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Filament ABS

J'ai reçu ma Tornado


Christian67

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Bonjour,

J'ai reçu ma nouvelle Tornado ce matin, et voici mes premiers retours:
- pas de notice de montage dans la boite. Je l'ai trouvé en téléchargement en anglais. En rangeant le carton d'emballage, après le montage, je vois une étique sur un des coté avec un QR Code et la mention : lisez ce code pour télécharger la notice en Français ! Trop tard....
- les pièces en alu, hormis le châssis, sont de couleur or. 
- pas de revêtement sur le plateau en verre. Je me réjouissais de ne plus avoir à utiliser les sticks de colle au vu des essais et bienfaits vus sur Youtube, et non... il n'y en a pas.
- le plateau n'est pas si plat que ça, contrairement à ce que j'ai vu sur Youtube. En effet, j'ai un creux de 0.1mm au centre. Les premières impressions n'ont pas réussi par manque d'accroche. Du coup, en l'absence de BL Touch, j'ai réglé le plateau de la manière suivante :
1) auto home des 3 axes
2) soulèvement de l'axe Z de 0.1mm
3) normalement, on doit régler le plateau pour qu'une feuille de papier de 0.1mm passe tout juste. Moi, j'ai réglé le plateau pour qu'une bande de clinquant de 0.03mm passe tout juste. Je devrait donc avoir une épaisseur de première couche de 0.23mm au lieu de 0.3 (paramétrée dans Cura), mais au centre, elle fait en fait 0.33. Sans tricher, elle ferait 0.4mm, et l'accroche ne se fait pas bien, ce qui est normal avec une buse de 0.4.
- j'ai contrôlé le serrage de toutes les vis et tous les écrous déjà montés sur l'imprimante, et heureusement, car plusieurs n'était pas bien serrés.

Bilan : je suis pour l'instant satisfait de ma nouvelle acquisition. Je pense poser un BL Touch, et un deuxième axe Z dans le futur. Mais tout se passe toujours bien, je m'en passerai peut être.

Christian.

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Bonjour @Christian67 avec ta Tornado

@Desmojack, @Artazole, faisez gaffe à ce mec, c'est un dangereux récidiviste et faudrait pas faire l'erreur de le traiter comme un bleu-bite.

Voir ici >>> et aussi là >>>

J'ai tout lu et j'en suis resté... comment dire ??? Ça fait pas rire.....

Bravo pour tout, Christian et bienvenue ici

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Précis, pointu, fondu, il a bien sa place ici. 🙂

Bah, le plastique c'est moins noble que les matériaux tels que le bois et l'acier, l'alu,  mais comme je l'ai déjà dit, l'impression 3D c'est pour moi une maigre compensation du Tour et de la Fraiseuse que je n'ai pas et que je reverrai d'avoir.

Et usiner des plaques ou des sections d'alu, j'aimerai bien, avec mes boitiers de Pc sur mesure et mes projets de guidon mais ça reste des rêves et dans l'attente, faut accumuler des € pour se payer le gars qui le fera. Un jour.

Pour ton plateau en verre, d'abord il est étrange que Tevo n'ai pas livré de "buildtack" de chez eux avec et ensuite, comme beaucoup, on imprime direct sur le verre. Tu peux contacter Tevo, ils sont assez réactifs et toutes mes demandes ont abouties et on fait l'objet de correction de leur part. Pas eu à me plaindre. Après faut attendre la buildtack 1 mois...

Si tu veux, j'en ai un rouge de rab, tout neuf, quand le mien s'était décollé, ils m'en avaient renvoyé un mais il est resté dans le carton postal. Au frais et bien à plat.

Si les déformations ne sont pas trop importantes, la colle en bâton (UHU si tu te limites au PLA, Scotch si tu veux faire de l'ABS) sera la bienvenue et fonctionne fort bien. La laque aussi mais ça en projette partout, ça coûte beaucoup plus cher et comme tu es un méticuleux, tu vas toi aussi préférer la colle en bâton qui se nettoie d'un coup d’éponge, aucun souci avec ce produit.

Si les déformations sont trop importantes, alors tu peux commander un verre sur mesure avec les perçages que tu veux ou tu veux et recoller la résistance dessus pour remplacer le verre Tevo.

Perso, j'imprime sur le verre depuis le début quasiment et la planéité est suffisamment correcte pour ce que j'imprime jusqu'alors (surtout des pièces mécaniques).

