CR 10 de PaTou

[PrintOlivier]

il y a 15 minutes, PaTou31 a dit :

Merci @PrintOlivier

Je viens d'aller lire ces messages, c’est très ressemblant, car aléatoire, ils conseillent donc de changer la cartouche chauffante et son fil.

Non ils parlent des cosses uniquement.
Les fils du bloc de chauffe ne sont pas soudés aux fils qui partent vers le boitier d’alimentation.
Ils sont normalement sertis dans une cosse mais il arrive que le sertissage ne soit pas correcte ou défaillant. Le contact n’ai donc pas parfait et Il varie avec les déplacements de la tête d’impression.
Il suffit de resserrer les cosses normalement ?

[PaTou31]

J'ai tout enlevé, et pas de cosses

Le fang refait viens de se finir, juste un bout de petite barre manque, à part ça il est très bien.

C'est vraiment un problème aléatoire.

 

[PrintOlivier]

il y a 14 minutes, PaTou31 a dit :

J'ai tout enlevé, et pas de cosses

Alors comment est faite la connexion entre les fils blancs de la cartouche de chauffe et le câble rouge qui vient du boitier d’alimentation ? (Sous la gaine rouge)
Si tu as trituré un peu ces fils et que maintenant ton print est correct, il y a peut être un lien ? Mauvais contact ?

 

[PaTou31]

Argggg, j'ai pas regardé sous çà, car sur la vidéo de creality, il montraient les connecteurs un peu plus loin.

Bon, ça m'occupera la soirée  

[PaTou31]

Coucou

J'ai vérifié les cosses, une petite soudure et ensuite resserré, ça ne devrait plus poser problèmes.

En ce moment, je fait des impressions assez petites, étoiles de noël, donc pas de souci.

 

Ensuite je suis très content, après avoir changé mes ventilateurs boitier, mis en place les amortisseurs, le bruit est devenu vraiment supportable

Vu que mon 2eme fang est réussi, j'ai donc mis un ventilateur 5015 de la marque "pengda technology" et c'est une usine à lui tout seul

Je pense que c'est vraiment aléatoire pour trouver un ventilateur, qui ne fait pas trop de bruit et qui supporte la variation de vitesse, mais avec vous une référence à me proposer, qui ne mette pas 1 mois a arriver (chine) Merci.

[rmlc460]

J'ai le même problème, d'autant qu'il n'y a pas de radial chez Noctua ni chez Bequiet... Peut-être pas un hasard??? Et si c'était cette technologie qui était bruyante "par nature"?

Ceci dit, @nicolas65 nous a indiqué qu'en passant sur un diamètre plus gros, on tournait moins vite... Encore un autre fang à imprimer!!!

[PrintOlivier]

il y a 39 minutes, PaTou31 a dit :

J'ai vérifié les cosses, une petite soudure et ensuite resserré, ça ne devrait plus poser problèmes.

En ce moment, je fait des impressions assez petites, étoiles de noël, donc pas de souci.

Confirme nous dès que possible, après plusieurs print réussis, si ton problème venait bien des connecteurs de la cartouche chauffante car d’autres ont ce souci de sous-extrusion aléatoire, je pense en particulier à @Sebb .

[PaTou31]

Ok, pas de problème.

Ce soir je mettrais un print qui m'a posé probléme.

Pour le moment je suis dans les étoiles

 

[rmlc460]

Ah te voila réconcilié avec ta bécane!!!

Achète vite une tête complète de rechange! C'est que j'ai l'impression que ça vieillit vite et mal, ces petites bêtes..

Bon, je sais, @nicolas65 va nous dire qu'il faut passer à une EDV6, mais pfff..., y en a marre des modifs et des impressions de fang, pour l'instant, non?

Tes cristaux de droite, ils sont en vraie 3D? En l'air?

[PaTou31]

il y a 2 minutes, rmlc460 a dit :

Ah te voila réconcilié avec ta bécane!!!

Achète vite une tête complète de rechange! C'est que j'ai l'impression que ça vieillit vite et mal, ces petites bêtes..

