Problème de qualité sur Creality Ender-3 ?

[Orkh4nn]

Bonjour à tous !

 

Je crée ce topic pour vous demander votre avis concernant la qualité d'impression de mon Ender-3 qui me paraît "pas top" pas rapport à des créations que j'ai déjà pu trouver sur le net ( non poncées/post-traitées mais bien juste sorties de l'impression ).

En effet, je possède mon Ender 3 depuis quelques jours, le montage s'est très bien passé, le calibrage également MAIS je remarque quelques soucis après la 1ère impression "test"...

J'ai d'abord commencé, comme recommandé, par imprimer la chien fourni sur la carte SD SANS toucher du tout aux paramètres dans CURA ( juste le profil Ender-3 chargé de base et le mode "draft-0.2mm" sélectionné )

Le chien s'est parfaitement imprimé sans aucun soucis, j'ai d'ailleurs été ravis de voir cette qualité d'impression pour seulement 150€..

Puis j'ai décidé d'imprimer d'autres modèles...et là ça se corse....

Je suis en train d'imprimer ( enfin, ESSAYER d'imprimer ) un Reinhardt ( personnage du jeu Overwatch ) de 20cm de haut en plusieurs parties mais le résultat est assez "décevant" je dirais, rien à voir avec le chien de l'impression "test".

Je vous post quelques photos, pouvez-vous me dire si vous trouvez le rendu "correct" ou peu bien mieux faire ? Pour information la pièce fait 10cm de haut.

 

 

 

J'ai ensuite remarqué une finition plus que limite sur le dessus de certaines zones, comme si il y avait du vide entre les filaments, ce qui est vraiment pas super....

 

D'où pourrait provenir le soucis ? une sous-extrusion ?

Pour les paramètres de mon imprimante:

- Profil de base ENDER-3 dans CURA : Draft-0.2mm sans AUCUNE modification SAUF l'étirage ( que j'ai activé manuellement car recommandé pour le dessus des pièces. )
- Le plateau utilisé est également celui de base sans aucun produit d'accroche.
- Température plateau : 60°C / Température filament : 200°C
- Bobine de 1Kg PLA de marque "iMAKEASY" gris 1,75mm

De plus, pour l'impression test, le chien s'est PARFAITEMENT décollé du radeau avec une 1ère couche assez propre.

Pour ce nouveau projet, la 1ère couche est absolument DE-GUEU-LA-SSE, je vous post également quelques photos...Ca accroche à mort au radeau, c'est une misère à décoller....

 

Pour ce qui est de l'adhésion plateau j'utilise effectivement le radeau car après avoir testé les autres options ( jupe, bordure,etc.. ) le 1er tracé ne tenait ABSOLUMENT pas et je voyais le filament se décoller instantanément, alors qu'avec le même nivellement/réglage, le contour du radeau est parfaitement applati et ne se décolle pas....Je ne comprends absolument pas....

J'ai une multitude de projets en tête et j'avoue que ce résultat me désempare assez...

Est-ce un problème de qualité de filament ? le modèle 3D pas assez détaillé ou de trop basse résolution ? un problème de base de l'imprimante ?

Si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous m'avez lu dans la totalité et je vous en remercie.

Dans l'attente de vos avis/réponses et éventuellement conseils de paramétrages CURA.

Cordialement.

Orkh4nn

[Jean-Claude Garnier]

Hello

Clairement tu devrais obtenir une bien meilleure surface avec une Ender3, on fait beaucoup mieux avec une copie de Prusa I3 à deux balles

C'est assez clairement sous-alimenté et le zéro Z pas bon

Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais persister, peut-être en commençant par des objets plus petits afin de minimiser perte de temps et gâchis de filament.

S'attacher à obtenir une première couche sans artifices, radeau ou autre, c'est la base des bases.

Chercher à comprendre : est-ce que le zéro initial n'est pas trop haut ? Le plateau est-il assez propre ? 200 degrès, est-ce assez chaud ?

Perso j'utilise depuis le début un verre de vitrier très ordinaire, que je lave de temps en temps avec du Mir  (ou du Paic citron, pour les moins de cinquante ans qui ne peuvent pas connaître le Mir) et un coup de bombe de laque à cheveux (Vivelle Dop fixation extra forte)

Ca tient, que c'en est presque trop !

