La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?

[JeffN]

Top Merci je vais essayer Merci

[thsrp]

Le ‎07‎/‎02‎/‎2019 at 21:48, Lucien.M a dit :

 

Quand il a fini, utilisez à nouveau la jauge d'épaisseur et ajustez le Z de haut en bas jusqu'à ce que vous obteniez une résistance,

C’est là l’étape la plus importante qu’ils ont omise dans le manuel.

Ensuite, lorsque vous avez la résistance sur la jauge que vous désirez, vous DEVEZ appuyer sur le bouton Z Home.

En faisant cela, vous définissez votre position de niveau. Si vous ne faites pas cette étape, cela ne sauvera jamais cette position et ne sera jamais juste. 

Une fois que vous appuyez sur Z Home, vous êtes prêt à imprimer. 

 

Bonjour, visiblement beaucoup de gens ont des problèmes avec le leveling sur la 10S pro , je comprend bien ta description avec dans un premier temps (touche aux level) le réglage manuel des 5 points à la feuille (ou à la cale) puis quand tes 5 points semblent bien réglés tu actionnes le leveling automatique (touche measuring) il fait les 16 points automatiques … jusqu'ici tout va bien … MAIS APRES tu retouches manuellement au bed ?? tu dis :"ajustez le Z de haut en bas jusqu'à ce que vous obteniez une résistance" donc  tu re-règle ton z à la feuille ou à la cale avec les vis du bed…? donc tu anéantis les données du measuring automatique ?? non? enfin je comprends qu'a la toute fin avant de sortir de la page "level" il faut ne pas oublier d'appuyer sur Z home pour le mettre en mémoire… il y a de mon coté quelques incomprehensions dans ton descriptif… Par avance merci

[Lucien.M]

Bonjour, thsrp, si tu commences avec une feuille de papier il faut tout faire avec du papier!, (0.20 c’est trop haut  pour la première couche il faudrait régler la hauteur Z au début de chaque print  dans les options qui sont disponibles au moment de l’impression )

pour le reste Non !!??suis bien le tutoriel! car si tu est a Etape du Measuring Tu as déjà fait le réglage avec les roulettes dans Aux-leveling! A aucun moment il est noté de les re-régler et de revenir dessus!!!, Le tutoriel me semble bien clair pourtant.

Ce qu’il Faut Retenir:

 -Aux- leveling : Ne sert que pour niveler le plateau! Avec une feuille de papier ou a la calle on s’en fout! Le principal c’est que le plateau soit bien parallèle a la potence. 

 -Measuring:  sert pour l’enregistrement ( mais non validé a cette étape) de la compensation des défaut du plateau il  faut cependant  régler  la hauteur Z avant la mesure et après la mesure! ( en réglant avec du papier avec Z- ou Z+)  et valider l’enregistrement  avec Z-Home! Qui sert pour la validation de l’enregistrement.

Ne pas se re-servir de la commande Z-Home avant d’avoir fini tout le processus!!!

si tu as d’autres questions à me poser il n’y a pas de souci je te répondrais, bonne journée a tous.

Modifié (le) Février 13, 2019 par Lucien.M
Taille du texte trop gros et modification des termes pour une meilleure compréhension

[noBru77]

Bonjour les amis,

J’ai un doute sur la fonction de mise en mémoire du bouton Z-Home sur l’écran du leveling. J’ai beau essayer, ce bouton ne mémorise pas la position mais juste initie un ZHome. Essayez de votre côté : positionnez la tête avec z+ a 1mm ou 2mm du plateau et appuyez sur ZHome. Vous verrez que la tête se replace à la position initiale. Ce que j’ai remarqué: appuis sur ZHome -> la tête fait un Up!/down jusqu’à la détection du capteur de proximité en vitesse rapide , puis un Up/down en vitesse lente jusqu’à la détection du capteur et là il note la position du moteur qui devient sa référence, puis un 3ème U/D sans tenir compte du capteur à vitesse lente. En aucun cas je n’ai remarqué de mise en mémoire de la position au moment de l’appuie sur le bouton ZHome. D’ailleurs sur la vidéo Creality de réglage du capteur de proximité ils utilise ce bouton pour tester et régler le potar du capteur.




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[Lucien.M]

Il y a 4 heures, noBru77 a dit :

Bonjour les amis,

J’ai un doute sur la fonction de mise en mémoire du bouton Z-Home sur l’écran du leveling. J’ai beau essayer, ce bouton ne mémorise pas la position mais juste initie un ZHome. Essayez de votre côté : positionnez la tête avec z+ a 1mm ou 2mm du plateau et appuyez sur ZHome. Vous verrez que la tête se replace à la position initiale. Ce que j’ai remarqué: appuis sur ZHome -> la tête fait un Up!/down jusqu’à la détection du capteur de proximité en vitesse rapide , puis un Up/down en vitesse lente jusqu’à la détection du capteur et là il note la position du moteur qui devient sa référence, puis un 3ème U/D sans tenir compte du capteur à vitesse lente. En aucun cas je n’ai remarqué de mise en mémoire de la position au moment de l’appuie sur le bouton ZHome. D’ailleurs sur la vidéo Creality de réglage du capteur de proximité ils utilise ce bouton pour tester et régler le potar du capteur.




