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Zatsit - Modélisation 3D de la machine avec Fusion360


PrBifidus

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Le problème de visser à travers une pièce plastique c'est que tu ne pourras pas y mettre autant de force et au fil du temps ça prend du jeu. La fixation des montant est un point stratégique, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de passer toutes les vis à travers le plastique.

Une solution avec peu d'adaptations à prévoir sur ta pièce serais d'utiliser une tige filetée M5, serrer un écrou et éventuellement un contre écrou contre la plaque de HPL . Se servir de la fin de la tige filetée pour fixer ton rehausseur. Autre alternative, dans le même ordre d'idée, utiliser des manchons taraudés M5 (=entretoises femelle/femelle) et un bout de tige filetée à sceller dans l'entretoise (ex: percer au travers + goupille). L'entretoise tient les montants et le HPL; il y aurais un filetage M5 pour fixer le socle. Je n'ai pas trouvé d'entretoise mâle/femelle avec une partie filetée assez longue mais si vous en trouvez avec 16mm c'est gagné.

Les vis prévues par Marc pour fixer cette partie sont du M5x16.

Modifié (le) par Tircown
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Bona nit:

Comme promis, je m'explique. Vu que grâce aux épaulements suggérés par @PrBifidus la plaque en HPL restera assez fermement contrainte sur le plan horizontal et que le poids de l'imprimante suffira à la maintenir en place, la fixation ne serait nécessaire que pour soulever l'ensemble sans que la base reste sur la table. J'ai pensé donc à remplacer les tétons par des aimants de façon que l’accès a l’intérieur de la base pour toute intervention serait énormément facilité.

À suivre...

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Très bonne idée, les aimants.
Moi je pensais juste ne rien mettre, pour faciliter au maximum la maintenance, mais c'est vrai que si on veut déplacer la machine avec son socle, c'est mieux. Il va quand même falloir trouver le bon compromis entre des aimants trop faibles qui lâchent dès qu'on soulève et des aimants trop forts qui posent problème quand on veut intervenir dans le boîtier.

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Bonjour les amis!

Comme vous vous en êtes rendu compte, j'ai pris quelques jours de repos relatif, il fallait ! Et je suis impressionné par le boulot que vous avez abattu entre temps!

J'ai envoyé à PrBifidus un modèle de Tri-Zatsit fait avec Fusion360. Je l'avais fait pour l'image de synthèse pendant la campagne, mais on doit pouvoir en tirer facilement un modèle de Zatsit, assez complet, et très exact. (Fichier .iges en pièce jointe)

Je vois que vous vous posez la question de l'intégration "propre" de l'électronique, que je n'ai pas traitée, puisqu'il s'agissait d'un kit. Mais comme je vais devoir livrer 15 machine prêtes à fonctionner, je vais devoir finir et peaufiner mon design, pour que Zatsit soit bien habillée et carénée, et pas toute hirsute de fils partout, comme le sont pour l'instant, je l'avoue, mes prototypes !

On m'a suggéré, par commentaire sur KS, de faire de cette question un challenge, pour mettre de l'animation dans la communauté Zatsit. De toute évidence, vous avez pris de l'avance!

Pour ce qui me concerne, je pense aller vers une intégration de l'électronique en haut de la machine, pour minimiser les câblages, mais je ne dis pas du tout que c'est la meilleure solution. Chaque implantation a ses avantages et ses inconvénients, et il sera intéressant de comparer les options.

A bientôt, j'en suis sûr !

 

Tri-Zatsit v19.iges

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PS : Puisque vous parlez de l'encombrement sur le bureau, n'oubliez pas que l'on peut aussi fixer Zatsit à un mur, par des bracons reconstituant des tétraèdres dans la structure, et la rigidité devient alors pratiquement celle du mur! C'est la meilleure option pour les performances pures.

Cependant, je ne la conseille qu'avec circonspection, car j'ai constaté que toutes les vibrations des moteurs étaient transmises efficacement à la paroi d'appui, et de là, à toute la structure du bâtiment (transmissions solidiennes, dans le jargon des acousticiens) ! Ça craint...

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Quand je vous disais que mes protos sont hirsutes... 😏  Ben quoi, c'est ça, un proto !

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Quelle horreur! Même le tiroir ou je range mes câbles ne ressemble pas à ça😁.

