de nettoyage de buse de rechange Dispo Ici Des buses Acier trempé Officiel en 0.4mm Dispo ici Adaptateur USB EMMc MKS Dispo sur Artillery ou dispo ici sur Aliexpress pour 7.71€ avec Module EMMc32Go

salut @Julien Métayé je vais essaye de répondre a quelques questions, je comprend ton point de vue de te dire amateur, ce terme n'est pas péjoratif personnellement je me considère aussi comme un amateur ou utilisateur avertie de l'impression 3D (car je ne vis pas de l'impression 3D), et y a des gens qui sont pro car ces leur activités mais qui font peur quand tu entend les bêtises dites. Pour le support le système semble fonctionné, y a un equivalent pour la A1 mini mais personnellement j'aime pas cela cela pourrait ce ressentir sur des impression haute même si le portique semble stable y a potentiellement des vibrations qui peuvent ce transmettre, il existe des mod de fixation mural qui me semble bien plus interessant pour moi. Oui pas de soucis j'utilise pas de bobines BambuLab sur ma A1 mini, mais des bobines Eryone, Sakata3D, Kexcelled, SunLu, AceAddity, Geetech, chromatik etc.... seule les sunlu Jayo et avec touret equivalent on un diametre trop important et tienne pas sur l'AMS Lite mais il suffit d'imprimer un adaptateur et le tour est joué, bobine carton ou plastique aucun soucis en soit. Il te faudra un peut temps d'adaptation sur bambustudio probablement mais cela ce prend bien en main (dans mon cas j'utilisais Orca Slicer qui est identique en utilisation donc j'ai pas eu a m'inquiété sur ce point) l'avantage c'est que c'est super bien penser car les profils de base sont très bien conçu. c'est un choix tous a fait viable par rapport a ton besoin, l'AMS Lite permet le changement de filament seule jusque 4 filament oui, par contre autant dans un cas de changement de couleur a hauteur de couche donné comme avec le M600 tu as pas de perte de matière, autant si tu imprime une pièce ultra pousser avec des changement de couleur multiple a chaque couche peu couté chers en perte de matière et en temps, tu peux avoir jusque 5 fois la masse de l'objet en perte et une pièce mono couleur de 2h peux t'en demander 10h, donc attention a ce que tu veux imprimer et comment perso je prévilégié le chagement a hauteur donner, comme avec les HueForge (dont j'ai acheter la licence soft) pour la réalisation de filament painting, exemple d'impression que j'ai effectué y a peu. Contrairement a ce que pense les gens, les machines sont assez chers mais les pièce detaché sont parmi les plus accessible des constructeurs, le côte exclusive commence a s'étioler car on commence a voir des accéssoire fabriquer par des tiers voirs même des accéssoires originaux comme le Panda Touch de BTT qui apporte une nouvelle approche pour un ferme d'imprimante. J'espère avoir répondue a l'essentiel de tes questions.

Oui tu as l'arrêt automatique mais c'est pas une mise en veille standard la, je trouve cela pas mal tu as un print qui ce termine a 1h du matin 20min après la fin la machine ce coup une fois sur que tous ce qui est buse particule etc ne pose plus de soucis. Par contre oui la petit Ventilo tourne H24 c'est en effet etrange et pas necessaire. Alors il Y a comme je viens de l'expliquer sur la MaJ plus haut lié a l'impression ABS des petit bug de firmware avec certain slicer sous FlashPrint 5 dans mon cas cela a fini par un echec avec code d'erreur etc avant même le début de la première couche de la pièce sous Orca par conte aucun soucis, il faut ajuster quelques peu ton débit sur Flash Print si tu as un peu de sous extrusion sur le dessus mais perso j'ai un rendu un peu meilleur avec Orca, dans mon cas quelques ajustement de profils ABS/ASA on conduit a 2 echecs mais c'est lié au fait de devoir un minimum ajuster ce type de profil (le soucis est plus sur la gestion des support de mon profils ABS mais rien de méchant et surtout on peu pas en tenir rigueur a ce niveau a la machine en soit ) En PLA et PETG 0 echecs en ABS juste des echecs a cause de mon profils sur des pièce avec forte zone de support et zone dans le vide. Il y a un travail de FlashForge avec Orca pour permettre l'envoie du print via réseau depuis Orca directement, il y travail cela devrait plus tarder normalement, FlashForge travail aussi a la creation d'une appli dans le genre de BambuHandy pour avoir un compagnons sur smartphone permettant une gestion de l'imprimante simplifié, donc cela évolue tranquillement pour essaye de proposer un service comparable a l'écosystème BBlab. Comme promit j'ai imprimer une pièce identique avec les profile par defaut sous FlashPrint 5 et sous Orca Slicer, il s'agit d'un cube de calibration Voron dans les 2 cas le temps d'impression est identique et la qualité est très proche, mais on note que avec FlashPrint le cube de gauche a l'intérieur on a des zone de stringing et sur le dessus les cordos de filament sont un peu plus visible pour le reste les pontage et les couche sont très propre, impression en 0.2mm avec buse de 0.4 et du filament de chez Dagoma du Chromatik que j'ai d'ouvert depuis presque 3 ans (et oui c'est dire, un fond de bobine) que j'ai même pas déshydrater avant