Modifié (le) Juillet 12, 2019 par Jean-Claude Garnier

[Orkh4nn]

Dans un 1er temps, merci pour ta réponse.

Pour ce qui est du réglage du Z : déjà à l'oeil nu, l'axe Z en auto-home est bien positionné à l'extrême surface du plateau, ensuite les réglages sont fait comme dans tous les tutos que j'ai pu voir ( que ce soit Heliox ou autre... ) : auto-home puis test avec une feuille de papier sous les 4 angles puis au centre afin que la bus "gratte" la feuille sans pour autant la bloquer ou la déchirer, pour terminer sur un nouveau auto-homme avant de lancer l'impression. La distance entre l'axe horizontale et le sommet des 2 axes verticaux est également identique donc pas de soucis de montage de ce côté là.

En revanche je viens de tomber sur une vidéo ou quelqu'un explique sur sur les Ender-3, une fois le plateau chauffé à 60°c, beaucoup de personnes ont un "creu" au centre de celui-ci, mes réglages étant fait à froid, une partie du problème pourrait peut-être venir de là...?  Je pense tout de même passer sur du verre rapidement afin d'éviter toute "déformation" du plateau.

Pour le "sous-alimenté" je suppose que tu entends "sous-extrudé". J'ai vérifié au niveau de la roue dentée d'extrusion et pas de soucis à ce niveau. Je vais réessayer avec une température légèrement plus haute ( 204-208°C ) afin de voir si le problème peut se résoudre ou alors tester un débit d'extrusion de 110%.

J'ai lu également sur ce forum que certains paramètres devaient être changé du profil de base, notamment pour l'épaisseur de la coque pour augmenter la qualité d'impression:

"Dans Coque > Epaisseur de la Paroi : 1.0mm ou Nombre de lignes de la paroi : 3.Rien que cela améliorera tes impressions." => par Bosco2509.

Je vois pour imprimer un cube de calibration et je posterai les résultat à la suite.

Merci pour ton intervention en tout cas !

 

[Jean-Claude Garnier]

il y a 56 minutes, Orkh4nn a dit :

.. /.. Pour le "sous-alimenté" je suppose que tu entends "sous-extrudé"

Oui c'est ça. Et puis il faut faire tes réglages à température évidemment.

Moi aussi je'ai tendance à mettre 3 ou 4 "parois" (et aussi 3 ou 4 "fonds" et "dessus"

il y a 56 minutes, Orkh4nn a dit :

.. /.. j'ai vérifié au niveau de la roue dentée d'extrusion et pas de soucis à ce niveau

Oui.... tu as vérifié QUOI ? Juste si ça tourne bien ? Pour lever le doute, tu pourrais, Z un peu haut et buse chaude, faire avancer un peu le filament (déplacer axe, extrudeur) puis faire un fin trait de feutre sur le filament à 120mm de son entrée dans l'extrudeur. Puis faire une extrusion de 100mm. Puis mesurer s'il reste bien 20mm entre le trait et l'entrée. S'il y a BEAUCOUP plus de 20, c'est que les steps de l'extrudeur sont dans les chouxes. Si c'est faux d'un demi ou d'un millimètre, ça vient pas de là.

il y a une heure, Orkh4nn a dit :

.. /.. Je vais réessayer avec une température légèrement plus haute

Je ne crois pas au "légèrement"

La plupart des PLA's annoncent 190/220 degrés

Depuis quelques temps, je me tiens plutôt dans la limite haute, je me suis apercevu que c'était plutôt mieux qu'au milieu de la fourchette

Si tu te fais couper un verre, prends du 3 ou mieux du 4mm

Ça aide bien a retrouver un bed bien plat

[steff34]

Bonjour,

En règle général, quand je calibre le plateau je me fais toujours quand il est chaud.

Autrement j'ai dès le début changer la vitre fournit par un miroir ikéa (CR10S).

Oubli le miroir ikéa 300x300, d’après ce que je viens de voir sur le net ton imprimante fait 200x200x250.

Fait un test de niveau du plateau quand il est chaud. Tu verras bien.

[Orkh4nn]

Alors après avoir changé certains paramètres et fait mes réglages sur le plateau à chaud, j'ai fait un test sur un cube de calibration comportant plusieurs types de surface ( creux, sphérique, plat,etc... ) et les résultats sont déjà un peu plus satisfaisant !