Pour ma part ce sera probablement sur une plaque fixée contre le coté où il y a le profilé 2020 pour les bracons bois. T'façon avec mon défi (àlacon) de dépenser 0€ ou presque pour le premier cri, je peux me rajouter le défi de faire pire que Marc. Chatterton en prime! Mais bon ça ne durera pas longtemps et je finirai par tout mettre au propre rapidement.

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Bona tarda:

Petit progrès, j'ai eu des difficultés avec la répétition des hexagones (j'ai commencé pair faire ça sur le sketch et ça en était top pour F360, c’est mieux de le faire après l'extrusion des trous...) mais j'ai réussi a modéliser la grille de sortie d'air chaud. 

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@Darkblur_seb

Si le profilé arrière porte un boitier, ça l'écarte du mur de l'épaisseur du boitier.

Pour avoir des tétraèdres indéformables, il doit y avoir sur le mur quatre fixations, en losange, dont deux aux extrémités du profilé arrière.

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Je comprend pour le mur, en fait, ça m'a surtout fait penser au fait que la structure est plutôt rigide, et qu'elle doit pouvoir supporter 1kg de boîtier.

Pour moi, mon imprimante se trouve plus ou moins au milieu de la pièce, j'ai des présentoirs sur le murs... Va falloir que je prenne une petite photo.

 

Du coup, je précise l'idée. Boitier vertical de 450x150x70 environ fixé avec des écrous marteau dans le montant arrière. Prise électrique en bas soit sous le boitier (risque de décrochement à la longue ou sur le devant du boîtier/arrière de l'imprimante). Bouton 12mm sur le dessus, ou sur un emplacement déporté avec l'écran (c'est une idée, j'ai pas prévu d'écran pour le moment)... ça fait beaucoup de fils aller-retour quand même. Alimentation mise verticalement bien entendu. La façade serait une grille complète sauf les 5cm du bas (pour cacher et isoler les fils de l'alimentation).

Du coup, je commence à modéliser, mais c'est pas simple. j'ai pas encore l'alimentation sous la main, donc pour prévoir l'emplacement de sa fixation, c'est moins pratique, va falloir trouver une fiche technique.

Pareil, pour la duet 2 wifi, faut que je vois son encombrement, surtout si je lui met des cartes filles (module pt100  notamment). Et il faut qu'il reste de la place pour la carte piezo, si elle est utile.

Modifié (le) par Darkblur_seb
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Je viens trouver ça en cherchant des modules d'alimentation pré-modélisé:

https://grabcad.com/library/power-supply-19

La taille et l'implantation m'ont l'air identique à celle conseillé par @Zatsit

Alim 24 v aliexpress

Du coup, ce sera plus pratique pour faire le fond de la boîte.

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Z-Probe, Carte piezo, etc...

La carte piezo n'est pas utile (et pour l'instant, difficile à installer sur une hot-end à eau Zatsit).

Il y a un ensemble Z-Probe à effet Hall prévu dans le kit, qui s'accroche sous la hotend, par le système à 3 aimants, quand on en a besoin. Je m'aperçois que je ne l'ai documenté nulle part (mille excuses), mais je vais faire ce qu'il faut pour corriger ça.

Ceci dit, je pense développer aussi, en 2019, une version de la Hot-End à eau, montée sur disques piezo, surtout pour permettre un automatisme total pour le module Tri-Zatsit, en contexte professionnel.

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@Zatsit, comme la dit @Tircown, les capteur piezo peuvent être installé sous le bed, après, il faut peut-être que celui-ci soit monté sur ressort, mais bon, maintenant que le kit est commandé, autant le monter pour automatiser le z-probe et ne pas avoir d'offset à régler quand on change de buse ou de tête.

Et sinon, un avis sur mon idée de boîtier vertical?

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Le boitier vertical contre le profilé arrière, c'est bien aussi. Je l'ai fait avec une carte AZMSM.

Je n'ai pas eu de chance avec des capteurs résistifs installés sous le plateau. Je n'ai pas trouvé ça ni très répétable, ni très sensible.

La solution Z-Probe que je propose avec le kit fonctionne très bien. Elle n'est pas automatique, mais on n'a pas besoin de régler très souvent non plus...

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Bona tarda:

Je n'ai pas abandonné...

Voici un petit progrès, a faute du couvercle extérieur des ventilateurs qui portera les filtres et la prise de courant (l’interrupteur ira peut être sur le frontal) et du couvercle frontal où je veux placer l'écran.

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Dans les coins, j'ai prévu des passages pour les fils électriques avec l'idée de les faire monter par l'intérieur des Makerslides.

