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Filament ABS

vr34

Butée lors du home X

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Bonjour,

Je trouve que ma nouvelle Ender-3 fait trop de bruit lorsqu'elle butte en home X. La vôtre aussi ?

Existe-t-il une solution pour réduire ce "coup de boutoir" ? Je me réfère à ma Dagoma Discovery précédente qui faisait son home X moins violemment...

A+

Modifié (le) par vr34

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Oui, une solution simplissime : tu as une lamelle d'acier sur ton endstop, qui elle-même appuie sur un petit bouton qui fait le contact.

Tu tords légèrement la lamelle pour que le mobile la tape un peu plus tôt, genre deux ou trois mm avant et voilà !

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Je me suis imprimé une petite cale. Celle-ci que j'ai mis vertical à gauche de la tête : https://www.thingiverse.com/thing:2959614/files

pour mettre le zéro X un peu plus à droite, mais c'est pareil, ma Ender-3 bute en faisant beaucoup de bruit.

Il faudrait ralentir son mouvement en X. J'ai mis Vmax x à 300 au lieu de 500 et l'acceleration sur 3000 au lieu de 4000, sauvegardé, mais rien y fait. Cette grosse brute cogne aussi fort à gauche…

Si j'appuie sur le endstop avant que la tête arrive à gauche, elle s'arrête net sans bruit

Mais quelle que soit l'épaisseur de la cale que j'insère entre le endstop et la tête, elle fait toujours autant de bruit... 

Modifié (le) par vr34

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Bonjour

Il y a 9 heures, vr34 a dit :

.. /.. Mais quelle que soit l'épaisseur de la cale que j'insère entre le endstop et la tête, elle fait toujours autant de bruit... 

J'ai regardé avec attention ta bricole, là :

image.png.ad6afc6ddf9813c6752a3f99cc1b3a49.png

A mon humble avis, le "bec" que tu as imaginé est plutôt contre-productif !

Pour qu'un end-stop fonctionne bien, il faut que ce soit sa lame souple qui appuie sur le petit bouton, et pas le mobile. Le mobile est trop brutal et peut à terme détruire le end-stop.

La lame souple sert d'amortisseur et le protège. Par contre si elle ne "rebique" pas suffisamment vers le haut, elle ne sert à rien : c'est le mobile qui tape.

Je suggère simplement de la tordre un peu vers le haut (dans ton cas) Ça craint rien, c'est solide.

Il y a 9 heures, vr34 a dit :

.. /.. Si j'appuie sur le endstop avant que la tête arrive à gauche, elle s'arrête net sans bruit

Ça confirme bien ce que je dis.

Par contre, après, il faut refaire le Home en Z, qui se retrouve de fait plus haut

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Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Bonjour

J'ai regardé avec attention ta bricole, là :

image.png.ad6afc6ddf9813c6752a3f99cc1b3a49.png

A mon humble avis, le "bec" que tu as imaginé est plutôt contre-productif !

Pour qu'un end-stop fonctionne bien, il faut que ce soit sa lame souple qui appuie sur le petit bouton, et pas le mobile. Le mobile est trop brutal et peut à terme détruire le end-stop.

La lame souple sert d'amortisseur et le protège. Par contre si elle ne "rebique" pas suffisamment vers le haut, elle ne sert à rien : c'est le mobile qui tape.

Je suggère simplement de la tordre un peu vers le haut (dans ton cas) Ça craint rien, c'est solide.

Ça confirme bien ce que je dis.

Par contre, après, il faut refaire le Home en Z, qui se retrouve de fait plus haut

Bonjour Jean-Claude,

Je pense que tu n'as pas compris : cette cale vient de thinginverse. Je n'en suis pas l'auteur. Je ne l'utilise pas pour le endstop z comme sur la photo mais pour tester le home x donc je l'ai installé verticalement sur la gauche de la tête. Donc le bec je ne l'ai pas "imaginé" et je m'en fou. C'est juste pour tester le bruit si je zero en x est un peu décalé à droite.

La seule façon en effet est de tordre un peu la lame métallique du endstop pour amortir le choc de cette brutasse de ender 🙂

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Si tu utilise Marlin 1.1.9 :

  • Il faut remplacer dans Configuration.h :
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
  • Par
#define HOMING_FEEDRATE_XY (20*60)

Tu peut, suivant tes besoins, changer la valeur 50 par une autre valeur : 40, 30, .... Avec 20 le Homing en X et Y est assez lent 

Tu Recompile et tu Upload ton firmware.

Voir: #12104

PS: tu peut remettre les valeurs par défaut de DEFAULT_MAX_ACCELERATION et retirer toute les pièces (cales) imprimées concernant tes butées :

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 500, 500, 100, 5000 }
Modifié (le) par Zouille

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J'ai courbé un peu la lamelle du endstop x et ai installé l'imprimante sur 4 amortisseurs .

La brute s'est nettement adoucie.

Merci @Zouille pour la procédure pour rallentir le déplacement du home X. Je vais apprendre à le faire et l'appliquer.

En passant, il n'est pas possible d'installer simplement sur la Ender3 Pro des amortisseurs sur les moteurs X et Y (par exemple ceux-là) pour rendre l'imprimante silencieuse car contrairement à la Ender-3, les poulies ne sont pas démontables des moteurs (serties sur les axes) J'aurais dû m'en assurer avant de commander ! ☹️

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Le 13/12/2018 at 14:51, vr34 a dit :

les poulies ne sont pas démontables des moteurs (serties sur les axes) J

Ça m'étonnerait fortement que Creality ait fait réaliser une série spéciale de moteurs.