Paramètres :

T°C bed : 70°C

T°C filament : 205°C

Débit extrusion : 110%

 

1ère couche ( réalisée sans radeau cette fois et l'accroche était parfaite )

Reste des faces :

 

Pour le plateau en verre, j'ai lu qu'un simple morceau de vitre coupée sur mesure genre à Leroy Merlin ferait l'affaire, à moins que vous ayez un type particulier à me conseiller

En tout cas merci pour vos interventions

Je vais continuer à peaufiner les réglages sur de petites pièces comme conseillé

 

[methylene67]

Non non, la vitre ou le miroir sur mesure en GSB fait parfaitement l'affaire pour 2-3€.

Prends du 4 mm c'est mieux, par contre il faudra régler à nouveau le capteur sur l'axe Z. Avec du 4mm les 4 pinces fournies par Creality seront trop petites donc prévois aussi des pinces un peu plus grandes, et le cas échéant prends un verre de 3 mm (c'est moins bien mais ça fait l'affaire et c'est compatible avec les pinces d'origine).

Prévois aussi de quoi poncer la vitre/miroir avec du papier à poncer ou du papier de carrossier (papier à poncer à l'eau), grain 300 - 600.

Enfin, il faudra monter ta température de plateau d'environ 10° pour la première couche puis redescendre progressivement sur la température d'impression, le verre ayant une conductivité thermique bien plus faible que le métal.

[Jean-Claude Garnier]

Hébin tu vois...... Quand tu veux !

Si tu as du temps devant toi, fais pas chauffer ton bed à la dernière minute, mais le plus longtemps possible avant : la température aura le temps de bien se répartir et la déformation pareil.

AMHA à moi que j'ai, monter le bed à 70 c'est un peu trop, par contre n'hésite pas à chauffer plus fort la buse.

Pour le verre, au prix dérisoire que ça coûte, fais-en couper deux direct : non seulement pasque ça te fait un backup si tu en casses un, mais aussi pasque, quand tu auras trouvé comment faire bien adhérer tes impressions, le mieux c'est d'attendre que la pièce se décolle toute seule en refroidissant. Et pendant ce temps, tu es bloqué.

Avec deux verres, tu peux repartir sur une autre impression tout de suite.

Et n'oublie pas de poncer les 4 chants, ça coupe bien les doigts cette saleté.....

[Orkh4nn]

Et hop, 2,47€ pour une plaque de 4mm, j'en achèterai une 2ème à l'occasion ce week-end.

Je testerai ça demain après avoir reçu mes nouveaux pince-feuilles car effectivement, avec la nouvelle épaisseur c'est plus possible.

J'ai déjà re-réglé le capteur de fin de course Z en le dévissant et en le remontant de 4mm ( l'épaisseur du verre ).

Merci beaucoup pour vos interventions en tout cas, les solutions les plus évidentes ne sont pas forcément celles à laquelle on pense en 1er !

Après plusieurs essais ce week-end, je posterai les futures impressions concluantes dans la section dédiée !

Bon week-end à vous et merci encore !

 

[fran6p]

Il y a 19 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Avec deux verres, tu peux repartir

Certes, mais avec trois verres, bonjour les dégâts

[Orkh4nn]

Bonsoir à tous,

Je reprends mon topic pour la suite des mes aventures ( ou plutôt MESAVENTURES )...

Depuis vos derniers conseils j'ai continué à imprimer de petites pièces toutes complémentaires d'un projet que je comptais poster ici une fois terminé.

Malheureusement il se trouve que dès que j'ai commencé à vouloir imprimer aujourd'hui des pièces beaucoup plus larges ( les 3/4 du plateau ) les problèmes se sont accumulés.

Déjà depuis la dernière fois, j'ai ajouté un plateau en verre sur lequel je met un peu de laque pour l'adhésion. Jusque là pas de soucis.

Outre le fait qu'une molette tourne dans le vide passé une certaine hauteur sur la vis, ( j'ai d'ailleurs ajouté 1 écrous sous chaque vis de plateau de telle sorte que certaines vis ne tournent plus en même tps que les molette de réglages, bien évidemment sans non plus les serrer comme un bourrin... )  aujourd'hui je lance mon impression et j'ai droit à du warping sur 2 coins du plateau ( en diagonale ) et très léger au centre ainsi qu'à un problème d'adhérence de la 1ère couche....Oo

Je stop l'impression, je refait mes réglages plateau ( je sortais d'une impression de petite pièce donc les réglages des coins ont été fait un peu plus vers le centre du plateau, dans la zone d'impression quoi... ) et là.....