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Non! Non! pas de doute la dessus il valide bien la hauteur a la deuxième fois après le leveling! , oui c'est NORMAL qu'il positionne la tette au centre et a 1mm du plateau a chaque fois car ce n'est pas sa fonction!!! quand on appuie dessus c'est seulement pour emmener la tète au centre a 1 mm au dessus du lit  affin de pouvoir procéder au réglage de la hauteur avec z+ et z-!! Ce n'est pas pour faire un Z zéro!!

si vous ra-appuyez sur Z-HOME  non seulement vous perdez le réglage de la position zéro fait auparavant, mais en plus il se mettra toujours 1 mm au dessus du réglage fait avec la vis du capteur avec souvent la LED éteinte,  pour vérifier si vos réglages sont bons,  faire retour, MOVE, puis appuyez sur la maison :HOME une fois qu'il a fini et arrêté de bouger, descendre Z-axis a zéro si votre réglage est bon, le papier  sous la buse doit frotter a 0.1 et ne pas passer a 0.0.

Modifié (le) Février 13, 2019 par Lucien.M
meilleure visibilité point essentiel

[noBru77]

il y a 6 minutes, Lucien.M a dit :

Non! Non! pas de doute la dessus il valide bien la hauteur a la deuxième fois après le leveling! , oui c'est NORMAL qu'il positionne la tette au centre et a 1mm du plateau a chaque fois car ce n'est pas sa fonction!!! quand on appuie dessus c'est seulement pour emmener la tète au centre a 1 mm au dessus du lit  affin de pouvoir procéder au réglage de la hauteur avec z+ et z-!! Ce n'est pas pour faire un Z zéro!!

si vous ra-appuyez sur Z-HOME  non seulement vous perdez le réglage de la position zéro fait auparavant, mais en plus il se mettra toujours 1 mm au dessus du réglage fait avec la vis du capteur avec souvent la LED éteinte,  pour vérifier si vos réglages sont bons,  faire retour, MOVE, puis appuyez sur la maison :HOME une fois qu'il a fini et arrêté de bouger, descendre Z-axis a zéro si votre réglage est bon, le papier  sous la buse doit frotter.

Bonjour Lucien.M,

Je ne cherche pas à te contredire, mais chez moi, avec la version 1.6.1 (dernière version du FW Creality) ça ne fonctionne pas comme tu le décris. Tout d'abord, un appuis sur ZHome ne me met pas la tête à 1mm mais à Z=0 qui correspond au réglage du capteur de proximité. Ensuite j'ai beaux effectuer l'auto-leveling, l'imprimante ne règle absolument rien. Elle ne fait que relever les écarts de planéité du bed en utilisant le capteur de proximité et mémorise ces écarts pour corriger l'impression de la première couche et ainsi rattraper les défauts de planéité du bed. En tout cas, chez moi, j'ai beau essayer de mémoriser une position comme tu le décris, rien à faire la tête se positionne toujours à la même hauteur. Je m'y prends peut être mal. Ton tuto n'est pas très claire et je suis d'accord avec thsrp. Si tu veux bien et si tu as du temps à nous consacrer, peux-tu faire un tuto pas à pas, bouton après bouton et action après action pour illustrer ta méthode de réglage ? Je ne demande qu'à suivre ta méthode et obtenir enfin un résultat digne de ce nom.

Merci pour ton aide.

Bruno. 

[noBru77]

Lucien.M,

 

Avec tes remarques précédentes, j'ai relu attentivement ton tuto. Je vais refaire l'expérience. 

Autre demande, tu indiques avoir modifié l'axe Z et que tu as ajouté des poulies et une courroie crantée pour lier les deux axes (vu sur ta photo). Veux-tu partager ton expérience sur ce point ? Qu'as tu acheté pour faire la modif et où ? As-tu débranché un des deux moteurs ? quels sont les étapes à suivre pour réaliser cette modif ? J'ai l'impression que tu as descendu les supports d'axes pour placer les poulies. Comment as-tu réglé la tension de la courroie ?Je trouve qu'elle est indispensable sur nos doubles axes Z.

Merci.

Bruno.

Modifié (le) Février 13, 2019 par noBru77

[Lucien.M]

il y a 2 minutes, noBru77 a dit :

Bonjour Lucien.M,

Je ne cherche pas à te contredire, mais chez moi, avec la version 1.6.1 (dernière version du FW Creality) ça ne fonctionne pas comme tu le décris. Tout d'abord, un appuis sur ZHome ne me met pas la tête à 1mm mais à Z=0 qui correspond au réglage du capteur de proximité. Ensuite j'ai beaux effectuer l'auto-leveling, l'imprimante ne règle absolument rien. Elle ne fait que relever les écarts de planéité du bed en utilisant le capteur de proximité et mémorise ces écarts pour corriger l'impression de la première couche et ainsi rattraper les défauts de planéité du bed. En tout cas, chez moi, j'ai beau essayer de mémoriser une position comme tu le décris, rien à faire la tête se positionne toujours à la même hauteur. Je m'y prends peut être mal. Ton tuto n'est pas très claire et je suis d'accord avec thsrp. Si tu veux bien et si tu as du temps à nous consacrer, peux-tu faire un tuto pas à pas, bouton après bouton et action après action pour illustrer ta méthode de réglage ? Je ne demande qu'à suivre ta méthode et obtenir enfin un résultat digne de ce nom.

