Lit chauffant silicone 220v

[FredR]

Petites vérifications rapides, la plaque d'alu ne conduit pas sur le dessus, peut être une histoire d'alumine, c'est bizarre pas contre ça conduit entre la tranche et les ressorts.

On doit donc pouvoir faire une reprise de terre entre le ressort et la plaque au niveau de la vis.

Le connecteur à l'air de se démonter, sinon il doit y avoir de la place par le passage des autres câbles.

Je viens de regarder le prix du câble FRRTX, ça coûte un bras ce truc!

Je continue à chercher...

 

[edit] ouh tiens! Je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est pas bon pour du 220 ce connecteur, il faut un femelle non? En plus je ne suis pas sûr que le contour qui semble être métallique soit à la terre. en plus pas sûr qu'il supporte le 220 V celui là

Modifié (le) Février 5, 2018 par FredR

[rmlc460]

Bien sur que le connecteur GX16 se démonte! Mais 4 broches, c'est effectivement pas bon: trop, ou trop peu! Et non, le tour n'est pas raccordé à quoique ce soit.

Le soucis, c'est qu'il faut un 5 broches au format GX16. Genre. C'est ce que j'ai approvisionné, c'est tout beau tout mimi (2 ensembles, parce que j'ai dessiné un boitier qui va permettre de tout mettre sur des vraies rallonges femelle/femelle). Et comme les sockets sont toujours mâle dans ce standard, pour les isoler, faut prendre des capuchons chez le même marchand. Mais bon, à la base, faudrait être bien débile pour tripoter la prise quand l'imprimante est sous tension, et qu'en plus le lit est en train de chauffer. J'ai d'ailleurs aussi prévu un voyant bleu, car ça ne se voit pas, mais le mosfet d'origine en a un caché dans le boitier qui s'allume à chaque fois que le jus passe. J'ai donc prévu d'en monter un comme ça sur mon boitier, histoire de bien savoir quand le jus passe ou non.

Ce boitier sera positionné sur le profil derrière le moteur Z.

Pour l'instant, l'enfant se présente bien, j'ai fait plusieurs tests, mais j'ai encore un doute sur la section des câbles de la rallonge DVI, qui est trop faible: je suis parti bille en tête avec cet idée, mais en fait le câble est un 28/30AWG, alors que pour les steppers, il faudrait plutôt du 20AWG... Je cherche une solution...

Autre option, pour la liaison provenant du bed, on met un GX16 3 broches et on sépare la sonde en lui mettant un GX12 en 2 broches (il y a largement la place pour faire un trou de 12). Techniquement, c'est la solution idéale.

Modifié (le) Février 5, 2018 par rmlc460

[FredR]

Salut @rmlc460,

Ça à l'air assez abouti ton plan mais c'est pour remplacer le boîtier de l'imprimante? Je vois pas trop sur le dessin.

Tu a l'air de t'y connaitre en GX, c'est quoi la différence entre GX12 et GX16?

Pourquoi tu t'embêtes avec un DVI, un SUB-D 25 doit faire l'affaire non?

Sinon j'étais en train de regarder pour une vraie prise 220 V, la plus petite possible. Je me suis souvenue que sur un vieux PC, il y avait une prise 220 pour alimenter l'écran mais je ne retrouve plus ce genre de prise et je n'arrive pas à mettre le nom sur ce type de prise: les cordons 220 pour de nombreux équipements informatiques en ont un pourtant mais je recherche l'inverse, un cordon male qui va dans une prise femelle.

Le connecteur GX resterait pour la sonde de température

[rmlc460]

Re,

Non, c'est un boitier qui sera positionné derrière le stepper de l'axe Z, vissé sur le profil alu. Il permettra de désaccoupler complètement l'imprimante, et de passer sur mon lit en 220 en sécurité, avec un voyant pour visualiser la chauffe. Le but est donc de pouvoir déporter le boitier de commande avec 3 connexions, car avec le système actuel de chaîne, c'est pas pratique du tout (surtout si on veut faire un caisson avec l'alim dehors), soit les câbles d'origine sont trop courts, soit les raccordements des rallonges (j'ai acheté un kit d'extension) ne font vraiment pas propre à mon goût, surtout au niveau des multiples prises.