 

Calibrage à la feuille de papier :

> Coin inférieur gauche : OK
> Coin inférieur droit : jeu ( à tel point que même dévissée à fond, le plateau ne se lève même pas et les ressorts sont pourtant encore compressés ( comme si le coin opposé empêchait le plateau de se lever ).
> Coin supérieur droit : OK
> Coin supérieur gauche : jeu ( du même acabit que le coin inférieur droit )
> Centre : jeu mais moins important que sur les coins

J'me dit : "WHAT ? Comment est-ce que je peux avoir un soucis d'équilibrage alors que j'ai maintenant un plateau en verre ??"

Pour information, j'ai même ajouté 2-3 rondelles en métal sur les coins où le jeu est présent pour augmenter la poussée des ressorts mais rien n'y fait.

A partir de là j'me dit: "Bon...on démonte tout et on vérifie !"

Par chance j'ai un vieux meuble avec une plaque de marbre chez moi, parfait pour faire les tests de planitude.

Je détend la courroie, enlève tout, dévisse et retire chaque molette, je retire le support du bed, j'enlève les roues, je test : parfaitement plat ! Aucun espace entre le centre ou les coins du support bed et le marbre. J'me dit : bon ok le soucis ne vient pas de là...
Même chose pour le plateau en aluminium : même résultat ! Parfaitement plat.....

Par élimination j'me dis "Tiens, si je testait l'axe Y ? Si ça trouve l'axe est voilé suite à un défaut d'usinage...?" Je test et là : SURPRISE ! L'axe est bien légèrement voilé. En le posant sur le côté à plat, lorsque je plaque une extrémité sur le marbre, il y a un jour d'environ 1mm de l'autre côté, idem lorsque j'appuie sur le côté opposé.

Malheureusement j'ai beau chercher, on dirait que les axes ne se vendent pas en pièces détachées comme peuvent se faire d'autres éléments de l'Ender 3.....

Une fois le tout remonté j'en profite pour tester la hauteur du support de bed sur la totalité de la longueur de l'axe Y :

- Plateau poussé au maximum sur Y : 8cm pile poil à gauche et à droite entre le meuble et le support de bed.
- Plateau tiré au maximum sur Y : 8cm pile poil à gauche MAIS 8,2cm à droite entre le meuble et le support de bed....

J'ai essayé de jouer sur les écrous excentriques ( si ça s'appelle bien comme ça, les écrous sous le support plateau entre le support et les roues qui permettent de laisser plus ou moins de jeu sur l'axe en question...En les desserrant un peu, il y a du jeu et le soucis semble corrigé mais j'ai peur qu'avec les mouvements de plateau lors de l'impression ça foire complètement. Et si je les resserre, les roues bloquent, ne peuvent pas se déplacer et ça accentue l'écart du côté droit entre le support de bed et le meuble

je vous avoue que j'ai passé 4h dessus à m'en arracher les cheveux et que je n'ai pas trouvé de solutions à ces soucis :

- Axe Y légèrement voilé
- impossible d'équilibrer la hauteur plateau sur 2 coins en diagonale, même les molettes desserrées à fond il y a environ 0.6/0.7mm d'écart entre la feuille et la buse...
- hauteur de support de bed différente gauche/droit selon la distance du support sur l'axe Y

Peut-être pourrez-vous m'éclairer, car n'étant pas vraiment expert en la matière, je ne sais vraiment plus quoi faire actuellement....

Tant que les impressions ne dépassent pas un diamètre de 10cm au centre du plateau ça va, mais au delà, la buse se cogne dans les supports et "gratte" les couches précédentes...

Je vais devenir fou.....

Modifié (le) Juillet 24, 2019 par Orkh4nn

[Poisson21]

Si ton axe est effectivement voilé, le mieux serai de commander un morceau de profilé alu pour le remplacer (systeal , modetis,ratrig) (V-slot rainure de 6mm), après il te restera juste à faire les trous de fixation pour le remplacer. (tu dois pouvoir le demander en les commandant je pense si t'est pas équiper)

[Orkh4nn]

Coucou Poisson21 et merci pour ta réponse !