Merci pour ton aide.

Bruno. 

Bien sur moi non plus, chacun fait comme il veux  mais Tu cite : Ensuite j'ai beaux effectuer l'auto-leveling, l'imprimante ne règle absolument rien. Elle ne fait que relever les écarts de planéité du bed en utilisant le capteur de proximité et mémorise ces écarts pour corriger l'impression de la première couche et ainsi rattraper les défauts de planéité du bed. 

c'est exactement ça!  elle ne règle rien elle ne fait que retenir avant l'enregistrement ! et confirmé dans mes commentaires... si ta buse est a zero quand tu fais Z-Home sors du menu et reviens y tu verra qu'elle n'y sera plus! ou alors elle est vraiment top basse et mal réglé.

[Lucien.M]

à l’instant, noBru77 a dit :

Lucien.M,

 

Avec tes remarques précédentes, j'ai relu attentivement ton tuto. Je vais refaire l'expérience. 

Autre demande, tu indiques avoir modifié l'axe Z et que tu as ajouté des poulies et une courroie crantée pour lier les deux axes (vu sur ta photo). Veux-tu partager ton expérience sur ce point ? Qu'as tu acheté pour faire la modif et où ? As-tu débranché un des deux moteurs ? quels sont les étapes à suivre pour réaliser cette modif ? J'ai l'impression que tu as descendu les supports d'axes pour placer les poulies. Je trouve qu'elle est indispensable sur nos doubles axes Z.

Merci.

Bruno.

Oui pas de soucis, il y a pas de moteurs a débrancher surtout pas, ils sont en fait branché sur me même driver sur  la carte mère donc ils son déjà syncro sauf mécaniquement c'est pour ça qu'il y a pas de soucis a le faire, a part faire des Economies je ne vois pas pourquoi CREALITY ne la pas fait , j'en dirais un  plus ce soir avec des liens pour l'achat des pièces car je dois m'absenter a plus tard.

[noBru77]

Oui pas de soucis, il y a pas de moteurs a débrancher surtout pas, ils sont en fait branché sur me même driver sur  la carte mère donc ils son déjà syncro sauf mécaniquement c'est pour ça qu'il y a pas de soucis a le faire, a part faire des Economies je ne vois pas pourquoi CREALITY ne la pas fait , j'en dirais un  plus ce soir avec des liens pour l'achat des pièces car je dois m'absenter a plus tard.

Merci. C’est cool.


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[Lucien.M]

Il y a 3 heures, noBru77 a dit :

Bonjour Lucien.M,

Je ne cherche pas à te contredire, mais chez moi, avec la version 1.6.1 (dernière version du FW Creality) ça ne fonctionne pas comme tu le décris. Tout d'abord, un appuis sur ZHome ne me met pas la tête à 1mm mais à Z=0 qui correspond au réglage du capteur de proximité. Ensuite j'ai beaux effectuer l'auto-leveling, l'imprimante ne règle absolument rien. Elle ne fait que relever les écarts de planéité du bed en utilisant le capteur de proximité et mémorise ces écarts pour corriger l'impression de la première couche et ainsi rattraper les défauts de planéité du bed. En tout cas, chez moi, j'ai beau essayer de mémoriser une position comme tu le décris, rien à faire la tête se positionne toujours à la même hauteur. Je m'y prends peut être mal. Ton tuto n'est pas très claire et je suis d'accord avec thsrp. Si tu veux bien et si tu as du temps à nous consacrer, peux-tu faire un tuto pas à pas, bouton après bouton et action après action pour illustrer ta méthode de réglage ? Je ne demande qu'à suivre ta méthode et obtenir enfin un résultat digne de ce nom.

Merci pour ton aide.

Bruno. 

Bruno, ta machine n'est pas a jour  ta version v1.61 est trop vieille, j'ai reçu la mienne commandé sur amazon france livré en deux jours il y a bientôt un mois en V1.6.3 et cette version date déjà du 3 janvier 2019, il y en a pas eu d'autres depuis!..

il est pas normal que dans le Leveling Mode en faisant Z-HOME  ton imprimante fasse un Z a zero! le capteur ne doit pas s'allumer!! ne confonds pas avec le réglage que tu dois faire au début avec la vis en sortie de aux-leveling, elle ne détermine pas la hauteur z0 , simplement la sensibilité.

Modifié (le) Février 13, 2019 par Lucien.M
informations complémentaires

[Lucien.M]

Il y a 6 heures, noBru77 a dit :

Lucien.M,

 

Avec tes remarques précédentes, j'ai relu attentivement ton tuto. Je vais refaire l'expérience. 

Autre demande, tu indiques avoir modifié l'axe Z et que tu as ajouté des poulies et une courroie crantée pour lier les deux axes (vu sur ta photo). Veux-tu partager ton expérience sur ce point ? Qu'as tu acheté pour faire la modif et où ? As-tu débranché un des deux moteurs ? quels sont les étapes à suivre pour réaliser cette modif ? J'ai l'impression que tu as descendu les supports d'axes pour placer les poulies. Comment as-tu réglé la tension de la courroie ?Je trouve qu'elle est indispensable sur nos doubles axes Z.