D'ailleurs, pour l'unité centrale, je suis aussi sur un boitier qui servira à la surélever et donc à donner plus de respiration à l'alimentation: depuis que je l'ai sortie, je n'entend plus l'imprimante, et le ventilo ne s'allume que brièvement. In progress!!! En plus à partir du moment ou le lit ne va plus tirer dessus, je suis certain que ce ventilo ne servira plus. Accessoirement, du coup, j'aurai la place d'y ranger le relais SR du lit et un Raspberry Pi3, histoire d'y connecter la webcam et de pouvoir surveiller tout le merdier de loin! Mais ce n'est pas simple non plus, parce qu'il faut que le rasp soit toujours en veille pour pouvoir éteindre la bête à distance, alors que je l'aurai allumée avec l'inter du devant: tu vois le genre de réflexions qui m'animent quand je vais me coucher!!! D'autant que je commence à suivre un fil mentalement, et que souvent, je n'arrive pas à l'autre bout.

Le boitier arrière, lui, aura donc une chaîne plastique horizontale qui alimentera le lit, et une autre verticale qui alimentera toutes les parties mobiles (moteur X, LEDs, extrudeur, Hotend). Il faut encore que je fasse une entrée de câbles pour les moteurs Y et Z.

il y a une heure, FredR a dit :

Tu a l'air de t'y connaitre en GX, c'est quoi la différence entre GX12 et GX16?

Les connecteurs GX, c'est un standard métal à visser. 12 ou 16, c'est le diamètre. Donc, pour insérer cette connectique sans forcer, je dessine les trous à 12,5 ou 16,5. On trouve dans le même encombrement des prises de 2 à 10 broches.

Pour le DVI, j'ai changé. D'abord parce que la soudure ça me gave, et puis surtout parce que après réception du câble, j'ai constaté qu'il était en 28AWG, ce qui donne des fils de 8/100ème. Et ça, ça ne passe pas, c'est un coup à ne pas avoir assez de jus sur les steppers et à louper des pas. Du coup, effectivement, je viens de me commander des prises en DB25, raccordement par bornier. Ça fait 2 jours que je planche sur ce problème, surtout pour le câble de liaison. Je pense avoir trouvé un fournisseur qui vend du 15 paires en AWG20 (ce qui correspond selon les appellations à du 6/10ème).

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Pour ton histoire d'alim, tu ne peux pas avoir un cordon mâle/mâle! Tu as déjà la prise secteur qui est mâle, ce serait dangereux. Et c'est strictement interdit. Le socket est toujours mâle (mais c'est vrai qu'on trouve tout, y compris des femelle: à éviter pour cette application!!!) . Si le tien est défectueux, change-le! Tu peux en mettre un neuf pour moins d'1€ les 5 livrés chez toi... Cherche "EU plug socket" sur aliexpress. Et pour le cordon de la longueur que tu veux,  c'est "eu power cord", ça coute que dalle. Tu peux aussi t'assurer que ton inter est bon. J'ai même une rallonge qui a les deux connecteurs du côté du boitier (le mâle et le femelle, comme quoi le mâle se trouve aussi sans problème!)

Modifié (le) Février 7, 2018 par rmlc460

[FredR]

Salut,

Aujourd'hui il neige alors je bosse de chez moi et regardez! même la neige se décolle chez moi, je suis maudit

@rmlc460 tu es décidément plein de bonnes idées le fait de coller ton boîtier près de l'axe Z, pas mal pas mal. Pour ton câble du AWG 22 doit suffire, regarde le POE sur les cables Ethernet c'est du 22 il me semble, même si le voltage sur du POE est plus élevé ça doit passer. Combien ils consomment les moteurs tu sais?

Pour la prise, super c'est exactement ce que je voulais, une prise femelle, je n'arrivais pas à trouver, merci. Et je te rassure je ne vais pas utiliser un cordon male-male, pas besoin, je soude l'autre extrémité au lit chauffant grâce à un câble type fer à repasser et j'isole avec de la gaine thermo.

[corethan]

Bonsoir,

La pose d'un lit 220V semble ne pas être une modification simple ni légère.

Oserais-je suggérer un tuto avec au moins les boulettes à ne pas commettre (câblage, mise à la terre,  etc...)

les vérifications de base, les précautions à prendre pour ne pas se mettre dans une mauvaise situation.

juste je me dis qu'un jour j’aimerais bien y passer mais à la lecture et au suivi de ce fil je me dis que justement... j'ai perdu le fil de comment il fallait bien faire.

Voilà. 

Bon d'avance merci sinon l'info est là mais bon pour les non spécialistes en GX et AWG... c'est pas trivial quoi.

MErci

Cdt

Eric

[rmlc460]

Salut,

Un jour, quand je serai grand, et que tout sera à mon goût, promis, je le ferai. Mais pas tout de suite, car je me heurte à plein de petites conneries qui me font hésiter! Mais c'est uniquement parce que je suis un maniaque qui n'a que ça à faire! Et qui déteste quand les températures tombent en dessous de 25°.

Après, pour les normes, tout ça, quand j'utilise des termes, inconnus du lecteur, ma foi, Google est notre ami, paraît-il.

AWG = American Wire Gauge. Un standard mondial destiné à harmoniser les appellations des sections des fils électriques. Pratique, nous on parle en mm et eux en pouces! Pour une même jauge AWG, on peut, selon le type de fil, avoir plusieurs sections, selon qu'il s'agit d'un mono ou d'un multi brins, mais ça laissera toujours passer la même intensité. Ce qui est perturbant au début, c'est qu'entre un fil AWG20 et un AWG30, on passe d'une section de 0.5 à 0.05mm², 10 fois plus fin. Tu peux trouver cette jauge >>>ICI<<<.

GX, la connectique issue de l'aviation, qui permet des raccordements vissés comme les prises qu'il y a aux fesses du boitier.

Modifié (le) Février 7, 2018 par rmlc460

[corethan]

Je te remercie.

Oui Google est mon ami et je ne le ménage pas.

C'est cependant une succession de compétences qui paraissent pointues là qui m'effraie un peu. Je suis curieux et je fais bcp par moi - même mais là il y a trop de zones d'inconfort pour moi encore. Par étape... je vais avancer.

MAis je continue de suivre tes aventures avec intérêt. J'apprends beaucoup ... à suivre ce fil.

Merci

Cdt

eric

[Yo']

Il y a 17 heures, rmlc460 a dit :

(j'ai acheté un kit d'extension)

Salut @rmlc460,

 

As tu un lien pour ce kit d'extension ?

 

[rmlc460]

Avec plaisir, votre honneur!!

[rmlc460]

Des news du front:

J'ai encore évolué côté sécurité pour le lit en 220.

Premièrement, du côté de la terre, c'est parfait. J'ai donc dessoudé les fils du 12V de l'ancien plateau, Déjà, à la base, problème: mon fer à souder 90W n'arrivait pas à faire fondre suffisamment les gros patasses d'étain des connections. J'y ai passé un temps fou. Soit 90W, ce n'est pas assez, soit c'est que ma panne était trop fine. Mais arriver à chauffer, alors que toute la chaleur se barre immédiatement dans l'alu, ça a été long et douloureux. Mais bon, c'est fait. Ensuite, un coup de Dremel de chez Lidl pour dégommer soigneusement l'epoxy sous le lit, sans bousiller l'ancienne résistance intégrée (on ne sait jamais) de manière à établir le contact entre une vis et l'alu.

Ça fonctionne nickel: les 4 vis, ainsi que la tranche du plateau, sont à la terre. Pour la face supérieure, l'anodisation fait écran, mais de toute manière, il y a le verre. Le dessous du plateau est isolé par l'epoxy, et la plaque acier noire  a l'air d'être isolée par la peinture. En revanche, les écrous de réglage sont bien entendu protégés.

En revanche, il m'est venu à l'idée qu'avec 750W, si la sonde dégageait en se mettant en court-jus, je risquais de monter bien haut en température. Trop. J'ai donc acheté des klixon calibrés à 135° (1.50€ les 5 sur Amazon). Du coup, je vais en mettre 4 en série, tenus pas les vis de réglage. Je ferai une photo quand ils seront montés.

En attendant, j'ai modifié le bloc alim, dans lequel il y a un fusible 5*20 de 6.3A  pour l'arrivée 220V, soudé direct sur le circuit, donc non remplacable (incroyable!).

J'y ai donc posé un support (2.50 les 4 sur Ebay, avec capot), c'est tout de même plus normal!

Désormais, mon bloc d'alim ne devrait plus jamais chauffer, puisqu'une seule sortie sera utilisée pour alimenter la carte mère. De là à dire qu'elle est un peu surdimensionnée, et trop encombrante......

Au fait, question: personne ne sait me dire si à la base c'est une 30A, ou une 3x10A??? Parce que j'ai bien envie d'aérer mon boitier avec une 10A, plus petite et sans ventilo, qui me permettrait de n'utiliser que mon joli Noctua de 80mm qui est en stand-by...

Modifié (le) Février 17, 2018 par rmlc460

[rmlc460]

J'ai oublié de mentionner hier que le fusible de 250V 6.3A est marqué T, ce qui signifie qu'il est temporisé. Donc, à ne pas remplacer par un rapide.

Ce soir, premier grand test de mon lit 220V (en 300*200, 750W). Magique! Je n'ai pas mesuré le temps, puisque mon câblage n'est pas encore abouti, mais je dirais que je suis aux alentours de 30 secondes. Le SSR est parfait. Mais!!!!

• La chauffe est ultra rapide, tellement même que pour 60° demandés, à partir du moment ou la sonde déclenche, la température continue de monter jusqu'à 67° (T° ambiante 21°), puis ça redescend calmement jusqu'à ma consigne. Dès que c'est en dessous, ça redonne un petit coup de 2 secondes, qui fait remonter le lit à 63 ou 64°. Donc, l'inertie du pad silicone est importante. Désormais, je vais me caler à 55°. Et poser mes klixon, ça me semble encore plus indispensable.
• Par ailleurs, j'ai volontairement fait l'essai sans raccorder la terre sur le plateau, histoire de voir: on sent une vibration assez caractéristique. Un raccordement soigneux n'est donc pas un luxe, loin de là.
• Demain, je ferai d'autres mesures, en particulier les températures atteintes sur les zones latérales non chauffées.

Modifié (le) Février 18, 2018 par rmlc460

[tritium]

Bravo ! 

Vivement un wiki avec: 

• la liste du matos
• la methode d integration
• Et le parametrage

ou alors un kit en vente 

les vibrations dont tu parles sont dues a quoi ?

Amicalement.

tritium

[rmlc460]

Ben justement, le manque de terre! Tu sais, c'est ce qu'on ressent quand on effleure légèrement une surface sous tension, sans pour autant prendre une bourre. On est isolé, mais on sent tout de même la vibration des 50Hz!

T'inquiète, côté tuto, je m'y suis mis. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu tout le matos: je suis arrêté par des détails (le porte fusible, par exemple, que j'ai commandé tardivement) et comme j'ai envisagé des modifs plus profondes (j'ai bien du mal à trouver ce qu'il me faut pour éloigner mon boitier, particulièrement pour les câbles), il faut que je fasse le tri.

Mais côté dépenses, j'en suis aux alentours de 63€. Sans compter l'outillage (fer à souder, pompe à dessouder, pinces à sertir diverses) et les consommables indispensables (visserie, connectique) dont je suis équipé..

Edit: après pose d'une sonde manuelle, il s'avère que la différence entre le centre du lit (chauffé) et les 50mm de bords de part et d'autre (non chauffés) n'excède pas les 3°C, ce qui est tout à fait acceptable à mon goût.

En revanche, le différentiel réel entre la température de consigne et la température de surface est important: 17° au centre, 19° sur les bords. Donc, pour 60° demandés, on atteint en moyenne 43° réels à la surface, compte tenu de l'isolation de 3mm sous le lit, et de la présence de l'alu et du verre. Les écarts affichés au moment des périodes de chauffe n'ont pas d'incidence réelle sur la température de surface.

Modifié (le) Février 18, 2018 par rmlc460

[nicolas65]

j'ai moins d'écart avec mon flexplate    serait'il envisageable de couper la chauffe 230  aprés la chauffe initiale  et  maintenir avec la résistance 12v ? 

[nicolas65]

Le 17/02/2018 at 03:02, rmlc460 a dit :

Au fait, question: personne ne sait me dire si à la base c'est une 30A, ou une 3x10A??? Parce que j'ai bien envie d'aérer mon boitier avec une 10A, plus petite et sans ventilo, qui me permettrait de n'utiliser que mon joli Noctua de 80mm qui est en stand-by...

perso je consomme 64W(moteurs + tête)  en impression  et en montant brutalement la température  de la tête à 260 car la regul de la tête est par pwm  elle ne develope sa puissance max que lorsqu'il y a un grand écart entre la température et la consigne 

donc oui sans le bed  tu peux metre une alim  plus petite,  mesure toi la tension de sortie réglée par celle d'origine et regle la même 

[rmlc460]

Il y a 7 heures, nicolas65 a dit :

j'ai moins d'écart avec mon flexplate    serait'il envisageable de couper la chauffe 230  aprés la chauffe initiale  et  maintenir avec la résistance 12v ? 

C'est pas à toi que je vais apprendre que tout est faisable! Mais franchement, vue l'inertie de l'alu+verre, je ne vois pas ou serait le gain! En température à la surface du plateau, les variations sont de l'ordre de seulement 2/10ème...

Pour l'alim, d'abord je n'entends plus l'imprimante, c'est le calme absolu à 1m, je suis en dessous de 40dB, un vrai plaisir! Et je pense que je vais donc m'offrir une alim de 10A (sans ventilo), car le boitier est vraiment plus petit et tiendra dans le boitier d'origine tout en libérant beaucoup de place.

@tritium pourrais-tu télécharger l'appli sonomètre sur ton portable (j'ai pris celle-ci), histoire de voir ce que donne l'imprimante dans son état original, car j'avais oublié de noter ça avant. A l'avance merci!

Modifié (le) Février 19, 2018 par rmlc460

[nicolas65]

tu utilise un relais ? 

[rmlc460]

Bien sur, un SSR (3-32VCC en entrée, 12-240VAC en sortie), puisque le lit est en 220. Lors de la première chauffe, qui dure 30 secondes, la sonde coupe à 60°, puis avec l'inertie il continue à monter jusqu'à 67° (afficheur), puis redescend. Ensuite, la sonde le rallume pendant 4/5 secondes toutes les 1mn 50 environ. L'affichage évolue donc entre 60 et 67°, mais le plateau quant à lui reste stable, aux alentours de 43°, comme je l'ai dit plus haut.

[tritium]

@rmlc460 je mesure , en plaçant le téléphone au centre du plateau et en direction du boitier de commande (le micro étant le plus prés du boitier) une moyenne de :

• 38 dB

à 318°C en buse et 60°C pour le plateau.

Je précise que l'imprimante est tout ce qu'on peut de plus Stock (d'origine, quoi...) et que cette mesure a été faite lors de la régulation de la chauffe (au moment où on entend le ventilo du boitier se déclencher ...(avant la régulation de chauffe, on est à 30 dB))

Modifié (le) Février 18, 2018 par tritium

[rmlc460]

Cool. Mais tu n'étais pas en train d'imprimer!! Moi, si, c'est de là que vient le bruit principal désormais (c'est surtout ce qu'on entend, le bruit des stepper. Avec juste les ventilos actifs et le téléphone à côté, ça évolue entre 25 et 30dB.

Le bruit de fond résiduel de la pièce est à 20dB (tout éteint, autrement dit Studio), et à 1m, si j'allume l'imprimante, ça monte à 25dB.Mais bon, c'est juste un repère personnel, D'ailleurs, sur cette appli, on peut aussi calibrer le micro, ce que je n'ai pas fait, bien entendu!

Modifié (le) Février 19, 2018 par rmlc460

[tritium]

Ben, j'ai cru bien faire ... d autant que le bruit obtenu lors d une impression ... ca depend fortement de l objet imprimé : y a des process plus silencieux que d'autre.

pour plus d objectivité je referais un test en imprimant un benchy classique ce soir.

A+

[rmlc460]

Ça continue >>>ICI<<<.

[ZEBULON76]

Bonjour (oui bonsoir ou bonne nuit suivant les cas).

Possesseur d 'une Anet A8, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce sujet fort intéressant.
Je trouve que le plateau chauffant ne chauffe pas assez, et quand c'est lui qui chauffe , l'extrudeur ne monte plus en température.
A vous suivre, je vois que la chose n'est pas facile.
Je pensais tout simplement à une deuxième alimentation du même type que celle de l'Anet A8 mais uniquement pour le plateau chauffant.

Est-ce réalisable?

[rmlc460]

Salut,

C'est sur que les deux, ça peut mettre l'alim d'origine à genoux. Faudrait voir sa puissance, et faire quelques additions: tu dois être en 12V, non?

Mettre une 2ème alim, ça ne me semble pas très complexe: mais tu vas devoir passer par un SSR DC>DC. Donc, le câblage et le positionnement de la nouvelle alim, avec la chaleur qu'elle aussi va dégager.

Et à vrai dire je suis devenu un inconditionnel du lit en 220. Mais je n'ai toujours pas fini et abouti le projet! Ceci dit, depuis quelques mois, c'est le bonheur. Suis le lien de mon avant dernier post, si tu veux te tenir au courant. Ça n'avance pas, tout simplement parce que non seulement ya une vie après la 3D (et même pendant), mais parce qu'en plus, j'ai offert une petite sœur à la CR-10, histoire de lui fournir des pièces. Elle , elle est en 24V, mais pareil, elle aura droit un jour à son bed en 220. Par pour une question de rapidité de chauffe, mais de charge sur l'alim, et donc de ventilation trop bruyante (comme d'hab). Mais bon, faut que je l'apprivoise aussi, cette cocotte!

Pimp my Creality et Pimp My Wise sont dans un bateau...