 

Je ne savais pas que ce genre de chose pouvait tout de même s'acheter à part, merci encore !

 

Plus qu'à tout re-démonter pour reprendre chaque mesure et calibrage de perçage pour demander un devis sur un de ces sites alors...

 

Merci encore

[Ayahuasco]

une chose me surprendra tooujours : pourquoi mettre 110% de debit d'extrusion ??

est ce pour compenser  et avoir 100 mm d'extrudé lors de la calibration de l'extrudeur ?? non vraiment je voie pas. si tu demande 100mm et que tu as 100 mm qui passe réallement, a quoi sert ce % de debit d'extrusion ?? si qqn pouvait eclairer ma lanterne ... 

sinon, pas de bol avec ton profilé. Pour que ca soit plié, faut vraiment qu'il y ait eu un probleme..

[fran6p]

il y a 5 minutes, Ayahuasco a dit :

si tu demande 100mm et que tu as 100 mm qui passe réallement, a quoi sert ce % de debit d'extrusion ?? si qqn pouvait eclairer ma lanterne ... 

Ça dépend de la manière utilisée pour effectuer la calibration.

Méthode 1:

Normalement, la calibration de l'extrudeuse devrait se faire uniquement sur la partie mécanique: enlever le PTFE du pneufit de l'extrudeuse, mettre cependant en chauffe la tête à au moins 170° sinon le moteur refusera de fonctionner. Faire la calibration (100 mm demandé = 100 mm sorti).

Une fois ce paramètre "mécanique" réglé, chaque filament ayant ses propres caractéristiques, imprimer un cube vide sans fond ni plafond en mode "vase". Mesurer l'épaisseur de la paroi. Régler le débit (flow) en fonction du résultat (tenir à jour son journal de bord pour y noter les valeurs trouvées (type de filament, marque, couleur, ...).

Méthode 2:

Quand on procède au calibrage en laissant le PTFE, on effectue en même temps ces deux réglages.

En procédant avec la première méthode, il n'y a que le réglage du débit dépendant du filament utilisé à refaire quand on change de filament alors qu'avec la seconde méthode, il faudrait normalement refaire tout le calcul des pas du moteur de l'extrudeuse à chaque changement de filament.

Après chacun fait comme il veut. Chez moi, je procède ainsi depuis ma première imprimante (Dagoma Discovery200) et les pièces imprimées sont relativement justes en précision

Par contre, on ne modifie pas le débit parce qu'il y a de la sous/sur extrusion: dans ce cas, il y a un autre problème qu'il faut découvrir et résoudre .

[Ayahuasco]

Merci @fran6p non pas que je comprenne  mieux. mais cela me fait poser d'autre question. dans mon cas, j'ai régler les 100 mm avec la 2e solution.

tu dis que selon les filaments, il faudrait recalibrer l'extrudeur. Quel est la valeur physique de chaque filament nécessitant ce recalibrage ???

J'ai pensé un moment que le diamètre du fil allait modifier les 100 mm, mais non. le diametre va modifier le volume extrudé  donc peut induire de la sous ou sur extrusion.

le retrait  ? pour le moment, je ne m'en suis jamais préoccuper. a tort ??

[fran6p]

Il y a 18 heures, Ayahuasco a dit :

pour le moment, je ne m'en suis jamais préoccuper. a tort ??

Si les pièces que tu imprimes sont correctes (précision, dimensions, pas de sous/sur extrusion) inutile de te prendre la tête. Comme on en entend parfois: pourquoi changer une équipe qui gagne?

Il y a 19 heures, Ayahuasco a dit :

Quel est la valeur physique de chaque filament nécessitant ce recalibrage ???

Tous les filaments ne font pas le diamètre annoncé par le fabricant / vendeur normalement de 1,75mm. Habituellement pour toute nouvelle bobine, je mesure à plusieurs endroits sur un bon mètre le diamètre et effectue ensuite une moyenne que je rentre alors comme paramètre dans mon trancheur.