Merci.

Bruno.

A la demande de Bruno et ceux a qui ça peut intéresser je vous fait part de la liste très peux onéreuse des pièces a acheter ainsi que le lien thingiverse pour les deux support a imprimer

  -Après avoir coupé le courant, dévissez les deux petites vis de chaque cotés des cache roulements et enlevez les cache,  puis dévissez les deux vis de chaque support en plastique des deux tiges filetés qui sont fixés sur le profil aluminium horizontal du haut de l'imprimante, déboîtez les deux supports l'un après l'autre en le glissant vers le haut  maintenez le roulement pour ne pas qu'il tombe car vous  en aurez besoin  pour les poser sur les deux nouveau support que vous avez imprimé au préalable car l'entraxe n'est plus le même.

  -  Fixez  ce coup ci sur le profil aluminium vertical et au plus haut les support imprimés mais sans serrer complètement pour faciliter le passage de la courroie plus tard, en butée contre le profil horizontal avec les vis qui maintenaient les anciens, en principe il y a pas besoin de remonter les tiges filetés des moteurs Z.

  -  posez les roulements de chaque cotés dans la cavité prévue ( il est normal qu'il y ai du jeux en avant et en arrière mais pas de droite a gauche ce qui rapprocherait le tiges entre elles!)  

  -  Emboîtez de chaque cotés les poulies 20 dents 2GT GT2 , puis la courroie GT2 6mm de large par 760mm de circonférence  qui a la dimension prévue et veillez a laisser un demi millimètre de jeux entre elle et le roulement, avant de tout serrer, pour tendre légèrement la courroie, écartez un peux les deux support de tiges filetés.

Bien sur il faudra refaire le réglage de niveau de la potence avec la cale en composite.

Courroie GT2 pes de 2, 6mm de large 760 de circonférence : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D928LS1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08__o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Poulie GT2, 20 dents alésage 8mm : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y5MCVJ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07__o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Support Guide de tige fileté 8mm a imprimer: https://www.thingiverse.com/thing:3387741

Je poste ces informations  ( comme toutes les autres) dans un sens de partage, et pour aider la communauté car cette imprimante le mérite et si ça peux vous aider j'en serais ravi.

je suis ouvert aux commentaires qui sont rationnels ou peuvent faire évoluer les choses, pas pour recevoir des critiques,  je peux avoir laissé volontairement  des détails qui restent une évidence pour moi sans que j'en parle, soyez compréhensifs.

 Merci a vous tous, Lucien.

Modifié (le) Février 13, 2019 par Lucien.M

[thsrp]

Le ‎07‎/‎02‎/‎2019 at 21:48, Lucien.M a dit :

 

Remarque à retenir est que chaque fois que vous allumez l’imprimante, vous devrez répéter cette procédure car elle ne sauvegardera pas les corrections de mise à niveau (pour l’instant).

Bonjour, Lucien … on entend souvent en effet que la Pro ne garde pas les réglages et qu'il faudrait manuellement refaire tous les réglages à chaque fois que l'on rallume la CR10. 

Qu'entends tu par : " elle ne sauvegardera pas les corrections de mise à niveau", est ce seulement le palpage en 16 points ? ou est ce aussi le Z home ?? Si c'est le Z Home c'est grave !!! car la machine peux venir cogner le bed au démarrage d'un g28 Z  ,mais cela m'étonnerait beaucoup qu'a chaque démarrage la machine ne sache pas ou est son home Z ????

Si c'est le palpage du bed en plusieurs points… c'est le cas de la majorité des imprimantes qui possèdent un palpeur ( capacitif , inductif ou style Bl Touch ) c'est pour cela que l'on insère toujours dans le Gcode Start de ces machines un G29 juste apres le G28 … qui fait que la machine fait automatiquement sans que l'on ait besoin de s'en occuper un palpage en x points (9 , 16 …) avant que le print démarre; ce qui permet que la machine s'auto régule avant chaque print . Imaginons que lors du decollement d'une impression on est un peu dérèglé le bed sur un coin… sans s'en apercevoir….  l'imprimante le verra tout de suite quand elle démarrera le print suivant lors de son G29...

Je n'ai pas encore reçu ma CR10S pro , mais avez vous mis la commande G29 dans votre start gcode? (surtout après le G28 Z : attention!) et si oui fait elle automatiquement un palpage avant de démarrer le print  MAIS AUSSI en tient elle compte ???  

Merci aux possesseurs de 10S Pro pour leurs réponses...

[noBru77]

Hello,

Tout d'abord, Lucien.M, MERCI pour ton tuto pour modifier l'imprimante et ajouter les poulies sur les axes Z. je vais faire aussi ces modifs que je trouve indispensable.

Pour la version du FW, j'ai installé ce que Creality distribue sur son site la semaine dernière. Il se peut qu'ils aient sortie une mise à jour depuis. Je vais vérifier ça ce WE. J'ai cité ma version de tête, j'ai peut-être commis une erreur.

