RIPOFE Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 (modifié) Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet pour arréter de polluer le tuto de Furtys concernant le montage d'un plateau chauffant sans modification firmware. Le problème c'est qu'avec ce montage la carte reçoit environ 50mV ce qui est largement insuffisant pour le bon fonctionnement de la DE. La question subsidiaire est : le relais est-il indispensable ou ça passe sans (temporairement au cas ou le mien soit HS et que je doive en commander un autre) ? P.S : je fais mes tests sur une carte ou il y'a le minimum branché : une thermistance en E13 et une autre en E14. Après selon l'alimentation de la carte (utilisation du SSR) ou alimentation et hotbed (sans SSR) Modifié (le) Janvier 5, 2018 par RIPOFE
Steam Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 (modifié) Ton schéma est mauvais ! Tu dois brancher le relais (fil rouge et noir sur ton schéma) sur les bornes + et - "Hobed". Côté relais, le fils rouge doit être branché sur la borne + (3) et le fil noir sur la borne - (4). Ces bornes sont notés "input". Pour le plateau chauffant, je brancherais directement le fil rouge avec le fusible sur l'alimentation et je ferais passer le fil noir (le -) par le contact du relais (borne 1 et 2). Encore une fois, ce montage impose une modification du firmware. Steam Modifié (le) Janvier 5, 2018 par Steam
jonathan70 Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 moi j ai mis le relais sur le + mais sa change rien par contre si tu cherche a alimenté toute la disco avec une seule alim tu retire 2 fil + et - de ton alim vers power suplly avec un fusible sur le +
Steam Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 (modifié) Le schéma modifié avec les moyens du bord ... Steam Edit : Il faut bien que tu comprennes que ce montage impose une modification du firmware !!!! Modifié (le) Janvier 5, 2018 par Steam
RIPOFE Posté(e) Janvier 5, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2018 J' ai fait ce montage (le même proposer par @Steam mais avec l'alimentation de la carte). au démarrage j'ai 12V au power supply et 340mV au borne 3 et 4 du SSR et au hotbed. Je lance la chauffe et là j'ai 12 V aux 3 différents points mais ça ne chauffe pas et un message d'erreur de chauffe apparait. un voyant s'allume au niveau de la borne 3. Une idée ?
Steam Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 (modifié) Le voyant sur la borne 3 signifie que le contact est passant, et donc, que tu alimentes ton hotbed. Que tu alimentes ta carte via ton power supply, au lieu de l'alimenter avec l'alimentation d'origine, cela ne change rien. Pense simplement à installer un interrupteur pour couper le power supply en cas d'urgence. Maintenant, poses-toi les bonnes questions : 1) comment doit fonctionner le plateau chauffant ? 2) comment je lui donne sa valeur de consigne ? Réponses : 1) le plateau doit chauffer quand je lui dit de chauffer et doit s'arrêter de chauffer quand la température de consigne est atteinte, et se remettre en chauffe quand cette température diminue et s'arrêter définitivement de chauffer quand l'impression pour laquelle j'ai utilisé le plateau chauffant est terminée. 2) Je lui donne sa valeur de consigne dans le slicer (ou trancheur) dans lequel j'aurais coché la case "plateau chauffant" et dans les paramètres, je mets ma température de consigne, 60° par exemple. Ces paramètres seront enregistrés dans ton fichier gcode que tu vas créer avec ton slicer. Pour connaitre la température du plateau, il me faut une thermistance. Cette thermistance est branchée sur la carte. Il faut donc que je dise au logiciel qui gère et pilote la carte, que j'utilise une thermistance et le type de celle-ci. Je pense que tu utilises une thermistance de 100 K ohms. Tu dois donc modifier le logiciel (Marlin) en conséquence. Le relais ne devrait pas fonctionner tant que tu n'as pas modifier ton Marlin ! Tu dis que tu as un message d'erreur, lequel ? Si tu as un message d'erreur, c'est que tu as un écran. Sur ton écran, as-tu une icône en haut, juste à côté de l'icône "ventilateur" qui se trouve tout à droite ? Si oui, quelle sont les chiffres au-dessus et en dessous de cette icône ? Tu dis que tu lances la chauffe, mais comment fais-tu pour lancer celle-ci ? Steam Modifié (le) Janvier 6, 2018 par Steam