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je travaille encore sur la fixation des couvercles (ma première approche me semblait un peu fragile) avec l'intention de la faire sans besoin de vis ni d'écrous...

Je n'affiche pas par le moment les fichiers de F360 car j'ai eu des problèmes avec la nouvelle fonction de dérivation des paramètres que j'ai voulu essayer pour ce projet et qui ne semble pas tourner bien rond (c'est peut être ma faute mais j'y ai mis un bon bout de temps).

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Le 19/11/2018 at 19:44, Zatsit a dit :

Puisque vous parlez de l'encombrement sur le bureau, n'oubliez pas que l'on peut aussi fixer Zatsit à un mur

Bonsoir,

Cette option me semble intéressante, et j'ai aussi capté l'info concernant la résonance dans les murs (et le reste de la maison).

L'électronique au dessus c'est pas idiot, si c'est contre un mur ça peut aussi être à coté (avec l'écran de contrôle dessus)

Mais il y a un point qui me semble incontournable... comment mettre en place une enceinte fermée pour l'ABS et parallèlement une petite évacuation des "gaz d'échappement" car si l'odeur est parfois très supportable, sa composition chimique n'est pas pour autant inoffensive.

J'ai téléchargé l'IGES de la trizatsit, je vais voir si ça peut m'aider à modéliser quelque chose.

A bientôt

J-Luc

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Il y a 2 heures, JL3D46 a dit :

Mais il y a un point qui me semble incontournable... comment mettre en place une enceinte fermée pour l'ABS et parallèlement une petite évacuation des "gaz d'échappement" car si l'odeur est parfois très supportable, sa composition chimique n'est pas pour autant inoffensive.

Je ne crois pas que tu puisse vraiment créer une enceinte fermé pour la Zatsit car il faut faire attention à la température pour le hylite. Mais bon, je ne sais pas à quelle température monte habituellement une telle enceinte.

D'où l'idée de chambre chaude présentée par Marc l'autre fois.

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Je me suis aussi fait la réflexion. La doc indique que le Hylite résiste à une température de 120-150°C pendant 30min. Déjà, c'est assez court pour une impression 3D, mais j'imagine que ce n'est pas une info qui prend en compte le fait que l'âme en pp est en partie entaillée et qu'elle oscille sans arrêt.

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Il y a 6 heures, Darkblur_seb a dit :

Je ne crois pas que tu puisse vraiment créer une enceinte fermé pour la Zatsit car il faut faire attention à la température pour le hylite. Mais bon, je ne sais pas à quelle température monte habituellement une telle enceinte.

Pour s'en assurer, il suffit de chercher les caractéristiques thermiques du produit http://media.alucobond.com/pdf/hylite/HYLITE_Flyer_FR.pdf

Extrait :

1111244024_Hylitethermique.JPG.599f0b0063196695ca4317135a46d602.JPG

Je ne pense pas que Marc ait testé ses charnières à 120°, ce qui serait d'ailleurs sans aucun intérêt puisqu'on obtient de très bons résultats en ABS avec seulement 40°.

Le besoin n'est pas de travailler à haute température, mais de créer une T° d'ambiance stable et sans courants d'air.

Donc oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de fonctionnel sans exploser les limites d'utilisation de la machine.

De plus, les matières plastiques craignent bien plus le froid (qui rend cassant) que le chaud (qui assouplit) lorsqu'il s'agit de supporter des déformations répétées. 

 

PS: @Zatsit J'ai récupéré les 3D de la trizatsit en IGES, 
Merci Marc C'est nickel !

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il y a 40 minutes, fruscus a dit :

Encore quelque petit progrès...

C'est du joli travail, super bien détaillé !

Pour ma part, j'ai remonté la partie mécanique à partir du 3D de la Trizatsit qui s'importe très bien (sous inventor) et comme c'est la partie habillage qu’il m’intéressait de vérifier, j'ai tracé au plus simple pour voir ce que ça pourrait donner.

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Donc voilà, à condition de ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'implantation des extrudeurs , ça pourrait se faire sans souci.

Par contre, en la faisant bouger en position maxi, on se rend compte que les "oreilles" des bras nécessitent un carénage suffisamment large

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Sur chaque coté, il faut env. 15 mm de plus que l'angle exter des montants

et sur le devant (porte) env. 25mm de plus que l'angle des montants.

Pour ce qui est de l'embase (et du dessus) triangulaire(s), je compte les doubler avec une plaque rectangulaire, ici c'est du 330 x 375 .

A bientôt !

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