J'ai relu le manuel de ma machine attentivement. Ils font le réglage mécanique du Bed avec une feuille et le réglage du l'auto-leveling avec la jauge fournie en 0.2mm. Il est apparemment important d'utiliser la jauge fournie, car l'imprimante sait qu'elle est en train de se régler à une hauteur de 0.2mm, ce qui n'est pas le cas durant le réglage Aux-Leveling (mécanique avec les molettes sous le Bed).

A suivre pour les réglages du bed. Je vais refaire des essais ce WE.

 

PS: je viens de vérifier, je me suis trompé, c'est bine la version 1.60.3

Bruno.

Modifié (le) Février 15, 2019 par noBru77

[Peloche]

Bonsoir à tous,

J'ai commandé une CR-10S Pro début février et l'ai reçu une semaine après venant directement de Creality GB.

La carte mère est la version V2.4 et son firmware la version V1.60.3, le firmware mis à disposition en téléchargement sur leur site est toujours la V1.60.3.

Le bruit généré par les ventilateurs est infernal (73 dBA à proximité quand les ventilos internes sont en service et 60 dBA quand ils sont à l'arrêt).

J'ai procédé à leurs remplacements par des Noctua, il reste le refroidisseur de buse qui est encore bruyant et inchangé pour le moment.

Au niveau de la puissance électrique absorbée quand le plateau chauffant est en service c'est environ 450 W et 75 W quand il y a seulement la buse. Le chauffage du plateau s'arrête automatiquement je n'ai pas encore repéré si l'ordre était donné après un certain temps ou après un certain nombre de couches (ce qui serait logique à mon avis).

J'ai également remplacé le plateau amovible avec une glace de 310x320x3, mais le détecteur de proximité de la tête n'a pas l'air d'aimer les miroirs, même après avoir fait de nouveaux réglages suite au remplacement (l'épaisseur d'origine est de 3,5 mm (plateau (3) plus partie adhésive (0,5)), la tête appuyait très fort sur l'angle avant gauche quand l'imprimante commençait son réglage automatique, je suis donc revenu au plateau d'origine pour le moment en procédant à nouveaux aux réglages.

J'utilise une FlashForge Creator Pro depuis début 2016 mais le volume d'impression est assez réduit (227x148x150 mm) raison pour laquelle j'ai fait l'acquisition de la 10S Pro, mais je continue à utiliser la FlashForge qui fonctionne très bien.

Je vous souhaite une très bonne soirée,

[noBru77]

il y a 29 minutes, Peloche a dit :

Bonsoir à tous,

J'ai commandé une CR-10S Pro début février et l'ai reçu une semaine après venant directement de Creality GB.

La carte mère est la version V2.4 et son firmware la version V1.60.3, le firmware mis à disposition en téléchargement sur leur site est toujours la V1.60.3.

Le bruit généré par les ventilateurs est infernal (73 dBA à proximité quand les ventilos internes sont en service et 60 dBA quand ils sont à l'arrêt).

J'ai procédé à leurs remplacements par des Noctua, il reste le refroidisseur de buse qui est encore bruyant et inchangé pour le moment.

Au niveau de la puissance électrique absorbée quand le plateau chauffant est en service c'est environ 450 W et 75 W quand il y a seulement la buse. Le chauffage du plateau s'arrête automatiquement je n'ai pas encore repéré si l'ordre était donné après un certain temps ou après un certain nombre de couches (ce qui serait logique à mon avis).

J'ai également remplacé le plateau amovible avec une glace de 310x320x3, mais le détecteur de proximité de la tête n'a pas l'air d'aimer les miroirs, même après avoir fait de nouveaux réglages suite au remplacement (l'épaisseur d'origine est de 3,5 mm (plateau (3) plus partie adhésive (0,5)), la tête appuyait très fort sur l'angle avant gauche quand l'imprimante commençait son réglage automatique, je suis donc revenu au plateau d'origine pour le moment en procédant à nouveaux aux réglages.

J'utilise une FlashForge Creator Pro depuis début 2016 mais le volume d'impression est assez réduit (227x148x150 mm) raison pour laquelle j'ai fait l'acquisition de la 10S Pro, mais je continue à utiliser la FlashForge qui fonctionne très bien.

Je vous souhaite une très bonne soirée,

Bonsoir Peloche,

Je suis d'accord avec toi, les ventilateurs sont très bruyants. Je les remplacerai aussi dans un futur proche. Quel boucan.

Pour l'arrêt de chauffe du bed, si j'ai bien compris, c'est la fonction ECO qui coupe le chauffage. Elle est désactivante dans l'écran Ajust ... une fois l'impression lancée. Peut être qu'un G-Code inséré dans le Start G-Code permet de désactiver cette fonction.

Pour le plateau, il faut savoir que le capteur de proximité est un capteur inductif. Il ne détecte que des objets métallique. Si tu remplaces le plateau d'origine par un miroir, ce capteur ne détectera pas la surface du verre, mais le plateau chauffant en aluminium sous le miroir. C'est la raison pour laquelle l'auto-leveling devient n'importe quoi. j'ai commandé sur Aliexpress un capteur capacitif pour le remplacer et là j'espère que la surface du verre sera détectée comme il faut. Je verrai bien. Il y a eu une discussion sur un autre fil au sujet de ce capteur, certains affirmaient que c'est du capacitif. Non, c'est bien un capteur inductif et il est capable de detecter l'Alu sans problème.