RIPOFE Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 il y a 3 minutes, Steam a dit : Le voyant sur la borne 3 signifie que le contact est passant, et donc, que tu alimentes ton hotbed. C'est bien ce que je pensais il y a 3 minutes, Steam a dit : Que tu alimentes ta carte par l'alimentation d'origine par ton power supply, cela ne change rien. Pense simplement à installer un interrupteur pour couper l'alimentation en cas d'urgence. C'est prévu il y a 3 minutes, Steam a dit : Maintenant, poses-toi les bonnes questions : 1) comment doit fonctionner le plateau chauffant ? 2) comment je lui donne sa valeur de consigne ? Réponses : 1) le plateau doit chauffer quand je lui dit de chauffer et doit s'arrêter de chauffer quand la température de consigne est atteinte, et se remettre en chauffe quand cette température diminue et s'arrêter définitivement de chauffer quand l'impression pour laquelle j'ai utilisé le plateau chauffant est terminée. 2) Je lui donne sa valeur de consigne dans le slicer (ou trancheur) dans lequel j'aurais coché la case "plateau chauffant" et dans les paramètres, je mets ma température de consigne, 60° par exemple. Ces paramètres seront enregistrés dans ton fichier gcode que tu vas créer avec ton slicer. Jusque là pas de problème j'avais compris il y a 3 minutes, Steam a dit : Pour connaitre la température du plateau, il me faut une thermistance. Cette thermistance est branchée sur la carte. Il faut donc que je dise au logiciel qui gère et pilote la carte, que j'utilise une thermistance et le type de celle-ci. Je pense que tu utilises une thermistance de 100 K ohms. Tu dois donc modifier le logiciel (Marlin) en conséquence. J'ai activé le hotbed dans le marlin. Voici ce que ça donne #define TEMP_SENSOR_0 17 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // Dummy thermistor constant temperature readings, for use with 998 and 999 #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25 #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100 // Use temp sensor 1 as a redundant sensor with sensor 0. If the readings // from the two sensors differ too much the print will be aborted. //#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT #define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 // Extruder temperature must be close to target for this long before M109 returns success #define TEMP_RESIDENCY_TIME 15 // (seconds) #define TEMP_HYSTERESIS 4 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_WINDOW 3 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early. // Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success #define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_BED_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_BED_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early. // The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used // to check that the wiring to the thermistor is not broken. // Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time. #define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define HEATER_3_MINTEMP 5 #define HEATER_4_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5 // When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150 il y a 3 minutes, Steam a dit : Le relais ne devrait pas fonctionner tant que tu n'as pas modifier ton Marlin ! Tu dis que tu as un message d'erreur, lequel ? Si tu as un message d'erreur, c'est que tu as un écran. Sur ton écran, as-tu une icône en haut, juste à côté de l'icône "ventilateur" qui se trouve tout à droite ? Si oui, quelle sont les chiffres au-dessus et en dessous de cette icône ? J'ai bien un écran. Pour le message je noterais le message exact demain mais c'est une erreur de chauffe. l'icône du plateau chauffant indique 19° et lorsque je lance la chauffe j'ai un chiffre qui remplace le 0 au dessus. il y a 3 minutes, Steam a dit : Tu dis que tu lances la chauffe, mais comment fais-tu pour lancer celle-ci ? Steam Je passe par l'écran. Soit par le menu préparer et chauffage PLA lit soit par controler/température/lit. Je précise que si je branche le plateau en direct sur la carte cela fonctionne sans problème.
