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Filament ABS

Pimousse

Projet ZYZY - Retrofit de ZYYX+

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Pour le vernissage, je pensais surtout aux blocs que @Pimousse a montré en photo et qui sont clairement en aluminium et démontable.

Après en watercooling il existe des visus avec une petite hélice dedans qui permet de bien voir la circulation du liquide, mais je pense que pour un système d'imprimante 3d c'est pas vraiment utile, perso sur mon watercooling pc j'en ai jamais mis.

Le laiton réagissant plus lentement que du cuivre et l'argent étant neutre cela ne devrait pas poser trop de problème dans ton circuit. (après c'est un phénomène lent accentué par les variation de température et comme y'en a pas beaucoup en impression 3D c'est peu être moins problématique qu'en watercooling pc).

Les fous de la programmation peuvent sans doute automatiser tout ça avec des capteurs électroniques et un aquaéro mais je pense pas que l'investissement soit rentable.

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Pour la température, c'est le plus simple:

  • petit thermomètre pour aquarium avec écran. ca coute presque rien et un peu de silicone pour étanchéifier autour des fils.
  • sonde 100k waterproof (2€ max) et idem, silicone.
    • Ça peux brancher sur la carte de l'imprimante si il y a un emplacement libre pour la thermistance du 2eme extrudeur. Coté firmware, par défaut ça s’affichera comme une 2nd hotend.
    • Ça peut se brancher sur un raspberry avec une résistance en plus et un petit condensateur dans l'idéal pour filtrer le signal. Le plugin enclosure doit probablement la gérer, peut-être même une alarme.
    • Sur la carte de l'imprimante et avec les même composants électroniques que le point ci-avant on peut le brancher sur une broche analogique libre et le déclarer en température de caisson. Ça s'affiche dans octoprint ensuite.
  • Même bricole mais avec un arduino derrière. Là on peut tout imagine: gestion de la vitesse de la pompe, etc.
  • Thermomètre de watercooling avec embout. Ça existe avec écran directement ou à brancher sur un aquaréo suggéré par @Poisson21. C'est une solution assez onéreuse et je ne suis pas sur que ça soit intégrable à octoprint ou au firmware de l'imprimante. Par contre avec un réservoir du commerce l'étanchéité sera un jeu d'enfant.

Pour le débit,  à part la petite turbine qui est un indicateur visuel mais difficilement automatisable je n'ai pas trop d'idée.

Modifié (le) par Tircown

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Arduino, sondes de température, et tout le toutim, vous me parlez là !

Pour le contrôle de la pompe, je vais fouiller un peu le firmware mais je pense pas que ce soit impossible (ma ZYYX avait une sortie pour ça, bricolée, mais ça marchait).

EDIT : J'ai trouvé un truc : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#cooling-fans

Voir ligne 410 dans Confirguration_adv.h : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/e4d8336175ee09b28d23220f446d07451ca3de43/Marlin/Configuration_adv.h#L410

Modifié (le) par Pimousse

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C'est vrai que l'idée de contrôler la bonne circulation du fluide de refroidissement, c'était prendre le problème à l'envers. Le but est avant tout d'éviter que la tête ne surchauffe (par exemple en cas de blocage de la pompe). Donc simplement monitorer la température du fluide ou directement du waterblock avec une thermistance peut répondre au besoin, et avec le matériel déjà dispo (j'ai une entrée analogique dispo sur masmoothie). Bien vu !

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Je peux éventuellement percer un petit trou sur le hotend pour y glisser une petite sonde de température. En effet, si plus de circulation, alors ça va chauffer.
Et raisonnablement, peut-être qu'avec l'inertie, le print aurait même le temps de se terminer.

A voir comment Marlin est prévu de ce côté-là.
J'aimerais que ce type de contrôle de sécurité se fasse au plus bas niveau aka CM et éviter de multiplier les contrôles par différentes unités (CM + Octoprint + Arduino, etc.).

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En watercooling pc, les sondes se trouvent généralement au niveau des raccords ou dans le bloc de refroidissement, coller sur tes raccords laiton devraient pouvoir suffire.

Pour un contrôle électronique du débit faudrait voir quel type de signal ceux qui existent renvoie, c'est peut être jouable de les incorporer comme un signal de bltouch ? 