Lucien.M fait un Tuto pour installer des poulies et une courroie de synchro entre les deux axes Z. Je pense que c'est la première modification à réaliser. Regarde quelques posts plus haut.

A bientôt,

Bruno.

[noBru77]

Le 13/02/2019 at 20:12, Lucien.M a dit :

A la demande de Bruno et ceux a qui ça peut intéresser je vous fait part de la liste très peux onéreuse des pièces a acheter ainsi que le lien thingiverse pour les deux support a imprimer

  -Après avoir coupé le courant, dévissez les deux petites vis de chaque cotés des cache roulements et enlevez les cache,  puis dévissez les deux vis de chaque support en plastique des deux tiges filetés qui sont fixés sur le profil aluminium horizontal du haut de l'imprimante, déboîtez les deux supports l'un après l'autre en le glissant vers le haut  maintenez le roulement pour ne pas qu'il tombe car vous  en aurez besoin  pour les poser sur les deux nouveau support que vous avez imprimé au préalable car l'entraxe n'est plus le même.

  -  Fixez  ce coup ci sur le profil aluminium vertical et au plus haut les support imprimés mais sans serrer complètement pour faciliter le passage de la courroie plus tard, en butée contre le profil horizontal avec les vis qui maintenaient les anciens, en principe il y a pas besoin de remonter les tiges filetés des moteurs Z.

  -  posez les roulements de chaque cotés dans la cavité prévue ( il est normal qu'il y ai du jeux en avant et en arrière mais pas de droite a gauche ce qui rapprocherait le tiges entre elles!)  

  -  Emboîtez de chaque cotés les poulies 20 dents 2GT GT2 , puis la courroie GT2 6mm de large par 760mm de circonférence  qui a la dimension prévue et veillez a laisser un demi millimètre de jeux entre elle et le roulement, avant de tout serrer, pour tendre légèrement la courroie, écartez un peux les deux support de tiges filetés.

Bien sur il faudra refaire le réglage de niveau de la potence avec la cale en composite.

Courroie GT2 pes de 2, 6mm de large 760 de circonférence : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D928LS1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08__o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Poulie GT2, 20 dents alésage 8mm : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y5MCVJ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07__o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Support Guide de tige fileté 8mm a imprimer: https://www.thingiverse.com/thing:3387741

Je poste ces informations  ( comme toutes les autres) dans un sens de partage, et pour aider la communauté car cette imprimante le mérite et si ça peux vous aider j'en serais ravi.

je suis ouvert aux commentaires qui sont rationnels ou peuvent faire évoluer les choses, pas pour recevoir des critiques,  je peux avoir laissé volontairement  des détails qui restent une évidence pour moi sans que j'en parle, soyez compréhensifs.

 Merci a vous tous, Lucien.

Lucien.M,

Tua s indiqué un lien vers Thingiverse sur ce projet. Je lits que le gars a installé un firmware pour l'écran te le board et qu'il disait que celui de Creality est buggé. Est-ce que tu as aussi installé ce FW sur l'écran et la carte ?

Autre question: en quelle matière as-tu imprimé les pièces ? PLA ou ABS ?

Enfin, j'ai bien la v1.60.3 sur mon imprimante.

Merci et bon début de WE.

Bruno.

[Peloche]

Il y a 11 heures, noBru77 a dit :

Bonsoir Peloche,

Je suis d'accord avec toi, les ventilateurs sont très bruyants. Je les remplacerai aussi dans un futur proche. Quel boucan.

Pour l'arrêt de chauffe du bed, si j'ai bien compris, c'est la fonction ECO qui coupe le chauffage. Elle est désactivante dans l'écran Ajust ... une fois l'impression lancée. Peut être qu'un G-Code inséré dans le Start G-Code permet de désactiver cette fonction.

Pour le plateau, il faut savoir que le capteur de proximité est un capteur inductif. Il ne détecte que des objets métallique. Si tu remplaces le plateau d'origine par un miroir, ce capteur ne détectera pas la surface du verre, mais le plateau chauffant en aluminium sous le miroir. C'est la raison pour laquelle l'auto-leveling devient n'importe quoi. j'ai commandé sur Aliexpress un capteur capacitif pour le remplacer et là j'espère que la surface du verre sera détectée comme il faut. Je verrai bien. Il y a eu une discussion sur un autre fil au sujet de ce capteur, certains affirmaient que c'est du capacitif. Non, c'est bien un capteur inductif et il est capable de detecter l'Alu sans problème.

Lucien.M fait un Tuto pour installer des poulies et une courroie de synchro entre les deux axes Z. Je pense que c'est la première modification à réaliser. Regarde quelques posts plus haut.

A bientôt,

Bruno.

Bonjour Bruno,

Merci pour tes informations.

Pour le capteur ce qui est surprenant c'est que Creality utilise BLTouch pour sa Creality 3D CR20PRO et il est vendu sur leur site compatible avec la CR-10S entre autres. Ils ont voulu fiabiliser le système en retirant cette pièce qui a une partie en mouvement en la remplaçant avec un élément inerte.