Salut Lorenzo j'utilise du pla CHROMATIK depuis des année je l'utilise sur une autre sovol sv01 ainsi que deux ender 3 et une ender 3 S1 j'ai ce problème seulement avec une des Sovol qui fonctionner parfaitement avant je me dit que j'ai un problème mécanic ailleur sur la machine température conseiller : 210 230° je les mis à 210 sur mes autres machine aucun souci

Bonjour, J'ai une Sidewinder X2 qui fonctionne parfaitement avec du PLA Chromatik. Aujourd'hui j'ai tenté d'imprimer avec un filament Artillery 3D https://artillery3dexpert.fr/products/pla-silk-argent-premium-wahnao-1-75mm-1-kg Malheureusement j'ai du Wrapping, et aucune indication des caractéristiques du Filament (que ce soit sur Ultimaker ou le site de Artillery) C'est un filament "Silk" ce qui peut expliquer certains soucis ? (j'ai le même soucis avec un filament PET d'ou ma question générique) J'ai donc pris: Density : 1.25 Diametre : 1.75 Température impression 200 (entre 190 et 220) Build Plate : 60 (55 dans la doc) Retraction Distance : 6.5mm (lu sur un forum) Retraction Speed : 25 (lu sur un forum) Fan speed : 100% Questions: Ou / Comment trouver les bonnes infos d'un filament ? Que faire en cas de Wrapping ? Augmenter ou Baisser quelle variable ? (Build Plate ? ou Filament ?) Est-ce qu'il y a d'autre astuces ? un site ? décrivant les subtilité de la Retraction ? Merci !

@BernArd82 je meilleur conseils que je puisse te donner fait tel que ton fort intérieur te pousse a aller j'ai pas de retour négatif avec l'un ou l'autre, mais sur un choix final je m'en remet a ce que je pense et ressent sur un choix cela m'evite de me dire des truc du genre j'aurais du m'écouter mais c'est juste ma façon de penser . Pour le type de filment commence par ce qu'il y a de plus simple le PLA et déclinaison, PLA+, 3D850, 3D870, PLA LW, PLA HS en fonction de tes projets et après tu attaquera le PETG, TPU et autre filament plus technique. Pour le choix de la marque de filament j'ai tester un grand nombre de marque, actuellement je suis arrêté sur 3 marques de filament je tourne presque plus que avec celle la Eryone et Cerprise en marque chinois, et le Sakata 3D marque espagnole de super qualité en PLA il ont du go&print, 3D850 et 3D870. Après il y a pas mal d'autre marque pas trop mal on excellente mais parfois plus chers exemple le Chromatik (filament de Dagoma marque FR mais 25 a 29€ les 750gr), le prusament de chez Prusa le print pique un peu, etc je vais pas tout cité mais je suis rester a prenset sur les 3 marques (2 même car Eryone et Cerprise c'est le même société a présent).