Beaux projets l'ami Christian, tu vas trouver l'impression 3D fade à coté... (mais pour ta chaine à câbles, les frottements et l'usure seront meilleurs en plastique qu'en bois mis c'est moins valorisant).

✌️

Modifié (le) par Artazole
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Il me semble que la série "Or" est livrée sans buildtak et quelque part, c'est pas un mal.

Avec ce truc, c'est la misère pour décoller les pièces, on hésite entre le marteau piqueur et la batte de base ball ... voire un litre d'essence et une allumette pour résoudre définitivement le problème et se reconvertir à la pêche en rivière ou à la pétanque.

Si ta vitre a un problème de planéité, tu en remets une par dessus ( Ikéa, Leroy Merlin, Môssieu Bricolo, etc), un coup de colle en Bâton, c'est nickel (juste l'état de  surface de contact avec la vitre qui n'est pas tip top, rien n'étant parfait en ce bas monde).

Raaah, si j'avais eu la place dans le garage, on me filait un vieux tour Hernault, vieux, mais pas fatigué, loin de là, pas beaucoup de copeaux à son actif et huilé comme de la peau de princesse orientale,... du coup, j'ai opté pour la princesse orientale, ce qui me laisse beaucoup plus de place dans le garage 😍

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Stop ! Arrêtez ! N'en jetez plus ! 
Merci beaucoup pour vos compliments ☺️. En impression 3D, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.

Vous faites mention de mes deux fraiseuses que j'ai construites, mais travaillant dans un atelier d'usinage (en tant que planificateur....) et ayant un petit tour à métaux à la maison j'ai tout ce qu'il faut au niveau outillage sous la main, et au niveau conseil également avec mes collègues. Dans ma présentation, je parle également des montres et horloges, toutes en bois, que je fabrique, mais je ne parles pas de tout le reste....

Il y a 16 heures, Desmojack a dit :

Je me disais aussi que le gars devait pas être un bleubite, vu son intervention sur l'affichage des couches dans Marlin 1.1.9 😎

Je n'ai aucun mérite, le code n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur la toile. J'ai juste modifié le texte qui apparaît à l'écran pour que ce soit en français ("Couche x/xx" au lieu de "Layer x/xx").

Il y a 14 heures, Artazole a dit :

Si tu veux, j'en ai un rouge de rab, tout neuf, quand le mien s'était décollé, ils m'en avaient renvoyé un mais il est resté dans le carton postal. Au frais et bien à plat.

Si les déformations ne sont pas trop importantes, la colle en bâton (UHU si tu te limites au PLA, Scotch si tu veux faire de l'ABS) sera la bienvenue et fonctionne fort bien. La laque aussi mais ça en projette partout, ça coûte beaucoup plus cher et comme tu es un méticuleux, tu vas toi aussi préférer la colle en bâton qui se nettoie d'un coup d’éponge, aucun souci avec ce produit.

Si les déformations sont trop importantes, alors tu peux commander un verre sur mesure avec les perçages que tu veux ou tu veux et recoller la résistance dessus pour remplacer le verre Tevo.

Merci @Artazolepour la proposition du buildtak, mais je vais faire sans. Je connais le stick Uhu, je l'utilise sur l'Ultimaker S5 du boulot, et sur ma première imprimante 3D.
J'ai également une bombe de laque, et je me suis vite rendu compte de l'inconvénient d'en mettre partout, à moins que le plateau ne soit amovible facilement.
Je vais aller au magasin de bricolage du coin pour acheter 2 plaques de verre : une normale, l'autre que je vais passer à la micro-billeuse (sablage très fin), histoire de voir si l'accroche se fait mieux que le ponçage du verre + la colle. Le verre ne coûte rien (j'avais payer moins de 2€ pour un plateau de 220x220 en 4mm d'épaisseur, coupe comprise, au Castobidule d'à coté). Je ferai un retour de cet essai.
Et si les déformations devaient être trop importantes, au point de ne pas pouvoir les corriger comme je l'ai fait, je montrais un BlTouch ou un 3DTouch dessus, car ça fonctionne très bien avec, et j'ai vu que la modification dans Marlin n'est pas si dure à faire. J'ai ai un sur ma première imprimante, qui prends moins de 2 minutes à palper le plateau de 220x220 en 36 points. Je fais ce palpage au démarrage de chaque pièce, car je dépose et repose régulièrement le verre. De plus l'Ultimaker fait également ce contrôle à chaque démarrage.