Les résultats de ton expérience avec un capteur capacitif seront très intéressants.

J'ai vu le tuto de Lucien.M pour la synchro des deux axes Z, c'est commandé, et j'ai vu également ce que dit Urnzwy au sujet du firmware.

La version Creality du firmware V1.60.3 intègre la version Marlin 1.1.6 CR-10sPro, la dernière version stable de Marlin est la 1.1.8 et version béta 1.1.9_B5.

Bonne journée,

[Peloche]

Il y a 14 heures, noBru77 a dit :

j'ai commandé sur Aliexpress un capteur capacitif pour le remplacer et là j'espère que la surface du verre sera détectée comme il faut.

Bruno.

Bruno quels critères as-tu retenu pour commander ton capteur de proximité capacitif ?

https://www.amazon.fr/Capteurs-Proximite-Capacitifs/b?node=10153761031

- diamètre 18 mm

- NO, NF ?

Modifié (le) Février 16, 2019 par Peloche

[Lucien.M]

Il y a 14 heures, noBru77 a dit :

Lucien.M,

Tua s indiqué un lien vers Thingiverse sur ce projet. Je lits que le gars a installé un firmware pour l'écran te le board et qu'il disait que celui de Creality est buggé. Est-ce que tu as aussi installé ce FW sur l'écran et la carte ?

Autre question: en quelle matière as-tu imprimé les pièces ? PLA ou ABS ?

Enfin, j'ai bien la v1.60.3 sur mon imprimante.

Merci et bon début de WE.

Bruno.

Bonjour, Bruno et les autres

 J'ai imprimé en PLA ce qui est largement suffisant car aucune contrainte mécanique sur ces deux pièces, 

pour le firmware, je ne l'ai pas fait car je n'ai vraiment aucun soucis sur le nivellement, d'ailleurs depuis deux semaines je n'ai jamais retouché a ce réglage,

je suis prêt a imprimer en moins de  trois minutes j'allume l'imprimante je fais chauffer mon bed, certaines fois  je  je vérifie ma hauteur Z dans, SETTINGS, MOVE, Auto Home, je descend  Z a 0.1 mm et je contrôle avec une feuille de papier, c'est généralement bon, et c'est tout!.

 Mais il n'est pas impossible que je le fasse, pour une bonne et seul raison, ce qui me gave un peu c'est que la tète fait son test au milieu du bed quand on lance l’impression ! ce qui laisse toujours un amas de filament au centre et vide la buse obligé de faire une jupe a  trois ou quatre tours a 8 mm de la pièce a imprimer, avec le nouveau firmware il fait un nouveau check a a peu prés X50,Y50 et non plus au centre, ce qui et plus pratique quand même. 

J'attends des retours sur d'autres utilisateurs, je vous ferait parvenir les miens quand ce sera fait,

En attendant je vous partage  ce script de début que j'utilise pour démarrer avec une la buse pleine et non plus vide, il vous fera un dépôt d'extrusion a X/Y  10mm.

G28 ; home all axes

M204 P500 T1250

M205 X10 Y10 ; set jerk x/y=10

G1 X0 Y20 Z0.2 F3000 ; prepare a amorcer

G92 E0 ; reset extrusion distance

G1 F200 E15 ; extrude filament

G92 E0 ; reset extrusion distance encore

A bientôt, Bonne journée a tous, Lucien.

[thsrp]

Il y a 15 heures, noBru77 a dit :

 Je verrai bien. Il y a eu une discussion sur un autre fil au sujet de ce capteur, certains affirmaient que c'est du capacitif. Non, c'est bien un capteur inductif et il est capable de detecter l'Alu sans problème.

 

Attention visiblement le capteur est different selon la série de CR10Spro , certains disent qu'il est inductif et d'autres capacitif et en effet sur certaines videos on voit bien le voyant du capteur s'allumer quand la personne approche sont doigt du capteur donc dans ce cas c'est bien un capacitif…! (a moins d'avoir une main de fer!!!) Visiblement pour une raison inconnue Creality a brouillé les pistes et n'a pas du tout communiqué sur ce capteur ..???  

[Peloche]

il y a 22 minutes, thsrp a dit :

Attention visiblement le capteur est different selon la série de CR10Spro , certains disent qu'il est inductif et d'autres capacitif et en effet sur certaines videos on voit bien le voyant du capteur s'allumer quand la personne approche sont doigt du capteur donc dans ce cas c'est bien un capacitif…! (a moins d'avoir une main de fer!!!) Visiblement pour une raison inconnue Creality a brouillé les pistes et n'a pas du tout communiqué sur ce capteur ..???  

Bonjour thsrp,

Tu as sûrement raison ce qui expliquerait les malentendus, le mien c'est celui là et la led s'allume quand j'approche le doigt, par contre la led ne s'allume pas quand j'approche jusqu'au touché un objet plastic comme la jauge de 10 cm livrée avec l'imprimante, j'ai essayé d'autres objets et même résultat, sauf objets métalliques qui eux allument la led.

 

Modifié (le) Février 16, 2019 par Peloche

[noBru77]

Hello,

 

Lucien.M, penses-tu qu’il est possible de mettre les poulies sous les supports actuellement en place ? Pourquoi imprimer de nouvelles pièces et mettre ces poulies au dessus ? Autre question, as-tu gardé ton plateau d’origine ? Le mien il est foutu et je l’ai remplacé par un miroir, d’où les difficultés de réglages en mode auto.