bonjour ; je viens de changer le PLA de mon imprimante . au départ le PLA noir 1,75 je ne sais pas qu'elle marque c'était, il était fournis avec l'imprimante (acheter d'occasion). j'ai acheter moi du chromatik de chez dagoma blanc 1,75mm (sur la boite c'est écrit 200°/220°). j'ai laisser le réglage a 210° pour la buse et 60° pour le plateau. donc j'aimerais savoir comment régler ces quelque problème: -le socle qui c'est décoller et lever par endroit -toute l'impression qui c'est décaler de 2mm a un moment -a plusieurs reprise des pâtés de PLA tout cramer qui ce sont déposé par ci par la -un résultat finalement bien sale par rapport au premier aussi j'ai du plastique qui coule via le dessus du nozzle, j'ai vue les sujet sur le forum et vais donc voir pour arranger ca. merci.

Salut Molusk oui avec un heatbreak Bi-Metal de ce type il faut un bout de PTFE qui vient entre cette zone du heatbreak et qui remonter dans la pièce en plastic noir biseauté. De ce que je vois sur la Première photo tu filament fond et créer comme un petit bouchon dans le bas du heatbreak et on vois que plus haut ton filament ce fait manger par l'extrudeur car il est creusé dans la matière. J'ai eu un cas similaire qui me foirais des print et cela de façon aléatoire et après recherche dans mon cas cela était lié a certaines bobine GST3D qui me causais ce soucis a une certaine zone de la bobine sur les 30% de la fin de bobine par exemple (alors que sur du Chromatik et Eryone aucun soucis). après sur un HeatBreak d'origine Artillery si je ne dis pas de bêtise le morceau de PTFE ne vas pas jusque en bas arrivé sur la zone de filetage le heatbreak intègre un petit bout de PTFE Blanc qui ne peux pas être retiré et qui est indépendant du PTFE noir qui remonte dans l'extrudeur. Si c'est bien le cas c'est peut être cet éléments qui est la cause du blocage ?

@Biologix super nouvelle Pour ce qui est de l'ajustement il m'arrive parfois que les pièce DL sur les site soit mal conçu ou parfois avec un offset entre les pièces qui s'assemble trop faible ce qui pose soucis d'assemblage. Mais l'une des chose a voir a présent sera la calibration extrudeur et calibration du Flow. Pour les bobines de filaments j'ai tester pas mal de chose. Les marques que je ne prend plus : - Amazon Basic, Eono, Geetech. J'ai personnellement eu trop de soucis variation de qualité d'une bobine a l'autre avec parfois des bobine presque inutilisable. Les marques que j'utilise le plus : - Eryone, Cerprise, Chromatik, GST3D. Eryone et Cerprise maintenant c'est la même boite et j'aime beaucoup, chromatik est top mais chers, le GST3D pas recommandé pour une débutant c'est assez variable. Les marques que j'ai testé et aime bien : - Sunlu (Le silk j'ai eu des soucis, mais PLA et PLA + classique nickel), Sakata super marque pas donné mais filaments topissime les version 3D870 sont plus résistant que l'ABS, SOVB3D des couleur sympa en alumine mais des soucis avec quelques bobines.

Merci pour vos retours. Alors plusieurs observations : -En le rallumant j'ai essayé de baisser la température à 200° (je l'utilisais plutôt à 210° comme conseillé dans la vidéo) et là lorsque la chauffe est terminé en appuyant sur le bouton d'extrusion pas de mode sleep mais par contre le moteur ne se met pas en route. J'ai alors pensé à une panne du moteur, mais ce n'est visiblement pas le cas au vu de la suite du test. -En augmentant à 210°c, je retrouve mon bug précedemment décrit, lorsque j'appuie pour extruder il se met en mode sleep, puis je rappuie sur le bouton et il se remet en chauffe mais refuse l'extrusion de nouveau. Par contre, lorsque la chauffe est terminé si j'appuie pour faire sortir le filament, cela fonctionne (moteur en marche arrière donc. J'ai du coup tout démonté comme expliqué dans la vidéo. Pas de bouchon. Par contre, en sortant la carte je constate que la carte n'est pas très joli jolie du côté des composants : (photo) Vous pensez que ça a cramé et c'est foutu ou c'est juste que cela demande un nettoyage ? @Tony67 Merci pour le retour, je vais regardé de ce côté, j'avais noté également le Sunlu SL300, si quelqu'un.e a un avis dessus je suis preneuse ! Aussi, j'utilise des filaments qui sont ceux que j'utilise dans mon imprimante (du Chromatik de chez Dagoma ou du Arianeplast), est ce que vous pensez que le problème pourrais venir de là ?