Bon, je sais, @nicolas65 va nous dire qu'il faut passer à une EDV6, mais pfff..., y en a marre des modifs et des impressions de fang, pour l'instant, non?

Tes cristaux de droite, ils sont en vraie 3D? En l'air?

Réconcilier, je sais pas trop encore...

Pour la tête, je vais en commander une d'avance, celle que tu as à l'air bien, et pour 10€ faut pas s'en priver. Mais si vraiment j'en veux une bien, je prendrais la micro swiss  ou juste tube et buse.

Mes cristaux de droite sont en 3 parties, 

J'ai essayer celle boule mais c'est un peu loupé, les supports un peu décalé, quelques parties basses des étoiles manquante, je pense que c’était par manque d'extrusion, j'ai augmenté le flow pendant le print, c’était mieux, l’intérieur est jolie.

 

Pour aider un peu, je récapitule.

Filament de Grossiste3D

Lit à 65 puis 60 à la 3eme couche.

Buse à 220 °

Refroidissement 1 ere couche 0, 2 eme 50 %, suivant les modéles je passe entre 80 et 100%  entre la 3 eme et 5 eme couche.

Multiplicateur d'extrusion est à 0.97

Buse 0.40 réglage manuel d'extrusion à 0.40

rétractation, entre 5.50 et 6.50

Question, est ce que le Multiplicateur d'extrusion et le flow du boitier de commande est la même chose?

[rmlc460]

A mon avis, oui. Et en plus, tu peux tout incrémenter d'un coup avec le Feed Rate direct à l'écran principal de la machine. Je l'ai déjà monté à 200%, et ça fonctionne plutôt bien

[PrintOlivier]

il y a 10 minutes, PaTou31 a dit :

Question, est ce que le Multiplicateur d'extrusion et le flow du boitier de commande est la même chose?

A priori, le Fr% de l’écran ne correspond pas au débit, si c’est la question ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9538-problème-dadhérence-pla-sur-creality-cr-10/?do=findComment&comment=109144

[PaTou31]

il y a 1 minute, PrintOlivier a dit :

A priori, le Fr% de l’écran ne correspond pas au débit, si c’est la question ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9538-problème-dadhérence-pla-sur-creality-cr-10/?do=findComment&comment=109144

ok, donc pour augmenter le flux à la volée = Flow sur le botier Debit (ou Flux) = Vitesse moteur Extrudeur UNIQUEMENT

Pour arriver au même résultat dans S3D est ce que ça correspond au Multiplicateur d'extrusion?

[PrintOlivier]

il y a 3 minutes, PaTou31 a dit :

ok, donc pour augmenter le flux à la volée = Flow sur le botier Debit (ou Flux) = Vitesse moteur Extrudeur UNIQUEMENT

Pour arriver au même résultat dans S3D est ce que ça correspond au Multiplicateur d'extrusion?

Non justement FR% du boitier = augmentation de vitesse de tous les moteurs.

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9538-problème-dadhérence-pla-sur-creality-cr-10/?do=findComment&comment=109155

[PaTou31]

il y a 15 minutes, PrintOlivier a dit :

Non justement FR% du boitier = augmentation de vitesse de tous les moteurs.

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9538-problème-dadhérence-pla-sur-creality-cr-10/?do=findComment&comment=109155

Non, je parle juste du "Flow" dans le menu "tune" quand un print est en route, en ce moment je suis à 116.

Je ne touche pas au Fr% car ça change la vitesse de l'ensemble des moteurs. 

[PrintOlivier]

il y a 4 minutes, PaTou31 a dit :

Non, je parle juste du "Flow" dans le menu "tune" quand un print est en route, en ce moment je suis à 116.

Je ne touche pas au Fr% car ça change la vitesse de l'ensemble des moteurs. 

A pardon, je n’avais pas compris !
Je n’ai jamais touché aux paramètres en cours de print ?

[rmlc460]

Ben pourtant, c'est bien pratique, si on s'aperçoit qu'on n'a pas tout bien prévu avec le slicer... Lors d'un changement de filament, par exemple.

