CNC - NikodemBartnik

[Guillaume3D]

Il y a 11 heures, Locouarn a dit :

Pour les photos, il faut que j'en prenne de nouvelles car je me rends compte que toutes celles que j'ai sont trop anciennes.

Dac merci !

[Locouarn]

Bonjour, voici des images plus récentes :

 

Modifié (le) Mars 9, 2020 par Locouarn

[Guillaume3D]

Merci !

C'est quoi ta carte mère ?

[Locouarn]

Carte mère ??? C'est juste un arduino Uno avec son CNCshield Protoneer... Comme expliqué dans les vidéos de Nikodem.

[Guillaume3D]

il y a 18 minutes, Locouarn a dit :

Carte mère ??? C'est juste un arduino Uno avec son CNCshield Protoneer... Comme expliqué dans les vidéos de Nikodem.

Alors ça c'est quoi ?

[Locouarn]

Là, c'est le contrôleur de la broche, le relais d'inversion de sens de rotation et le convertisseur PWM.

L'arduino et le shield sont dans la boite plus à gauche (boite qui a changé depuis ces photos).

[Guillaume3D]

@Locouarn Merci pour les photos ! Donc si j'ai bien compris c'est l'arduino qui gère les RPM de la broche ? Ta broche c'est une ER11 de 500W ?

PS: A quoi servent les endstop sur une CNC ? Je croyais qu'il n'y en avait pas besoin...

Modifié (le) Mars 9, 2020 par Guillaume3D

[Locouarn]

Oui, c'est une broche brushless (BLDC) 500 W et l'arduino gère la vitesse de rotation. Avec le recul, je me dis que le potard d'origine ce n'est pas plus mal et cela évite des complications superflues (ainsi que le convertisseur, à droite sur la photo).

Les "endstops" servent à réaliser le homing ($22) pour déterminer une origine machine constante.

C'est important si on perd l'origine travail (coupure de courant, travail en plusieurs séances) où lors d'un changement d'outil.

Il faut juste penser à noter sur un papier le déplacement X et Y de l'origine machine à l'origine travail.

Modifié (le) Mars 9, 2020 par Locouarn

[Guillaume3D]

Il y a 14 heures, Locouarn a dit :

Avec le recul, je me dis que le potard d'origine ce n'est pas plus mal et cela évite des complications superflues (ainsi que le convertisseur, à droite sur la photo).

Les "endstops" servent à réaliser le homing ($22) pour déterminer une origine machine constante.

Mais avec le potard on rèle les RPM au pifomètre ?

Et donc à chaque fois que tu fais une découpe ou autre ça fait un homing ? Tu dois juste rêgler le Z pour que la fraise touche juste la pièce ?

[Locouarn]

Contrairement à ce que j’espérais, le réglage de vitesse n'est pas linéaire en proportion de la consigne PWM (S) donnée. La vitesse se mesure facilement avec un bon tachymètre laser (j'utilise celui-là à une vingtaine d'euros). Avec le potard c'est pareil, on peut même graduer le potard pour ne pas avoir à mesurer à chaque fois.

Oui,  à chaque nouveau travail on doit faire un homing pour définir les origines machine en X et Y. Pour le Z au début je tangentais (comme j'avais appris avec une vraie fraiseuse) mais depuis que j'ai adopté le Z probe c'est beaucoup plus simple (sauf, rarement, en cas de mauvais contact... ).

[Jean-Claude Garnier]

Tes questions sont typiques de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce métier, et après tout c'est bien normal, ça s'invente pas

Il y a 19 heures, Guillaume3D a dit :

avec le potard on règle les RPM au pifomètre ?

Presque. Je dirais pas "pifomètre" mais "oreille", "jugeotte" et "expérience". On sent vite si ça coupe ou si ça coupe mal tu verras. Parfois tu entends que ça vibre un peu ou que ça broute, alors tu tourne un peu le potard dans un sens ou dans l'autre et ça s'arrange comme par magie. C'est pour ça que c'est bien de ne pas asservir la vitesse au programme : le temps que tu trouves où modifier le réglage par l'écran c'est trop tard

Après il y a des formules de calcul en fonction du diamètre de l'outil, de sa matière (carbure ou acier) et de la vitesse de coupe  recommandée dans le matériau usiné.