Voici les Quelques print que j'ai lancé sur la Genius ma SR etant en maintenance et CR10s Pro au placard par manque de place avec l'arriver de la Photon M3 et du Wash&cure. Alors désolé je vais en profité pur faire voir 2 choses la première c'est que Cura 5 c'est vraiment pas sa et en image et que la qualité d'un filament sa joue grave sur le rendu. J'ai commencé par Lancer 10 pousses dentifrices après avoir Slicer pour test sous Cura 5 le tout avec un bobine Eono (marque Amazon) C'est vraiment pas beau du tout Cura 5 est en très grand parti responsable du rendu beurk. J'ai ensuite tous Slicer sous Cura 4.13 (je précise avec les même paramètre a 100% que précédemment sous Cura 5) Irrégularité de couche mais les couches dessus dessous sont top, ici la cause est lié au Filament Eono pour les irrégularité la qualité du filament est pas folle et le diamètre pas assez constant dommage j'aimais beaucoup la couleur. Même imprimer avec le même fichier Gcode mais cette fois avec du filament Gliter Vert de Chromatik by Dagoma que j'avais en stock. La clairement cela n'a rien a voir le rendu juste top a côté des autres Et pour finir les pousses dentifrices avec le filament Chromatique C'est juste nickel quoi. Donc Désolé @molusk77 il y aura quelques pièce moins belle a cause de mon test de Cura 5 et de filament Eono (que je ne reprendrais plus cette marque clairement) Je fini l'impression des grilles des portes savons et après je vois si j'imprime autre chose ou t'envoie cela. Pour l'envoie est t'il possible de te les expédier par Mondial Relay ? je te demande cela car dans ma petite ville la poste est ouverte Que 3 après midi par semaine de 14h à 17h donc j'ai pas toujours la possibilité de déposer mes colis a envoyer par ce billet, si cela t'arrange pas pas de soucis je me débrouillerais pour trouver un créneau

Salut @Sebigeli alors pour les parois du cube vide dans ton trancheur tu as quoi comme largeur de ligne indiqué. Pour ma part sur un buse 0.4mm j'indique 0.44 car pour une buse dont le diamètre de sortie est de 0.4 en écrasant légèrement le filament il n'est pas naturel d'obtenir 0.4, j'indique donc 0.44mm qui pour le coup plus naturel et logique (cela évite au trancheur de devoir bidouiller trop). Pour le coup vérifie cela avant de tenter une calibration du débit. Pour l'ajustement du Débit certain le recalcul pour chaque nouvelle marque de filament et Type de filament pour être sur d'avoir le débit toujours le plus optimisé, je trouve cela trop contraignant et j'utilise donc une méthode plus pondéré a savoir calibré mon débit en faisant un test avec un filament de bonne qualité (je le fait toujours avec du Eryone ou chromatik sur mes imprimantes), puis a chaque nouveau type ou marque de filament je créer un profil de matériaux dans cura ou j'indique le diamètre moyen du PLA relever via 10 a 20 relevé sur 20 mètre de filament (donc tous mes filament ne sont pas paramétrer a 1.75mm mais parfois un peux moins ou plus en fonction des bobines). Un Débit de 95% ou de 105% peut paraitre logique et normale mais un débit de 85% ne le serait absolument pas. Une chose a prendre en compte quand tu imprime, c'est que plus tu imprime vite a une largeur de trait et hauteur de couche donnée plus il sera nécessaire d'augmenter la température pour garantir un débit régulier lors de l'impression. Sans rentré dans des détails technique en gros plus tu imprimante vite et plus la matière devra être fluide pour garantir une bonne impression. Si tu imprimait a 200°c a 60mm/s il te faut peut être monter a 205 voir 210°c pour imprimer a 120mm/s.