Il y a 6 heures, Desmojack a dit :

Il me semble que la série "Or" est livrée sans buildtak et quelque part, c'est pas un mal.

C'est aussi ce que j'ai vu en cherchant à savoir si c'était un oubli dans mon carton. Pour faire mon choix d'imprimante (j'ai hésité entre celle-ci, la CR10S, la Alfawise U20, ou m'en fabriquer une moi même), j'ai parcouru pas mal de vidéos et de sites, où c'était toujours la version "verte" qui était à l'essai. C'est de là que je me suis dit que le buildtak était fourni, et ça a pesé dans la balance en faveur de la Tornado, sans chercher si c'était le cas sur la version "or". Maintenant, je le sais... mais ce n'est pas un drame en soit.

J'ai également découvert hier matin que le mode d'emploi de l'imprimante se trouve en PDF sur la carte SD fournie... 😫

Encore merci pour vos messages. Je viendrais vers vous en cas de problème ou de question (se sera sans doute le cas si je monte un BlTouch ou un deuxième axe Z), car je sais que ce forum est une mine d'or grâce à des gens comme vous qui le font vivre de façon efficace.

Christian.

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Bl-Touch installé sur ma Belle et c'est l'amour fou depuis, je ne voudrai plus faire sans.

Ça s'installe en un rien de temps, c'est super fiable, compense pas mal et à mes yeux, ce n'est plus une option mais un truc indispensable.

Je te le recommande vivement.

la UHU cristallise vers les 90°C en séchant et donc inutile pour de l'ABS, là ou la Scotch reste collante et visqueuse sans souci jusque vers 120°C donc idéale pour l'ABS. (je ne fais que de l'ABS 😉 )

Le double Z est arrivé pour des raisons de côtes inconstantes en Z. Tu as le topic que j'ai fait avec Desmo, Leppo et "le truc-kipique-et-qui-fait des jeux-de-mots-foireux" 😁  --->

Modestement à ta disposition si besoin.

✌️

Modifié (le) par Artazole
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il y a 13 minutes, Artazole a dit :

"le truc-kipique-et-qui-fait des jeux-de-mots-foireux"

Tsé ce qui te dit le "truc qui pique" ???

acupun-3c99d86.png

  • Haha 1
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Pour le doubleZ, je suis entrain de repenser en partie mon système qui à mon sens est perfectible.

En plus j'ai une pièce qui a lâché en voulant améliorer le réglage (heureusement pas pendant un print, ça aurait fini en carnage).

Je ne vais donc pas tarder à déterrer le topic Double Z 😎

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Moi j'vous le répète les gars : un seul moteur, au centre en haut, et les deux vis reliées par une courroie.

C'est ce qu'y a de plus mécanique AMHA

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@Desmojack, j'ai parcouru les 9 pages de ton sujet. Tu as très bien étudié le sujet.

J'ai commencé à réfléchir à cette modification.
Il est facile de trouver des vis trapézoïdales de 8 en 500 en France, plus dur en 600. Mais en regardant de plus près, des vis de 500 passent très bien. Pour celle coté moteur, il suffit de fabriquer un coupleur de 65 mm de long, l'écrou ne descendant pas aussi bas. Coté sans moteur, il suffit de monter le palier du bas un peu plus haut. Après, je ne suis pas sûr que ce palier du bas soit bien nécessaire. En effet, la tige est guidée en haut, puis passe dans l'écrou. Rajouter un palier en bas ne serait qu'hyperstatique et briderait inutilement la tige, pouvant même engendrer une contrainte lorsque l'écrou de rapproche de ce palier. Il est en effet très difficile d'aligner 3 points très précisément.

@Jean-Claude Garnier, je partage tout à fait ton point de vue. Je pense en effet que se serait la meilleure solution. Et avec cette solution, pas de soucis avec des vis de 500 mm, pas besoin de fabriquer de coupleur, pas besoin de "brider" les vis avec des paliers en partie basse des vis, un guidage en haut + l'écrou suffit pour les 2 vis.

Pour en rediscuter, mais peut être sur le sujet de @Desmojack, afin que toutes les personnes intéressées en profitent.

Christian.

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Oui mais non.

le moteur en haut, augmentation du moment sur le portique. Tsss, pas bon ou alors faut rigidifier.

Idéalement, 2 moteurs synchro mais c'est bien la synchro le problème donc pas mieux que ce qu'on a fait. Et qui marche impec. Na !

Le moteur sous le plateau mobile, une courroie sur les deux T8 qui descendraient jusqu'en en dessous et là, ok, ce serait top.

Avec 2 butées à billes pour recevoir les tiges T8 comme ça tout le monde il est content. ( y a pas un smiley qui siffle ? )

Fin du HS, on va attirer la foudre... 😜

✌️

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Perso, en bas de la T8, j'ai collé une rotule, déjà parce que j'avais une rotule sous la main et ensuite, cette tige qui descendait dans le vide, pas beau et risque d'accrocher dedans et de la tordre.

L'avantage de la rotule, c'est que ça implique aucune contrainte sur la tige 😎

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il y a 3 minutes, Desmojack a dit :

L'avantage de la rotule, c'est que ça implique aucune contrainte sur la tige 😎

Ben si, elle oblige la tige à tourner sur son axe de rotation. Si la tige est tordue, ta rotule va bien avoir pour effet de la redresser, et d'enlever le faux rond de la tige à cet endroit, pour le reporter ailleurs, là où elle n'est pas guidée.
Si tu veux éviter d'accrocher la tige, tu met un "faux" palier, c'est à dire un palier qui englobe l'extrémité de la tige, mais avec du jeu radial (1 ou 2 mm).

Christian

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il y a 24 minutes, Artazole a dit :

Idéalement, 2 moteurs synchro mais c'est bien la synchro le problème donc pas mieux que ce qu'on a fait. Et qui marche impec. Na !

Pourquoi ? Je ne comprends pas où est le problème. Sur ma première imprimante, j'ai deux moteurs pour le Z. Ils sont branchés en série, et ça fonctionne très bien.

Christian.

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il y a 3 minutes, Christian67 a dit :

Ben si, elle oblige la tige à tourner sur son axe de rotation. Si la tige est tordue, ta rotule va bien avoir pour effet de la redresser, et d'enlever le faux rond de la tige à cet endroit, pour le reporter ailleurs, là où elle n'est pas guidée.
Si tu veux éviter d'accrocher la tige, tu met un "faux" palier, c'est à dire un palier qui englobe l'extrémité de la tige, mais avec du jeu radial (1 ou 2 mm).

Christian

Vu que c'est une rotule de récup qui a bien vécu, il n'y a pas 1mm de jeu, mais y en a et je pense, mais je me trompe peut être que le fait que la rotule soit par définition libre de mouvement dans une certaine mesure, elle doit laisser passer sans contrainte un léger faux rond que pourrait avoir la tige, à voir.

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Si le jeu de ta rotule est inférieur au battement (faux rond) de la vis, tout va bien. Par définition, une rotule permet à la vis qui passe à travers d'osciller, mais pas de battre. Or, avec nos vis tordues, c'est bien un battement qu'on a, et une oscillation à très très faible mesure (de l'ordre du micron).

Christian.

Modifié (le) par Christian67
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il y a 2 minutes, Janpolanton a dit :

Bonsoir,

M'est avis qu'ils sont plutôt branchés en //

Il y a les deux écoles, chez moi ils sont en série, j'en suis sûr !
D'après ce que j'ai lu, tout dépend de l'inductance et de l'intensité des moteurs. Faible inductance et haute intensité -> montage série, haute inductance et faible intensité -> montage parallèle. Il me semble qu'en montage série, les moteurs tournent moins vite, mais vu que c'est pour le Z...

Christian.

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il y a 39 minutes, Christian67 a dit :

Pourquoi ? Je ne comprends pas où est le problème. Sur ma première imprimante, j'ai deux moteurs pour le Z. Ils sont branchés en série, et ça fonctionne très bien.

 

Le problème que tu ne vois pas c'est la synchro.

D'ailleurs mêmes les doubles Z d'usines arrivent avec une courroie en partie haute pour forcer la synchro.

Tu peux avoir deux moteurs identiques complets, deux fils de la même longueurs et des desynchro minimes mais rédhibitoires.

Ce pourquoi le simple moteur même sur un double Z se porte fort bien, le couple du moteur étant largement suffisant. En tout cas en ce qui me concerne, je n'ai qu'un seul moteur et un fonctionnement hyper silencieux, sans a-coups.

Mes tiges T8 de 600 sont arrivées bien droites, bien emballées surtout et je n'ai pas à souffrir de faux-ronds.

Partant d'un principe issu de ma dé-formation d'ingé, je vis avec l'Analyse de la Valeur : De quoi j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire.

Une table, c'est une planche avec 3 pieds, isostatique, avec 4 pieds c'est plus facile pour manger à plusieurs mais c'est hyper-statique sauf si un pied est réglable.

Et le simple moteur est fonctionnel, pas d'hérésie mécanique en dehors du poinçonnement de la tige sur un roulement en latéral et non pas sur une butée à billes et donc pas la peine de se créer une usine à gaz à vouloir synchroniser 2 moteurs alors que des pro de la partie comme @Janpolanton te recommande de l'éviter, tout comme un électrotechnicien de mes amis qui pense que je me lance dans une galère si je veux synchro deux moteurs sur un même portique. Je ne suis pas spécialiste, plus mécanicien qu'electrotech ou électricien donc je n'ai pas notion à démontrer ou faire mieux. Et puis ça m'arrange (comme disait Juan Antonio - celle là est pour mon hérisson d'Amour @Jean-Claude Garnier😜) je préfère les trucs simples et efficaces.

il y a une heure, Christian67 a dit :

@Desmojack, j'ai parcouru les 9 pages de ton sujet. Tu as très bien étudié le sujet.

 

Si tu parles du DoubleZ, heu, c'est MON sujet, j'aime beaucoup @Desmojack, d'ailleurs on devrait se faire une bise et se boire un coup ensemble dans exactement une semaine mais là quand même... 😛😛😛😛😛😛😛 (il en a créé déjà une palanquée, il est pas à plaindre l'ami).

✌️

Modifié (le) par Artazole
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il y a 47 minutes, Christian67 a dit :

.. /.. Et avec cette solution, pas de soucis avec des vis de 500 mm, pas besoin de fabriquer de coupleur, pas besoin de "brider" les vis avec des paliers en partie basse des vis, un guidage en haut + l'écrou suffit pour les 2 vis.

Ah c'est agréable de rencontrer kékin qui comprend ce qu'on dit.... :bll:

Sur mamienne, les vis sont libres en bout, et comme je printe rarement des objets de 400 mm de haut, les tiges filetées travaillent dans leur partie la plus favorable, celle qui est la plus éloignée des moteurs

il y a 51 minutes, Artazole a dit :

.. /.. Tsss, pas bon ou alors faut rigidifier.

Oui, mais de toutes façons, FAUT rigidifier, sinon ça branle. C'est pour ça que j'ai mis des tubes en carbone-kevlar en triangulation derrière mon bâti >>>

il y a 56 minutes, Artazole a dit :

.. /.. Le moteur sous le plateau mobile, une courroie sur les deux T8 qui descendraient jusqu'en en dessous et là, ok, ce serait top.

Euuuuuuh, et la courroie des Z, comment qu'elle interfère pas avec celle du Y, hein ?

il y a 33 minutes, Christian67 a dit :

.. /.. j'ai deux moteurs pour le Z. Ils sont branchés en série, et ça fonctionne très bien

Me too. Et je vais même vous dire un truc, si je débranche un des deux moteurs, ça marche quand-même, l'un entraînant l'autre, va comprendre.....

C'est pour ça qu'un seul suffirait. Chépa, je vais voir. Moi quand ça marche je m'emmerde

il y a 39 minutes, Christian67 a dit :

.. /.. tu mets un "faux" palier, c'est à dire un palier qui englobe l'extrémité de la tige, mais avec du jeu radial (1 ou 2 mm).

Bin voilà, c'est ce qu'il y a sur toutes les Z'anet, Gitèques et autres clownes de Prusa I3

il y a une heure, Artazole a dit :

.. /.. Fin du HS, on va attirer la foudre...

Mais OU t'as vu que c'était HS ???? On répond à @Christian67, on est en plein n'dans......

Boooon, pendant que je rédigeais, ça a bipé plein de fois, faut que je vais voir vos zâneries.....

 

PS : j'ai craqué, je viens de commander des vis trap'.... J'en ai marre des vis M8 en inox. C'est pas que ça marche pas, hein, ça marche très bien. Mais ça met un temps fou à parcourir mes 350mm de Z

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