Mais ça c'est largement indicatif et dépend beaucoup aussi de la rigidité de la machine. Donc on en revient au pifométrique.

Exemple : une fraise en carbure de diamètre (Dc) 1mm, dans la vraie vie industrielle, la vitesse de coupe "raisonnable" est autour de 200 mètres par minute

La vitesse de coupe (Vc) est donnée par cette formule 

Dont on déduit la vitesse de rotation (n) par celle-ci   

Pour notre fraise de 1, ça donnerait théoriquement 63600 tours/minute (oui oui...)

Pour une fraise de 4, environ 16000 tours

Pour une de 6, autour de 10000

Encore une fois si tu appliques  bêtement les formules ça marche jamais, mais faut les connaître

Pour info, dans du bois tendre, la vitesse de coupe est autour de 50 mètres par SECONDE ( 3000 mètres/minute).... Tu vois dans quelle merde on est avec nos broches à deux balles

Modifié (le) Mars 11, 2020 par Jean-Claude Garnier

[Andréa]

Ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé les formules, je fait tout au bruit/visuel/vibration et une fois les bonnes valeurs Ra et compagnie obtenu, je sauvegarde S et F dans le tableau excel.......

[Jean-Claude Garnier]

il y a 14 minutes, Andréa a dit :

Ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé les formules, je fait tout au bruit/visuel/vibration

Pareil
Mais c'est pas inutile d'expliquer les bases aux ceusses qui arrivent. Après, ils feront ça qui veulent.

[Guillaume3D]

Dac merci JCG  

[supernono]

bonjour a tous 

je m'intéresse moi aussi a ce projet et je pense le réaliser, mais je me pose une question : 

je ne vois pas de moyen de régler le jeu entre les tiges trapézoïdales et les noix en laiton

sur mon imprimante 3D tevo tornado double axe Z mono moteur + poulie courroie il y a un petit jeu entre les tiges et les noix sur l'axe Z mais il est "compensé" par le poids de l'axe X et la gravité de plus on ne travaille que dans un sens (en montant) donc ce jeu n'est pas vraiment gênant dans ce cas  

qu'en est il sur les axes X & Y de la CNC car là on travail dans les  deux sens: gauche / droite pour l'axe X et avant / arrière pour l'axe Y  

faut il prévoir de caler les noix avec du cliquant ?

[Jean-Claude Garnier]

Hello hello

Il y a 5 heures, supernono a dit :

sur mon imprimante 3D tevo tornado double axe Z mono moteur + poulie courroie il y a un petit jeu entre les tiges et les noix sur l'axe Z mais il est "compensé" par le poids de l'axe X et la gravité de plus on ne travaille que dans un sens (en montant) donc ce jeu n'est pas vraiment gênant dans ce cas  

En voilà un qui comprend la mécanique, au moins !

Le phénomène que tu décris s'appelle le "backlash" en Français "jeu à l'inversion"

Il y a plusieurs façons de le réduire, la plus simple étant d'utiliser des noix réglables>>>> en POM (Delrin) au lieu de laiton

Sur les machines du type "Nikodem" on peut aussi monter une noix en laiton de chaque côté des montants verticaux du Y, pareil pour le X

C'est ce que j'ai fait sur la mienne, une des deux noix est fermement bloquée au fond de son logement, l'autre a du jeu sous la collerette. De cette façon, les vis permettent de régler finement le jeu à l'inversion, de "libre" à "bloqué". On est pas tous d'accord sur ce principe, mais chez moi ça marche bien.

Oublie les "anti backlash nuts" >>>> ça sert à rien. Sur une CN, c'est pas le petit ressort à deux balles qui va pouvoir résister à l'effort de la fraise

[supernono]

Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

En voilà un qui comprend la mécanique, au moins !

merci du compliment @Jean-Claude Garnier

je ne me suis donc pas tromper dans mon raisonnement 

je vais donc caler la deuxième noix lors du montage, mais c'est pas pour tout de suite vu les evénements actuel l'approvisionnement des pièces n'est pas des plus simple ! c'est balot car confiné comme on l'est j'ai du temps devant moi 

[Locouarn]

Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

C'est ce que j'ai fait sur la mienne, une des deux noix est fermement bloquée au fond de son logement, l'autre a du jeu sous la collerette. De cette façon, les vis permettent de régler finement le jeu à l'inversion, de "libre" à "bloqué". On est pas tous d'accord sur ce principe, mais chez moi ça marche bien.