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Contrôler la température ne suffit pas. Si il n'y a plus de circulation, l'eau chaude n'arrivera pas à la thermistance même si elle est positionnée proche de la hotend.

La mesure exacte du débit n'est pas nécessaire d'un point de vue sécurité. Il s'agit uniquement de savoir si ça circule. Je l'ai dit précédemment, le firmware prusa vérifie simplement que le ventilateur ait tourné dans les 3 dernières minutes. Inutile de faire plus compliqué ici aussi.

Sans contrôle de la circulation autant mettre un fusible thermique au niveau de la collerette de la hotend (groovemount). Si la pompe est HS, le print est de toute façon foutu. La seule chose à faire est de protéger l'imprimante en s'assurant que la fixation de la hotend ne va pas fondre.

Modifié (le) par Tircown

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Un truc dans ce genre pourrait faire l'affaire, a priori sur les 3 fils , un gnd, un + quelquechose (5v -24v), et sur le 3eme fil le signal dû au débit qui fait tourner l'hélice interne.

 A priori vérifié que ce signal n'est pas nul devrait suffire, d'après le descriptif de @Tircown fait du firmware prusa, ça devrait marcher comme ça, aussi bien pour un ventilo 3 fil que pour ce genre de débitmètre.

  • +1 1

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D'après la fiche technique c'est un capteur effet hall (champ magnétique d'un aimant). Exactement la même chose que sur les ventilateurs 3pins comme celui utilisé sur les Prusa. Si on ne veut pas utiliser le firmware prusa c'est possible de faire le contrôle périodique très simplement avec arduino, pour une tâche aussi simple j'opterais pour un Digispark. Par ailleurs il est possible que cette fonctionnalité ait été reversée dans la branche principale de Marlin.

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Ça m'intrigue, comment ça marche ce truc là?

Inutile de bricoler un capteur de débit alors, il y a l'air d'y avoir plein de solutions àpascher (c) @Jean-Claude Garnier (si je ne le crédite pas il va me faire la gueule 😋).

Modifié (le) par Tircown
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On dirait bien que ça marche exactement comme le système que je comptais faire : avec un reed switch (dans la description de l'article, ils mettent le datasheet du reed switch, j'en conclus que c'est ça), un peu comme fonctionne la détection d'eau dans une cafetière type Senseo : l'aimant arrive devant le reed switch, le contact se fait.

Ca sort donc juste un contact. Rien à bricoler en Arduino etc. 👍

J'ai une petite poignée de ces bestioles, je pourrais faire un truc, mais pour bien calibrer, ça va prendre du temps, et je crois que je n'en ai pas une infinité malheureusement.

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J'ai parlé de mon projet à un pote.
Il m'a sorti un kit de watercooling d'un carton qui trainait dans un placard (liquide spécial inclus !) 😄

12V, 650mA. Faut que je checke la charge du DCDC 12V mais je dois être tranquille.

IMG_20200606_171439.thumb.jpg.ab564fa8f29671f3cc4cbce24d2cc928.jpg

Me reste à trouver les réductions pour descendre à un tuyau 6mmx4mm pour le hotend.
Ainsi que pour caser le capteur de présence débit.

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Mon usineur préféré m'a trouvé tous les raccords qu'il faut ! 😍
IMG_20200630_105354.thumb.jpg.abdc0393e5cd2ba46a469108a27325bf.jpg

Les premiers tests confirme que le débit de la petite pompe est suffisant pour activer le capteur de débit (j'avais peur que ce ne soit pas suffisant).

En revanche, y'a un couac pour faire passer la manchette WC dans mon chariot. Déjà le diamètre extérieur fait 27mm au lieu de 25. Résolu en meulant un peu le trou du chariot.
Maintenant, ce sont les sorties d'eau qui ne passent pas. J'avais pas vu ce problème dans ma simul 😐

Bref, il va refalloir cogiter.

Désolé pour le manque de news, j'ai mille projets en parallèle et celui-ci n'est clairement pas la priorité vu que j'ai l'Ender 3 qui tourne à côté (que j'ai bien pimpé au passage 😬 )

Modifié (le) par Pimousse

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