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  1. salut voila mon problème, hier j'ai monté un ventilateur noctua pour mon bloc de chauffe pour perdre ainsi quelque décibel mais lors de la première impression rendu a 1 petit cm du plateau le bloc de chauffe fait une pointe a 265° et même plus car l'impression s’arrête alors qu'au début la température se stabilise bien a 180°(pendant environ 4 a 6 minutes). voila c'est aussi simple que compliquer a trouver une solution a ce problème. Ce que j'ai déjà fait pour palier a ce souci : - changer thermorésistante (sans succès) -changer résistance (sans succès) -vérifier branchement ventilateur. (sans succès) Je soupçonne le nouveau ventilo de ne pas tourner assez a cause d'un voltage ou ampérage différent de l'ancien ventilo. merci pour vos futurs réponses.
  2. Bonjour à tous les Crealitistes. Ce post fait le tour de la principale nuisance de cette machine, le bruit issu de la ventilation. Il reprend les éléments qui se trouvent disséminés un peu partout dans la rubrique qui nous est réservée. On peut bien entendu aller plus loin dans la démarche, mais pour ne pas trop effrayer les moins bricoleurs ou les moins équipés, je me limiterai à l'amélioration de ce que les ingés ont pondus, avant que le marketing ne les oblige à faire des économies qui nous cassent les oreilles! ///////////////////////////////////°°°\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Voici donc comment c'est fait: Il y a 5 ventilateurs. 2 sur la tête d'impression, 2 dans le boitier noir, 1 dans le boitier d'alim qui est dans le boitier noir. Ce sont tous, d'origine, des ventilateurs axiaux, à l'exception du N°2 qui est un axial dans un boitier carré. Ces 5 ventilateurs sont des modèles avec 2 fils, donc pas des PWM, en 12VCC. La majorité des remplacements seront toutefois livrés avec un troisième fil (généralement jaune) qu'il suffira de ne pas raccorder. Vous noterez que les ouïes d'aération ne sont pas filtrées, ce qui est idiot. Ce n'est pas qu'elles soient trop mal disposées, mais ça m'a amené à plancher sur des sortes de boitiers qui permettraient de glisser au moins un filtre genre hotte aspirante, car au bout de 2 mois, les pales sont déjà bien encrassées... Mod à venir, donc. Les références que je donne ci dessous correspondent à ce qu'on peut faire de mieux, de mon point de vue. A/ Sur la tête d'impression: 1/ De face, soufflant vers l'arrière, il y a un 40*40*10. Dès la mise sous tension, il est à fond et ne varie jamais. On pourra noter que le flux est perturbé puisqu'il vient taper sur la plaque arrière. Ceci génère forcément des rebonds, qui vont rendre le ventilo moins efficace. Qui dit perturbation dit également baisse de performances, bruits, vibrations, et usure prématurée des roulements. J'ai retourné ce ventilateur pour qu'il aspire. Avantage, le flux d'air est plus harmonieux et refroidit tout aussi bien. Inconvénient, ça vous souffle dans le nez... 2/ Latéralement, soufflant vers le bas et la gauche, il y a un autre 40*40*10 (pas le même que l'autre, puisqu'il est radial, sa sortie étant sur un petit côté), destiné à refroidir le fil. Si on veut absolument le garder, il est conseillé d'améliorer la sortie d'air, il y a un "fan duct" sur Thingiverse. Mais en tout état de cause, c'est une mauvaise solution: Ce ventilo voit sa vitesse varier. Il est géré par vos réglages dans le slicer et ne fonctionne pas si la buse est froide. Si vous voulez rester avec la configuration d'origine, le N°1peut être remplacés par un Noctua NF-A4x20, la Rolls des ventilos, avec d'autres marques comme avec Bequiet, Fractal Design, ou Gelid (un cran en dessous). Attention, sous cette référence, il y a 2 épaisseurs! Pour le N°2, voir en fin de post. B/ Dans le boitier principal: 3/ A l'arrière, un 40*40*20, donc la vitesse fluctue en fonction de la chaleur dans le boitier. A démarrage, il ne tourne donc pas. Il est destiné à extraire l'air du boitier, et souffle donc vers l'extérieur. Son débit est inutilement perturbé par des ouïes qui sont certes jolies, mais stupides. A enlever si vous savez comment vous y prendre! Et à remplacer par un Noctua, même référence que le N°2, mais en 20mm! 4/ A l'avant, entre l'écran et la carte mère, il y a un 50x60x15 qui souffle en direction de la carte mère. A fond dès la mise sous tension. N'existe que chez Fractal Design, et encore, on ne trouve qu'un modèle de 10mm d'épaisseur (Silent Series R3). C/ Dans le bloc d'alimentation qui se trouve dans le boitier principal: 5/ Il s'agit d'un 60x60x15.5. Il est à débit variable, géré par le circuit de l'alimentation. Tant que c'est froid, il ne tourne pas. Alors là, c'est le pompon. Non seulement le boitier principal a une grille qui empêche l'air de rentrer, mais en plus ces ouïes sont en partie obturées par les ouïes du boitier d'alim! Sans compter que l'air ne provient que de l'espace entre la table et le fond. On frise l'incompétence, là!!! Du coup, l'idéal est d'abord de faire sauter les tôles, et ensuite de surélever le boitier. Seul modèle adaptable chez Gelid Solutions (Silent5) En conclusion: Souvenez vous que si vous souhaitez changer ces ventilos, vous ne trouverez pas toutes les cotes chez le même fournisseur. Et ce qui doit guider votre choix, outre la tension 12VCC et les cotes, c'est un mix entre les dB, et le paramètre CFM, qui détermine le flux d'air produit. Quand vous aurez fini vos courses, par exemple sur Amazon, vous constaterez que le silence a un prix... Enfin, et pour un tas de raisons, il est conseillé de supprimer le boitier qui bouche la vue de la buse c'est tout de même un des éléments qu'on doit voir clairement!!!), et de s'imprimer un fang. Du coup, le ventilo N°2 ne sert plus à rien, car il ne faut pas se tromper de modèle (ne surtout pas choisir un fang qui utilise ce ventilo d'origine, vous comprendrez vite pourquoi - manque de débit, extrême fragilité des fixations). Donc, le modèle le plus adapté est >>>celui-ci<<<. Il permet d'utiliser la tête d'origine et est tout à fait efficace. Seul petit soucis, il faut acheter un ventilateur radial en 50x15. Or, aucune de grandes marques n'en propose. On est donc obligé d'acheter une chose bas de gamme, et les pales n'étant tenues que d'un côté... ça s'use trop vite. achetez-en 2!!! D'ailleurs, j'ai une demande à formuler: j'ai acheté un modèle d'une qualité un peu supérieure, mais c'est un radial en 50*20, et je galère sous Sketchup pour effectuer la modif. Si une bonne âme spécialiste de Fusion360, que je ne sais pas manipuler, pouvait m'arranger ça, je lui en serai très reconnaissant!!! Il faut juste modifier l'écartement de la platine et du trou rectangulaire supérieur en les déplaçant de 2.5mm de chaque côté, pour arriver à 20,1mm libre. Enfin, si vous voulez améliorer votre machine et vous lancer dans ces modification, il vous faudra couper et souder les fils, et jouer du fer à souder et de la gaine rétractable, car il n'y a pas de connecteur pour certains modèles. A y être d'ailleurs, quitte à souder, vous pouvez vous simplifier la vie une bonne fois pour toutes en incorporant ce genre de connectique. Faites chauffer la CB!! Et bonne année 2018 de fonte, de fusion, de modélisation, de bricolage, de prises de tête, de réflexion,...
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