Steam Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 Merci pour les réponses. Donc, tu as bien l'icône, ce qui veut dire que tu as bien et, visiblement, correctement modifié ton Marlin. Les 19° que tu vois sous l'icône indique la température actuel du plateau, ce qui correspond grosso modo à la température ambiante. Vérifie quand même tes branchements, s'ils sont corrects, s'il n'y a pas d'inversion de polarité, que la thermistance n'a pas de faux contact etc... Steam
jonathan70 Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 ton relais doit avoir une polarité c est pour sa quand j utilise des relais ou autre je travail toujours sur le + parce la ton probleme vient de ton branchement tu a l icone du plateau donc déclaré dans firmware ok sa chauffe quand direct sur la carte donc rien n est hs sauf le relais soit le relais a besoin d une tension d entré a la borne 3 est sa ne marchera pas avec la masse soit le relais est hs 2 solution tu test avec le + et tu voit si sa marche ou tu achete un relais auto
Steam Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 Le branchement que j'utilise est celui dont j'ai mis le schéma et cela fonctionne très bien. Le relais est bien polarisé, le + qui vient de la borne "Hotbed +" de la carte sur la borne 3 "input" du relais et le - qui vient de la borne "Hotbed -" de la carte sur la borne 4 "Input -" du relais. Maintenant, ce qu'on fait passer par le "contact" du relais, que ce soit le + ou le - allant vers le plateau, cela n'a pas grande importance. Je ne dirais pas la même chose pour un interrupteur d'une installation domestique en 220V. Le relais semble fonctionner le voyant de la borne 3 s'allume. Je pencherai plutôt vers la thermistance qui donne des informations aléatoires, soit parce qu'elle n'est pas fixée sur le plateau, soit un faux contact au niveau du connecteur. Steam
RIPOFE Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 Merci pour vos réponses. Je referais des essais ce soir et vous tiens au courant
RIPOFE Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 bon nouveau test : les bornes 3 et 4 du relais branchés sur les bornes hotbed, borne 2 sur le + plateau et enfin borne 1 sur le 12V alim. Le fusible est quand à lui entre l'alim et le + du power supply. Résultat :toujours le même message d'erreur : "Erreur de chauffe IMPR. STOPPEE RaZ. SVP" J'ai vérifié la thermistance et elle a l'air bien. D'autres idées ?
jonathan70 Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 ton relais ne colle pas regarde si les borne 3 et 4 inverse les fils
jonathan70 Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 je sais pas pourquoi mais ton relais si je lis bien marche que pour des tension de 24 v a 380 v en partie puissance et de 3 a 32 en partie commande https://www.amazon.fr/gp/product/B008OF0PBC/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?tag=li3d-21 le truc le plus simple c est de prendre un relais auto 30 A tu connecte pareil partie commande partie puissance
RIPOFE Posté(e) Janvier 6, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2018 effectivement j'avais pas fait gaffe aux 24v. du coup c'est ça que je dois prendre ? Par contre niveau branchement, ca se passe comment ? Je ne vois pas le + et le - qui relient la carte.
Steam Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 (modifié) Tu pourrais nous faire une photo de ton relais statique ? Ou alors nous donner sa référence ? Demain, je te ferais une photo du relais statique que j’utilise moi, à savoir un SSR -25 DD Steam Modifié (le) Janvier 6, 2018 par Steam
rmlc460 Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 Mais je ne comprends pas: @Yo' et moi t'avons répondu dans le post précédent... C'est confirmé par @Steam qui utilise un relais pour courant continu. La dernière lettre de sa référence (le D) signifie Direct, comme Direct Current = DC = Courant continu en anglais. Et il peut au maximum laisser passer 25A. Ton relais, quant à lui, est conçu pour laisser passer du courant alternatif (le A =Alternative Current à la fin). De plus, le symbole tilde (~) est le symbole réservé pour indiquer une tension alternative. Le courant continu ne peut pas passer, quel que soit l'état de l'entrée en 3 et4: le voyant signale que le relais