 

Pour le capteur, le meilleur test est avec un objet non métallique. Si détection, alors capteur capacitif et sinon, inductif. J’ai des doutes sur le test avec le doigt. L’eau dans le corps humain peut permettre une détection sur un capteur inductif.

 

J’ai commandé ce capteur capacitif diamètre 18 avec sortie NPN:

https://fr.aliexpress.com/item/LJC18A3-H-Z-BX-Capacitive-proximity-switches-10MM/32252908795.html

 

Lucien.M, j’ai également modifié mon Start G-Code pour amorcer et nettoyer la buse sur un côté du lit avant de débuter l’impression. L’imprimante commence toujours par une remise à zéro de son axe Z. C’est pour ça qu’il va au centre du plateau et recherche son point zéro grâce au capteur de proximité.

 

Allé après-midi impression 3D pour arriver à imprimer les supports pour les axes Z.

 

Bruno.

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

[Lucien.M]

il y a une heure, noBru77 a dit :

Hello,

 

Lucien.M, penses-tu qu’il est possible de mettre les poulies sous les supports actuellement en place ? Pourquoi imprimer de nouvelles pièces et mettre ces poulies au dessus ? Autre question, as-tu gardé ton plateau d’origine ? Le mien il est foutu et je l’ai remplacé par un miroir, d’où les difficultés de réglages en mode auto.

 

Pour le capteur, le meilleur test est avec un objet non métallique. Si détection, alors capteur capacitif et sinon, inductif. J’ai des doutes sur le test avec le doigt. L’eau dans le corps humain peut permettre une détection sur un capteur inductif.

 

J’ai commandé ce capteur capacitif diamètre 18 avec sortie NPN:

https://s.click.aliexpress.com/e/cMQ3jeXP

 

Lucien.M, j’ai également modifié mon Start G-Code pour amorcer et nettoyer la buse sur un côté du lit avant de débuter l’impression. L’imprimante commence toujours par une remise à zéro de son axe Z. C’est pour ça qu’il va au centre du plateau et recherche son point zéro grâce au capteur de proximité.

 

Allé après-midi impression 3D pour arriver à imprimer les supports pour les axes Z.

 

Bruno.

 

 

 

 

 

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bruno, Non il est pas possible de mettre les tiges filetés avec les anciens support car comme je le décris dans le tuto ce n'est pas le même entraxe car on est obligé de le fixer sur le profil aluminium vertical, et pas de bol, les trous de celui d'origine fixé sur la seul rainure horizontal ne correspond pas aux deux rainures du profil vertical.

Pour le capteur, le doigt était cité non pas pour le réglage mais pour dire seulement qu'il n'en est pas insensible (Électromagnétisme du corps humain) qu'il soit capacitif ou inductif , bien sur il détecte la plate-forme aluminium principal celle qui est fixe (ce qui est généralement le cas qu'avec un capacitif car l'alu ne contient pas de fer, c'est un alliage d'ou son nom, et c'est la, la grosse différence), dans mon cas  j'ai réussi a décoller le bultak d'origine, nettoyer toute la colle et dans un soucis purement esthétique l’intercaler entre mon verre et l'aluminium.

Pour plus se sensibilité j'ai descendu le capteur plus bas que si javais gardé la deuxième surface en aluminium, réglage avec la clef plate et trois feuilles de papier si on opte pour une surface en verre, ou réglage avec la cale d 'origine si on garde la plaque en aluminium. je rappel que CREALITY dans certains pays comme au Canada  a envoyé  une séries avec une surface en verre.

tu cite: L’imprimante commence toujours par une remise à zéro de son axe Z. C’est pour ça qu’il va au centre du plateau et recherche son point zéro grâce au capteur de proximité.

Tu t'est peut être mal exprimé, ce n'est pas une remise a zéro de l'axe Z.., simplement comme  toutes les imprimantes 3D il va chercher un HOME de tous les axes avant de commencer l'impression, sauf que la, comme tu le sais, il y a pas de contacteur pour l'axe Z donc il met un peux plus de temps car il se sert du capteur a la place. et cette position du  milieu est corrigé vers le bord dans X/Y 50 dans le beta firmware avec marlin 1.9

Modifié (le) Février 16, 2019 par Lucien.M

[morpho]

Bonjour, j'ai sur ma cr-10spro le même capteur que celui de Peloche, il détecte le doigt, une plaque d'alu mais pas une vitre de 3 mm, mais fonctionne avec un miroir, sans doute à cause du tain. Donc je pense que ceux qui ont ce capteur et remplace le builtak par une vitre, le réglage se fait sur la plaque d'alu qui se trouve sous la vitre, sans tenir compte des déformations éventuelles de cette vitre. Avec un miroir, çà marche avec le tain qui est sur la face du dessous.

J'ai remarqué que certaine imprimante avais un capteur blanc et d'autre un bleu ??

Certaines ont un builtak sur vitre et d'autres sur plaque d'alu.

 

Si avec le temps je constate des erreurs je passerais un bltouch.