Certains filaments sont connus pour nécessiter un débit accru ou diminué (filament élastique par exemple mais aussi ceux chargé en particules (bois, pierre, métal),...). Donc ça dépend: si tu es certain que matériellement l'extrudeur fourni la quantité de filament demandée (réglage via la méthode 1) et que tu vois de la sous / sur extrusion, c'est à ce moment qu'il jouer avec le débit.

[Duncan4031]

@Orkh4nn

Juste une remarque. Si tu as l'imprimante depuis peu pourquoi ne contactes tu pas le vendeur en lui expliquant le problème.

Personnellement c'est ce que j'ai fait car j'ai le plateau chauffant en alu de ma ender 3 qui se déforme constamment (plutôt pourri d'ailleurs ce plateau...) avec notamment un creux vers le milieu. Ce qui rend le nivellement du plateau impossible. Je dois ruser en fonction de la taille de l'objet à imprimer.

Du coup le vendeur me renvoie un nouveau plateau tout neuf; voilà on verra bien

Regarde cette vidéo; elle m'a bien aidé

https://www.youtube.com/watch?v=htRhj8RQIWM

Modifié (le) Juillet 28, 2019 par Duncan4031

[Orkh4nn]

Bonjour à tous,

Je ré-up le topic en vous demandant si certains "nouveaux possesseurs" d'Ender-3 ont eu le même soucis que moi récemment ou non.

En effet, j'ai passé commande pour ma 2ème Ender-3 mais cette fois chez Amazon ( vu les déboires que j'ai eu avec la 1ère achetée sur Gearbest, j'me suis dit : tiens si on commandait ailleurs cette fois, histoire de voir si tout est nikel ), je l'ai reçue aujourd'hui et il se trouve qu'avant même de la monter, à peine sortie de sa boite je décide de vérifier le niveau de l'axe Y ( axe du plateau ) sur un plan bien de niveau et il se trouve que j'ai le MÊME problème qu'avec la 1ère : l'axe Y est ENCORE "torsadé"............................

 

En gros le plateau est bien à niveau en début d'axe mais plus le plateau avance et plus il penche sur le côté. Evidemment, en réglant le soucis depuis le bout de l'axe et en lui faisant faire marche arrière, le problème est le même mais juste inversé.

Donc en gros, je me demande s'il ne s'agit pas d'un défaut de conception de base de cette série car à part changer le profilé-alu, le problème n'est pas résolvable par un simple réglage de manière "mécanique".....

2 Ender-3 achetée, 2x le même problème d'usinage et chez 2 revendeurs différents....

Est-ce que certains nouveaux acquéreurs ont également eu ce soucis récemment par hasard ? Là je vous avoue que je commence réellement à tiquer côté "qualité" chez Creality.....

[fran6p]

Pourquoi n'avoir pas pris une Ender 3 pro? Le profilé de l'axe Y est un 4040 tandis que sur la tienne c'est un 2040 orienté pour que le guide de roulement se fasse sur le 20 uniquement.

Vu le nombre de possesseur d'Ender 3 qui n'ont pas l'air de se plaindre de leur machine, tu dois avoir particulièrement la poisse .

As-tu réglé les galets de roulements sous le plateau via leur excentrique pour qu'ils maintiennent le plateau sur le profilé (ni trop, ni trop peu) ?

[Orkh4nn]

Coucou fran6p !

Oui déjà testé, le défaut se corrige via excentrique mais le plateau n'est plus du tout stable ( en gros il tangue comme une barque sur l'eau ). Et si trop serré, déjà ça coince ( donc le plateau n'avance quasi pas sans forcer ) et en plus ça accentue le problème ( le dénivellé sur la longueur est encore pire ).

Ensuite je suis resté sur l'Ender-3 classique pour une question de budget et des retours de possesseurs d'Ender-3 PRO qui majoritairement ne voient aucun intérêt à passer là-dessus plutôt que sur l'Ender-3 classique ( rapport qualité/prix, etc... )

Question poisse c'est pas impossible, ça fait des années que des rituels vaudoux sont régulièrement incantés sur une poupée à mon effigie....XD

Modifié (le) Septembre 5, 2019 par Orkh4nn

[Tircown]

J'ai une pro depuis peu et moi j'y vois l'interêt: l'alim est de très bonne qualité et la poutre centrale en 40x40 est bien plus stable: elle est mieux posée sur le profilé du bas, l'écartement entre les roues est 20mm plus large... bref plus stable.