fonctionne, mais comme c'est un relais électronique, il ne laisserait passer que de l'alternatif entre 1 et 2. A la limite, si tu t'en fiches qu'il n'arrête pas de cliqueter, le relais automobile, lui, il fonctionnera. Pendant un moment. Mais c'est une solution totalement inadaptée à cet usage. La solution la plus correcte est d'utiliser un relais comme @Steam t'a indiqué. Sauf que moi, je prendrais un SSR-50 DD Toutes les explications et le branchement correct >>>ICI<<<. Mais tu dois d'abord changer ton relais. Lis bien ce qui est indiqué au niveau du dimensionnement du relais, du câblage et de la chauffe des relais SSR pour courant continu. Ton plan pourrait donner ça:
RIPOFE Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2018 merci pour tes infos et pour ton lien très intérressant. Concernant la section des fils j’étais bon. Si je ne me trompe pas il me faut ce relais donc
Steam Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) Bravo à @jonathan70 qui je pense à trouver l'origine de ton souci. Je n'avais pas fait attention à ton relais, focalisé que j'étais sur les branchements. Concernant le relais, @rmlc460 explique bien la désignation des références. Le seul bémol que je mettrais pour ma part est l'intensité supportée par ce relais. Je trouve qu'un 50 A c'est énorme. De mémoire, un plateau chauffant pour nos Discoeasy doit consommer dans les 120 W sous 12V, ce qui nous fait une intensité de 10 A, si je ne me trompe. Je pense qu'un relais de 25 ampères devrait suffire et je ne dis pas cela parce que j'en utilise un, mais simplement par calcul. Le mien est tout juste tiède quand j'imprime. Maintenant, il y a peut être d'autres raisons qui m'échappent qui font que certains optent pour un relais de 50 A. La photo faite ce matin de mon relais SSR : En complément, et comme déjà dit, voici comment j'ai protégé mes circuits, le tout étant alimenté par un power supply identique à ceux qui alimentent les Anet A8. Cette alimentation délivre 20 A sous 12 V. J'ai protégé l'alimentation par un fusible de 3,15 A sur le 220V, l'alimentation de l'imprimante par un fusible de 5 Ampères sur le + 12 V et le plateau par un fusible de 15 A sur le + 12V Steam Modifié (le) Janvier 7, 2018 par Steam
Steam Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, RIPOFE a dit : merci pour tes infos et pour ton lien très intérressant. Concernant la section des fils j’étais bon. Si je ne me trompe pas il me faut ce relais donc Non , je ne prendrais pas ce relais, car il est donné pour une sortie entre 24 et 220 V DC, or tu vas alimenter ton plateau en 12 V DC, tu es donc "hors plage". Steam ( qui va se faire gronder, parce qu'il n'utilise pas la multi-citation ...) Modifié (le) Janvier 7, 2018 par Steam 1
rmlc460 Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) @Steam: Je pensais à cette puissance parce que je croyais que le plateau faisait 200W! Ce qui explique d'ailleurs mon fusible de 20A! Modifié (le) Janvier 7, 2018 par rmlc460
RIPOFE Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2018 Effectivement je me focalisé sur l'ampérage. Donc il vaut mieux celui-là ?
Steam Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) Celui là semble être le bon, et concernant l'ampérage, là tu devrais vraiment être à l'abri avec 60 A ! J'espère que tu recevras vite le bon relais, et j'espère que tu vas nous tenir au courant ( c'est le cas de le dire) du bon fonctionnement et de la bonne gestion de ton plateau chauffant. Steam Edit ; concernant la puissance du plateau chauffant, voici un lien où cette puissance est indiquée pour un plateau de 214 x 214 MK3 : https://protype3d.fr/280-plateau-chauffant-mk3-aluminium-avec-thermistance.html Et un lien vers le type de relais que j'utilise : https://www.banggood.com/fr/25A-SSR-25DD-Solid-State-Relay-Module-DC-3-32V-To-DC-5-200V-p-1097182.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Modifié (le) Janvier 7, 2018 par Steam Ajout des liens
rmlc460 Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 il y a 30 minutes, RIPOFE a dit : Effectivement je me focalisé sur l'ampérage. Donc il vaut mieux celui-là ? Si tu descends dans la page, tu peux choisir l'ampérage dont tu as besoin, dans la colonne DD
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant