Petit sujet modif e3dv6/T8

[semimi]

Bonjour

sur x et y les valeurs peuvent être 80 ou 78,74 parce que les courroies peuvent être de 2 types différents GT2 ( pas de 2=80 pas/mm ) ou GT2 XL je crois ( pas de 2.03=78,74 pas par mm )  ce qui explique les 2 valeurs rencontrées  suivant que le constructeur a sous la main en type de courroie ,  il ne change pas le firmware...hélas...

[Guillaume3D]

J'avais remarqué ça, j'essaye de regler mon axe X et Y et donc je fait le produit en croix mais a chaque fois c'esr faux ...

[semimi]

Tes pignons sont bien des 20 dents ?

[Guillaume3D]

Je sais pas mais c'est les même pour l'axe X et Y. J'ai imprimé 17 cubes XYZ pour calibrer mon imprimante mais à chaque le produit en croix ne marche pas.

[semimi]

Le décalage est de l'ordre de combien ? en + ou en -  ? toujours dans le même  sens ?

j'ai une ctc aussi ,  j'ai imprimé des jetons de caddy hier ,  ils sont pile poil à quelques centièmes bien sur

[Guillaume3D]

Je viens enfin de trouvé les reglages a peu près. Pour X j'ai mis 78,54 et j'ai 20,05-20,10 et pour Y j'ai mis 80 et j'ai 19.80

[semimi]

20,05 / 20,010 c'est pas mal  ; 19,80 pour 20 ça fait  2 /10 èmes  c'est un peu fort ; si on fait la règle de trois ça ferait 80 aussi en Y voire 80,80.

[Guillaume3D]

Mon imprimante déconne j'ais mis 81 et j'ai 20,15

Je vais peut être arrété d'imprimer des cube car j'ai casument tout usée ma bobine de pla de 100m J'ak imprimé 20cubes et le produit en croix n'a jamais marché.

Modifié (le) Mai 20, 2018 par Guillaume3D

[semimi]

oui,  je pense qu'elle est au standard 80 , courroie GT2  ,  après reste :

la tension courroies , les jeux , le wobble ( faut il le bloquer ou le laisser libre ? y a les 2 écoles ..) , les vitesses d'impression à ralentir peut être  ....

[Lavazza]

Si je ne dis pas de bêtises, la mienne est en GT2 ( donc pas de 2 mm ), du moins je le suppose, car j'ai remplacé les poulies plastoc par des alu en gt2 et tout va bien. Et puis surtout, à 80 steps/mm sur X et Y, j'ai des valeurs correctes.

Par contre, et c'est un truc sur lequel je me bats, en ce moment j'ai eu de soucis de côtes dûs à la largeur d'extrusion.

Alors pour anecdote, j'ai démonté mon extrudeur et j'ai regardé avec un p'tit microscope la sortie de la buse donnée pour du 0.4mm.... Ben c'est pas joyeux, ça fait grosso modo un peu plus de 0.50mm. Et quand j'extrude en l'air le filament donne un diamètre d'environ 0.64mm.... 

J'ai donc regardé également des buses d'avance que j'avais commandé ( en plus je me suis gourré de modèle, mais bref, c'est la finition du trou qui m'importe ). Ben même topo, trou non lisse, aux dimensions farfelues...

Donc, pour résumer, attention aux mesures extérieures et intérieures, notamment sur des arcs, car les buses fournies avec ces machines sont loin d'être bien.... précises.....

[Guillaume3D]

Ok merci @Lavazza et @semimi de toute façon, lavazza j'ai commandé sur amazon un e3dv6 avec 5 buse donc j'éssayerait. Pour X j'ai mis 78,45 et pour Y 80,85. 

Pour l'E3dv6 il y a des truc à modifier dans le firmaware ? J'ai vus que la résistance de l'E3D est une basique 100ohm. La hot-end de base de la ctc esr pareille ?

Sinon des idées pour économiser le plus de filament sur cura ?

Mes reglages sont:

Qualité:0,2mm

Vitesse:35mm/s

Remplissage:35mm/s

Extrudeur: 95℅

Je sais je demande plein de truc mais je veux être près pour l'arrivé du colis mardi.

[Lavazza]

Pour la E3DV6, à voir car il me semble qu'il y a plusieurs versions côté mesure de température.

Moi j'ai commandé un clone, et la résistance est une NTC de 100Kohm. Peut-être que sur les originales il y a une PT100. Donc peut-être une modif à faire, mais dans le code de l'atmel pour les déclarations. Et du côté de la tête CTC fournie d'origine, aucune idée, je ne sais pas ce qui est monté, je le mesurerai et je te le dirai.

Pour économiser du filament, à part le remplissage qui y joue beaucoup.... Je pense que le reste c'est dérisoire... Sauf les ratées ! 

Concernant le support pour la tête E3DV6, tu l'as déjà imprimé ?

[Guillaume3D]

@LavazzaNon, pas encore, j'attend de voir sur cura le temps et l'optimisation car il me reste 20m pour faire un cube XYZ, le support sur l'axe X pour l'e3dv6, le support pour l'extrudeur en bowden. Pour l'E3DV6 ça vas me prendre environ 6m sans l'adaptateur ou l'ont met un ventilo qui souffle dessus. Pour l'extrudeur j'avais pense à ça mais ça me prend 17,8m donc j'avais pensé à cà (j'arrive pas à upload).

Pour le wobble je crois que c'est le haut de l'axe Z, la pièce qui tient la tige qui est  tordu donc je vais en réimprimer une puis mettre en haut de nema 17 https://www.thingiverse.com/thing:2321697

L'e3dv6 que j'ai commande est celui là avec 5busd je crois ^^https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01MFBN1QW/ref=mp_s_a_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1526841059&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=e3dv6&dpPl=1&dpID=412qvCaLeTL&ref=plSrch

[Lavazza]

Pour ton wobble, je pense que ce que disait @Jean-Claude Garnier au sujet des maintiens du haut est vrai. Conserve un accouplement propre entre le moteur et la T8, et libère le haut de ta T8. Ne mets pas de roulement au dessus du moteur. Surtout les roulements chinois low cost ajustés avec un couteau à beurre

La sonde que tu as sur l'E3DV6 est une 100Kohm, quand mon imprimante aura fini d'imprimer, je mesurerai la sonde actuelle. Si dans un premier temps je peux m'occuper que de la mécanique et pas m'amuser avec le code et le bootloader, ça m'arrange. Surtout que je n'ai qu'un JtagIce MKII de chez AVR et côté procédure avec cet outil, on ne trouve pas grand chose.. Et puis moi j'ai bien plus bossé avec du Microchip qu'avec de l'Atmel ( Maintenant c'est pareil ). Et puis quand on commence à coder en assembleur, on se dit que tout ce bordel de programmateurs, de standards différents et tout, ben c'est la pagaille ! Avant, c'était un bon vieux fichier bin/hex, un programmateur standard, t'y collais ta bonne Uvprom dessus et hop ! Si t'avais fait une couenne, ben fallait l'effacer... Aux uv.... 15/20 min.... Bon, c'est vrai, c'était lourdingue. Mais t'y réfléchissais deux fois avant de tenter ton code !

Pour le bowden, tu peux trouver des modèles plus simples je pense, dans un premier temps, du moins ça te fera économiser du filament

Modifié (le) Mai 20, 2018 par Lavazza

[Jean-Claude Garnier]

  Le 20/05/2018 at 18:47, Lavazza a dit :

.. /.. Avant, c'était un bon vieux fichier bin/hex, un programmateur standard, t'y collais ta bonne Uvprom dessus et hop !

Dérouler  

Ahlala, c'était l'bon temps hein mon pôv' meussieu..... Ménant y nous ont tout détraqué ac' leurs fesseboucs, leurs touiteurs, leurs zinstagrammes et leurs télégrammes....

Nan mais sans dec, c'est quoi ces gens qui vieuconnisent agaga ? Le bon temps c'est MAINTENANT!

[Lavazza]

@Jean-Claude Garnier M'en parle pas !

Côté âge je suis entre-deux, mais je suis complètement hermétique à tous ces nouveaux "moyens de communication".... et de voyeurisme/exhibition. Ouais, désolé, je suis un peu campagnard et 120% con avant l'âge  Autant un forum je trouve ça génial comme moyen de partage, mais photographier ton repas pour le publier et/ou autre saleté sur twitter ( je passerai sur la politique ), non merci. Mail/portable, je n'irai pas plus loin. A s'éloigner des gens, on s'éloigne de ce que l'on est. 

Et désolé, pour du hors-sujet, je déboîte du steack ! 

[Guillaume3D]

@Jean-Claude Garnier et @Lavazza vous me faite rire, vous parler du bon vieux temps, moi, je suis de 2004  ! Vous me faîte penser à mes parents ^^ 

Sinon pour le wobble avec les T8, j'avais pense à ça 

[semimi]

Bonjour,

Perso je pense que brider les tiges ne sert pas à grand chose ;  les efforts de torsion dus au faux rond des tiges se répercuteront encore plus sur la structure et sur l'axe X en particulier ce qui entraînera des imprécisions d'impression.

Je suis plus pour laisser les tiges se  " balader " pour qu'elles ne forcent pas sur la structure ; ce n'est que mon avis ; il y a  les  2 écoles je sais...

Modifié (le) Mai 21, 2018 par semimi
faute sur répercuteront

[Jean-Claude Garnier]

C'est aussi pour ça que sur mon proto, j'ai mis les moteurs du Z en haut, comme ça j'utilise la vis (la plupart du temps) au plus LOIN du moteur possible (généralement, les problèmes se posent au début de la course utile, quand les vis et les tiges lisses sont les plus proches les unes des autres.

@Guillaume3D, qui t'empêche de mettre tes moteurs en haut ? Y'a pas grand chose à imprimer pour faire ça. Et comme ça, plus besoin de roulements, les vis sont stabilisées par leur écrou lui-même

[Guillaume3D]

Et le fait de mettre en haut les moteurs, e lève une partie du wobble ? Ca agit comme les patin anti-wobble, l'ecrou n'est plus directement collé à l'axe x ? @Jean-Claude Garnier Je peux avoir une photo stp ?

[Jean-Claude Garnier]

Une photo, je veux bien, mais ça te dira pas grand-chose, d'abord c'est pas fini (même si ça marche déjà) et le principe n'est pas le même que sur les Anet

Mais tu verras que quand la tête est au plus près du plateau, la tige filetée est complètement libre

PS : j'ai pas mis d'accouplements du tout, j'ai percé la tige filetée à 5 comme sur les Prusa originales 

Mais pour pouvoir faire ça, il faut du matos....

[Guillaume3D]

Merci Jean-Claude Garnier Mais le principe de mettre les moteur en haut, c'est d'enlever le wobble ?

Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk

[Jean-Claude Garnier]

  Le 21/05/2018 at 14:00, Guillaume3D a dit :

.. /..  le principe de mettre les moteurs en haut, c'est d'enlever le wobble ?

Dérouler  

Oui, l'idée c'est de donner de la souplesse à l'ensemble. Plus l'écrou est loin du moteur et plus c'est souple.

C'est ce qu'on te dit depuis le début : plus il y a de contraintes et plus ça génère de mouvements parasites qui se répercutent dans la structure.

[Guillaume3D]

Ce que je ne comprend pas trés bien, c'est les contraintes, c'est quoi les contrainte ?

Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk

[Jean-Claude Garnier]

Hello l'Guigui

  Le 21/05/2018 at 14:24, Guillaume3D a dit :

.. /.. Ce que je ne comprend pas trés bien, c'est les contraintes, c'est quoi les contraintes ?

Dérouler  

Alors comment t'expliquer ça simplement....

...Imagine ta tige filetée : elle est prisonnière en rotation en haut et en bas. Elle est donc obligée (contrainte) de tourner rond dans les roulements qui eux sont solidaires du bâti et ne bougent pas.

Or, ta tige filetée ne tourne pas rond : c'est très rare qu'une tige de 8 soit parfaitement rectiligne

Donc quand elle tourne sur elle-même, elle décrit un cercle plus grand que son diamètre nominal. Ce faux-rond, il faut bien qu'il aille quelque part. Et ou va t'il ? D'abord dans l'écrou, qui est solidaire de la traverse X, et par conséquent dans toute la traverse qui gigote imperceptiblement de gauche à droite et d'avant en arrière du fait de son élasticité : nos bécanes, elles ne brillent pas par leur rigidité ! C'est le wooble.....

On peut essayer de redresser les tiges filetées : il faut un peu de doigté. D'abord les faire rouler sur une surface parfaitement plane, style le dessus de la commode en marbre de ta grand-mère. Si elles roulent sans le moindre à-coup, c'est qu'elles sont droites (on peut rêver)

Il faut alors identifier où se trouve le faux-rond et faire une marque au feutre à l'opposé.

Ensuite, poser les deux extrémités de la tige sur deux bois pour la surélever. Ensuite appuyer douuuuuucement au milieu de la longueur du côté où est le faux-rond. Et recommencer jusqu'à ce que ça aille bien.

 

PS : pour les mécanos comme @Lavazza, la version "riche" de cette opération, c'est d'avoir deux Vés en bois dur et un comparateur à touche plate et large.

On met la tige filetée dans les Vés et on la fait tourner doucement en surveillant le comparateur qui appuie au milieu de la longueur : ça permet d'identifier le faux-rond beaucoup plus facilement. Mais de toute façon, il faut y aller mollo.

 

@Guillaume3D.... tu fais quoi comme zétudes ?