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Filament ABS

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Salut , aucun lien , le réglage se fait plateau à chaud donc quel que soit la matière une fois dilaté ça ne changera rien . Et l'influence sur Z n'aurait lieu uniquement que sur la première couche ( elle existe , mais de façon tellement infinitésimale , qu'elle devient quantité négligeable , de l'ordre de microns au pire )

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youtube drone débutant

A priori non, enfin tout dépend ce que tu entends par là.

il y a 14 minutes, Athanor a dit :

pour éclairer mon choix

Ton choix de quoi?

EDIT  : posté en même temps que @sha

Modifié (le) par vieur

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le choix d'un plateau chauffant. - alu avec résistance intégré. - verre avec une dalle chauffante en silicone ?

l'alu a ma préférence car c'est un excellent conducteur thermique, à l'inverse le verre se dilate tellement peu que je c'est anecdotique. mais chauffer du verre ça doit être long ...

avec la première solution tout est rassemblé dans une même plaque, il reste la surface d'impression à habiller

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ça doit être plus intéressant d'avoir un plateau alu avec des résistances de chauffage en 12/24  v , sur la tornado par exemple ,plateau en verre chauffé au 220v , mon miroir arrive à 60° en 1mn 30 env , avant le miroir , moins d'une minute . Il y a une perte , mais pour moi c'est supportable .

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Le 13/11/2018 at 09:37, Bosco2509 a dit :

Il est donc "recommandé" d'imprimer sur "une plaque de verre" (ou un buildtak posé sur cette dernière).

bonjour @sha quel est l'élément chauffant sous ton miroir ? une plaque alu avec résistance intégrée ou une plaque en silicone ?

pourquoi un miroir ? ce n'est pas du verre trempé ... ça gère bien le risque choc thermique ?

quant à la tension AC 220V ou DC 24V ...... si la puissance est fournie je suppose que ça doit chauffer.

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Pas d'aluminium dans mon cas , silicone collé directement sous le verre trempé .

C'est le fameux miroir ikea à 1€/pièce , bon , il y a eu beaucoup d'influence du web pour ce choix .

Sur le plateau verre il y a un bed en " plastique" (?j'ai pas l'info exacte^^?)  qui avait la réputation de buller à des températures supérieurs à 80° , et fallait le racheter/changer et adopter une solution pour minimiser ce problème Donc plutôt que d'en flinguer un pour en racheter un autre , mes premières impressions ont été le système de fixation de ce miroir pour éliminer un sujet de frustration^^ .

pas question d'imprimer sur le plateau en verre trempé directement , risque de l'endommager et traces d'usures , le miroir répondait à toutes mes préoccupations . En un an , c'est toujours le même , il m'en reste 3 autres , ça fonctionne à merveille ( j'ai même eu l'occasion d'arracher une écaille de verre en décollant du PLA 😮 ) .

Voilà pourquoi le miroir 😉

 

Pour la puissance , tu as raison , 500W , qu'il soit sous 220 ou sous 12/24 , ça reste 500w .

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Il y a 19 heures, sha a dit :

Pour la puissance , tu as raison , 500W , qu'il soit sous 220 ou sous 12/24 , ça reste 500w

Pas tout à fait 😉 .

L'ampérage n'est absolument pas le même et donc la section du câble doit être en conséquence.

Loi d'Ohm: P=UxI

Donc 500W sous 220V => I=P/U = 500 / 220 = 2,27 A

500W sous 24V => 20,8 A (là les câbles doivent absolument être de la bonne section)

500W sous 12V => 41,6 A (là c'est de l'inconscience ☠️)

Après, ce que j'en dis, je ne suis pas un expert de l’électricité / électronique, d'autres participants sont bien plus calés ( @Janpolanton par exemple).

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oui , tout à fait d'accord , mais j'étais plus sur de la production calorifique , 500w de calories , quel que soit la tension restera 500W de calories ( hormis les pompes à chaleur , il n'existe aucun système de chauffage plus performant qu'un autre , il sont tous à quasiment 100% de rendement^^ )

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Il y a 19 heures, sha a dit :

pas question d'imprimer sur le plateau en verre trempé directement , risque de l'endommager et traces d'usures , le miroir répondait à toutes mes préoccupations

tu imprimes donc en direct sur le miroir ?

il y a 34 minutes, fran6p a dit :

L'ampérage n'est absolument pas le même et donc la section du câble doit être en conséquence.

le 220V permet plus de puissance, je le vois dans les différentes offres. cependant je trouve au 24V la simplicité du montage. mais là je m'éloigne de la dilatation de l'aluminium.

Il y a 19 heures, sha a dit :

Pas d'aluminium dans mon cas , silicone collé directement sous le verre trempé .

hmm.. comment tu le colles ?

ne trouvant pas comment fixer se truc en silicone orange à la plaque de verre je me suis orienté vers une plaque de verre posée avec des pinces sur une plaque d'alu-résistance-24V

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oui , j'imprime sur le miroir , ça fonctionne plutôt bien , très peu de soucis de décollement , au pire , j'utilise de la laque pour les pièces à risques comme des plaques de grands formats.

D'ailleurs , j'ai remarqué que plutôt que la laque telle quelle sur le miroir , qui entraine une " surépaisseur " et " tâche " la couche de contact , une fois vaporisée , un petit coup d'éponge chaude ( attention au choc thermique !) j'essuis sans chercher à nettoyer (j'étale quoi^^) , donc il reste une " couche invisible " ( comme si c'était sale en fait^^) , mais  pégouse (pas au touché directement) qui adhère aussi bien qu'une couche de laque , il m'arrive d'envoyer un coup de lame cutter pour décoller la pièce , qui glisse ou tombe à coté , et se recolle aussi bien que lors de l'impression^^ .

 

sinon , c'est le bed d'origine , ce n'est pas moi qui l'ai collé , mais il me semble qu'ils ont une surface adhésive d'origine ( à confirmer par un connaisseur)

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il y a 11 minutes, sha a dit :

mais il me semble qu'ils ont une surface adhésive d'origine

C'est tout à fait ça. Les lits silicones 220V sont équipés d'un scotch 3M pour les coller sous le plateau aluminium. Par contre certains "clones" du Kenovo ont un adhésif qui ne tient pas dans la durée.

Une documentation concernant le montage d'un lit 220V.

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Il me semble l'avoir vu passer en pièce détachée à 600w  ,le miroir fait 3mm ou bien le coussin chauffant et son isolation 9mm , la machine est vendu pour 110° , je n'ai testé qu'une fois de l'ABS à 100° ...mais je n'ai pas de moyen de contrôler directement la T° réelle , à part un vieux thermomètre dans le jardin^^ .

Mon choix avait été orienté vers ce bed 220v parce qu'en face il y avait souvent des 12v 250w ou 24v 400w  ,et au tout début où je me renseignais , quand je faisais encore une faute d'orthographe en tapant 'imprimante 3D' , l'attente de la chauffe du bed semblait être une vraie tannée de ce que je lisais , et je ne voulais pas le vivre pour que ça gâche le plaisir d'y revenir ou crée une frustration . (maintenant j'ai conscience que c'était peut être un peu exagérer , mais c'est eux aussi ...tsss ...à croire que le printeur est impatient)

 

Ce n'est peut être pas le système le plus adapté à ton projet rapport coût/attentes , la machine à 1 an , ça a bien évolué de ce coté depuis .Mais sa répond ,en tous cas, parfaitement à mes attentes .

Modifié (le) par sha
le pigiste à laissé une coquille

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