Un sertissage est toujours démontable, souvent en chauffant la pièce puis avec un extracteur. J'ai vu une vidéo dans laquelle le toitubeur utilisait un tournevis plat en faisant levier pour extraire cette roue crantée ("Donnez moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre" disait à son époque Archimède 🙂 ). Et une fois cette roue crantée ôtée, on la remplace par une classique à deux vis.

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Bonjour,

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Ça m'étonnerait fortement que Creality ait fait réaliser une série spéciale de moteurs.

C'est votre interprétation, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. "...il n'est pas possible d'installer simplement sur la Ender3 Pro des amortisseurs sur les moteurs... "

Ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun des 4 moteurs X, Y Z ou E n'a de méplat sur son axe. Les poulies n'ont pas de vis de fixation. Il existe donc bel et bien les deux versions de moteur avec axe à méplat et sans méplat. Vous faut-il une photo pour me croire ?

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Un sertissage est toujours démontable, souvent en chauffant la pièce puis avec un extracteur. ... Et une fois cette roue crantée ôtée, on la remplace par une classique à deux vis.

Tout à fait d'accord. Mais je n'oserai pas chauffer ou faire levier de peur d'endommager le moteur. Vous peut être ?

Et si retirer la poulie vous semble simple, sans méplat, je ne conçois pas un serrage radial efficace et durable d'une nouvelle poulie à visser ...

 

EDIT : pas besoin de photo. @Kmobrain a la même et a donc le même problème

Modifié (le) par vr34
complément

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Il y a 1 heure, vr34 a dit :

je ne conçois pas un serrage radial efficace et durable d'une nouvelle poulie à visser ...

Et d'après vous comment la tige filetée trapézoïdale de l'axe Z est-elle entrainée? Le coupleur est fixé d'une part sur le méplat du moteur Nema  (d'ailleurs vous dites qu'aucun moteur de votre machine n'a de méplat donc le coupleur est serré directement sur l'axe via ses deux vis ou lui aussi est monté à chaud ?) et la tige filetée qui elle ne possède pas de méplat et pourtant ça fonctionne: l'axe Z tourne et fait monter /descendre l'axe X 🙂 .

Et je maintiens qu'un extracteur comme par exemple celui-ci permettrait de retirer le pignon. Après libre à vous de changer le moteur par un possédant un méplat mais le moteur actuel avec son axe rond permet lui aussi d'accueillir un pignon cranté classique avec ses deux vis de serrage (c'est certes plus  sécurisant d'avoir un axe avec méplat 😉 ).

Il existe du ruban adhésif, le Kapton très fréquemment utilisé pour fabriquer une barrière thermique; ce serait d'ailleurs ainsi que je pratiquerais si j'avais une Ender3 avec ses pignons montés en usine à chaud sur l'axe du moteur pour les retirer.

Et concernant le lien cité après votre édition, j'étais déjà intervenu dans cette conversation.

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Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Et d'après vous comment la tige filetée trapézoïdale de l'axe Z est-elle entrainée? Le coupleur est fixé d'une part sur le méplat du moteur Nema  (d'ailleurs vous dites qu'aucun moteur de votre machine n'a de méplat donc le coupleur est serré directement sur l'axe via ses deux vis ou lui aussi est monté à chaud ?) et la tige filetée qui elle ne possède pas de méplat et pourtant ça fonctionne: l'axe Z tourne et fait monter /descendre l'axe X 🙂 .

car la surface de serrage n'est pas du tout la même. Le coupleur est fendu et le serrage de sa vis rapproche les parois intérieures du coupleur à celle de l'axe du moteur sans méplat ou de la tige à filet trapézoïdale. La surface de contact est donc tout la surface de l'axe lisse ou toute la surface du haut du filet qui est plat. Le serrage est donc très efficace.

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Et je maintiens qu'un extracteur comme par exemple celui-ci permettrait de retirer le pignon. Après libre à vous de changer le moteur par un possédant un méplat mais le moteur actuel avec son axe rond permet lui aussi d'accueillir un pignon cranté classique avec ses deux vis de serrage (c'est certes plus  sécurisant d'avoir un axe avec méplat 😉 ).

Oui donc il faut soit acheter l'extracteur soir le moteur, alors qu'une simple clé Allen suffit pour la Ender-3..., c'est donc moins simple

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Il existe du ruban adhésif, le Kapton très fréquemment utilisé pour fabriquer une barrière thermique

Les polyimides sont parmi les polymères qui ont la meilleure tenue thermique. Sous forme de film mince, ils n'ont pas de pouvoir d'isolation thermique (ce qui fait une isolation thermique, c'est l'épaisseur et le gaz immobilisé (emprisonné)) D'ailleurs le corps de chauffe de nos Ender-3 et CR-10 est entouré d'un isolant thermique (le feutre blanc qui doit être à base de silice ou d'alumine, sous forme d'un tissu poreux) maintenu en contact avec un adhésif de Kapton (c'est le nom commercial du ruban d'un des polyimides enduit d'une colle silicone) car il résiste à plus de 250°C.

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

ce serait d'ailleurs ainsi que je pratiquerais si j'avais une Ender3 avec ses pignons montés en usine à chaud sur l'axe du moteur pour les retirer.

Et que faites-vous du transfert thermique par conduction ? Si vous chauffez l'axe côté poulie, la chaleur diffuse par l'axe métallique donc rapidement au coeur du moteur.

En usine, le sertissage est quasi immédiat donc ne chauffe presque pas l'axe : la poulie chaude est glissée sur l'axe. En refroidissant, elle se retracte et serre l'axe

Modifié (le) par vr34

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