Bonjour, Je me permet de venir chercher un peu d'aide, après 3 bonnes semaines à m'arracher les cheveux avec ma Prusa MK3S. J'ai commencé à Janvier à imprimer le fameux T-Rex de Makerbot, en PLA+ blanc. J'ai pu imprimer la moitié des pièces sans aucuns échecs, y compris les côtes (en prenant une des versions modifiées sur Thingiverse). Bref jusque là RAS. Le problème a commencé lorsque j'ai arrêté l'impression du t-rex pour imprimer de petites boites en mode vase. Impossible de le faire, la buse ne faisait que se boucher à chaque essai en mode vase. J'en ai profité pour tout démonter et tout nettoyer, avec un changement de buse, de pâte thermique, nettoyage de l'extrudeur etc etc. Et depuis impossible d'imprimer correctement! J'ai tenté une buse acier no-name, puis à nouveau buse laiton E3D et une autre buse acier (celles dispo chez Prusa), sans succès. Le soucis est simple : le filament coule tout seul de la buse maintenant même en baissant la température. Ca coule, lorsqu'une impression se lance et que le bed levelling est effectué il me laisse un plot de PLA à chaque point testé. Et lorsque la tête se déplace au cours d'une impression cela forme un "pâté" de PLA et forcément l'impression ne passe plus... J'ai le même soucis quelque soit le filament, y compris en baissant la température sous les 190°C! Prusament, Chromatik, Esun, Sunlu, 3Dgrossiste, bref peu importe la couleur et le filament! Je ne peut même pas faire la calibration de la première couche correctement, à 215°C selon le programme Prusa le filament coule encore plus! Je précise que j'ai toujours utilisé PrusaSlicer avec les paramètres par défaut depuis 2 ans sans soucis, et là maintenant rien à faire. J'ai bien entendu démonté tout la tête plusieurs fois, refait les calibrations, position de la sonde PINDA etc etc sans succès. Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas? Merci!

Alors j'ai testé pas mal de chose quand il est en promo le PLA et PETG Cerprise est ce que je préfère souvent, en PETG plus que bien j'en ai achet 3Kg Rouge Gris et Bleu en promo a 16€/kg rien a redire super produit. En Pla Silk Le Cerprise est celui dont j'ai été le plus satisfait pareille en promo 16€ sur Amazon j'avais pris du Copper et Bronze (sur leur site y a des promo aussi régulièrement, mais on le trouve sur Amazon pour livraison ultra rapide si besoin). Le Eryone quand en promo je prend aussi pour PLA car cela reste pour moi une marque de filament ultra qualitative j'ai toujours été 100% satisfait. Le Chromatik (dagoma) j'en utilise régulièrement mais le prix est trop élever surtout que les bobine font 750€ pour 24€ et les bobine mat ou glitter 29€ (la qualité est bonne mais le prix trop chers, j'en prend car j'ai des cheque culture a écouler et a cultura je peut prendre les bobine avec ces cheques). Le GST3D est pas chers pour du PLA+ il y a quelques couleur sympa de plus mais les tourets sont pas toujours super usiné et le diamètre de filament vari bien plus que pour mes autres marques (je le recommande pas a un débutant) Le Sunlu S'imprime bien j'ai jamais eu de soucis de ce côté mais le pla silk est assez fragile je trouve (le cerprise est bien plus résistant), mais sur le site de sunlu on peux si on prend 10kg de filament l'avoir a 9€/KG . Ici je ne te parle que des filament que j'utilise encore régulièrement y en a certain que je n'évoque pas ici car je n'en recommanderais plus trop variable d'une bobine a l'autre.

Oui c'est pas le moins chers mais il est intéressant de commencer sur un produit de bonne qualité. Exemple concret j'ai print des maquettes StarWars (la Falcon millénium entre autre) avec une première couche assez technique cette après midi et bien une vraie galère l'impression de ces pièces avec le GST3D Blanc alors que pour des pièces plus mécanique aucun soucis. Au final je suis passer sur du Glitter Silver de chez Chromatik (filament du Français Dagoma) a 29€ les 750gr et la c'est passer comme un charme rien a voir. Sur la Cr10s Pro V1 j'ai utiliser du Sunlu Silk Gold a 22€ les 1kg et c'est passer au poil aussi pour un autre vaisseau.