Bonjour Jean Claude,

Je suis d'accord sur le principe (et je l'ai plus ou moins appliqué). Le seul soucis est que si l'écrou libre en translation se rapproche sous les efforts de frottement dans les filets, tout se bloque... Ou alors on met plus de jeu, et dans ce cas je ne vois pas bien l'intérêt du système. Pour ma part, j'ai mis une rondelle légèrement compressible sous la collerette, ce qui équivaut à un système de ressort un peu plus costaud que les "anti-backlash" pour imprimantes 3D.

Idéalement, c'est en rotation que l'on devrait régler puis immobiliser le second écrou (vis de pression sur sa tranche ?), strictement immobilisé en translation par ailleurs.

[supernono]

j''aime bien ton idée de rondelle légèrement compressible locouarn c'est surement plus tolérant que de caler la noix avec du clinquant 

[Guillaume3D]

il y a 39 minutes, supernono a dit :

mais c'est pas pour tout de suite vu les evénements actuel l'approvisionnement des pièces n'est pas des plus simple ! c'est balot car confiné comme on l'est j'ai du temps devant moi 

C'est exactement pour ça que je peux pas commencer cette même CNC  

[macandnews]

il y a 9 minutes, Guillaume3D a dit :

C'est exactement pour ça que je peux pas commencer cette même CNC  

Moi j'ai la CNC, mais je n'ai pas de bois ! 

[Locouarn]

Pour les livraisons, il n'y a pas de problème avec amazon (tant que le facteur veut bien bosser).

Il y a des moment je me demande si sous prétexte de nous "protéger", ils ne veulent pas plutôt nous pourrir simplement la vie...

[supernono]

c'est pas faux

[Jean-Claude Garnier]

Il y a 2 heures, Locouarn a dit :

Le seul soucis est que si l'écrou libre en translation se rapproche sous les efforts de frottement dans les filets, tout se bloque...

On a déjà eu cette discussion, et encore une fois ce matin j'ai tenté de comprendre ton argument, histoire de ne pas finir idiot.

Je ne comprends toujours pas par quel mystère l'écrou libre (écrou de réglage) pourrait se rapprocher de l'autre au point de bloquer, vu comment j'ai procédé :

Vis trap' engagée, le premier est fixé à fond de collerette et les 4 vis serrés. Le second, je l'ai engagé sur la vis trap' et je l'ai vissé jusqu'à ce que la collerette touche le fond. A ce moment-là évidemment les trous de la collerette ne tombent pas en face des trous de fixation, ça serait un sacré hasard. Donc je dévisse cet écrou mais très peu : juste pour que les yeux soient en face des trous (!) c'est moins d'un huitième de tour ! Maintenant je place mes 4 vis et je les amène au contact de la collerette un par un en vérifiant si la vis trap' peut toujours tourner. C'est un réglage subtil qui se finit au comparateur une fois tout monté. L'espace résiduel entre la collerette et le fond de son logement est si réduit que, même s'il VOULAIT se rapprocher, il ne pourrait pas : c'est une distance inférieure au backlash. Enfin bon je vois ça comme ça. J'ai vu une "iottachièe" (comme tu dis) de montages plus approximatifs les uns que les autres et le mien me paraît (à moi) pas si pire...

La rondelle compressible, j'y crois pas trop..... 

Modifié (le) Mars 30, 2020 par Jean-Claude Garnier

[Locouarn]

Un huitième de tour c'est quand même 1 mm avec des vis à 4 filets... Ceci dit, lorsque le charriot se déplace dans le sens "de l'écrou moteur vers l'écrou de rattrapage", le dit écrou de rattrapage est tenté de glisser sur ses 4 vis vers l'écrou moteur et peut bloquer le système. A moins que la translation possible (jeu sous la collerette) soit inférieur au backlash de l'écrou moteur (qui est très faible). Pour moi le seul système valable, c'est de maintenir le contre-écrou plaqué contre le chariot avec une bride qui permet son réglage puis son immobilisation en rotation. Pas si compliqué quand on regarde bien.