Et pour un test de 2 heures, c'est aussi très utile de mettre le Fr à 200!

[PaTou31]

il y a 4 minutes, PrintOlivier a dit :

A pardon, je n’avais pas compris !
Je n’ai jamais touché aux paramètres en cours de print ?

J'ai essayé quand je voyais un début de manque d'extrusion dans mes tests, ça à corrigé pas mal le problème.

[PrintOlivier]

il y a 34 minutes, PaTou31 a dit :

ok, donc pour augmenter le flux à la volée = Flow sur le botier Debit (ou Flux) = Vitesse moteur Extrudeur UNIQUEMENT

Pour arriver au même résultat dans S3D est ce que ça correspond au Multiplicateur d'extrusion?

Pour moi c'est bien cela. Je te joins la doc de S3D en français.

slic3r-manual-fr.pdf

[PaTou31]

Coucou

Quelques petites news.

Mon Multiplicateur d'extrusion est sur 1.10 avec une buse de 0.40, buse entre 205 et 220.

A chaque changement de fil et avant chaque gros prints, j’enlève la buse et nettoie bien le surplus de filament et je refais un réglage bed à chaud 220/70

Les résultats sont mieux.

Un mode vase filament violet de Grossiste3D, 210° 65 puis 60 pour le bed.

[rmlc460]

Le 08/12/2017 at 17:01, PaTou31 a dit :

ok, donc pour augmenter le flux à la volée = Flow sur le botier Debit (ou Flux) = Vitesse moteur Extrudeur UNIQUEMENT

Suis pas d'accord! Quand je l'utilise, on entend clairement le régime de tous les steppers augmenter ou diminuer, une fois la ligne de code en cours achevée...

Il est beau, ce diamant!

[Yo']

Je plussoie @rmlc460  (dans les derniers messages)

Modifié (le) Décembre 23, 2017 par Yo'

[PaTou31]

Coucou.

Je reviens pour parler un peu de mes problèmes d'extrusion, ou plutôt de hot-end qui se bouche...

Chaque changement de filament ou tous les 2 à 3 print, je dois enlever la buse, nettoyer l’intérieur du bloc de chauffe...

Après un démontage complet de la tête d'impression, voila mon compte rendu.

La buse et le guide filament ne se touchent pas, une aspérité dans le bloc de chauffe empêche cela.

Le tube téflon ne peut pas rentrer entièrement jusqu’a toucher la buse, la aussi, un petit défaut empêche le tube de traverser entièrement le guide filament...

Après avoir limer ces aspérités et tout remonter dans les règles de l'art avec une buse neuve, j’espère que ce problème n’apparaîtra plus avant longtemps 

 

Voici quelques photos avant réparation.

Je me suis fait un support vite fait pour une lithophanie.

Je vais donc continuer à printer, en espérant que tout fonctionne bien... Quoi que... Si tout fonctionne trop bien, on s’ennuie, n'est ce pas  

[rmlc460]

Le tube teflon, c'est une chose, mais de toute manière, il est coupé à ras du tube fileté. Il est donc préférable, même si ça fait 2 étanchéités, d'en avoir avec tube déjà intégré.

• C'est contre lui que la buse doit venir se bloquer Il faut laisser env 1mm entre la buse et le corps de chauffe.
• Pour réaliser l’étanchéité et ne pas avoir à tenir le corps de chauffe, il faut mettre un écrou + un contre-écrou en haut du tube fileté, et s'en servir pour bien bloquer la buse.
• Puis, on les dépose, et en dernier, on vient visser le radiateur avec un espace de 2mm, et on le bloque, et enfin on ajuste le pneufit.

C'est la méthode la plus simple que j'aie trouvé, et depuis que je procède comme ça, plus jamais de fuites!

[PaTou31]

il y a 7 minutes, rmlc460 a dit :

 

• Pour réaliser l’étanchéité et ne pas avoir à tenir le corps de chauffe, il faut mettre un écrou + un contre-écrou en haut du tube fileté, et s'en servir pour bien bloquer la buse.

Au prochain démontage, je rajoute écrou et contre-écrou