Projet ZYZY - Retrofit de ZYYX+

[Pimousse]

Ami(e)s de la gaudriole, bonjour

J'entame ce sujet afin de rassembler toutes les infos sur la modification de mon imprimante ZYYX+ achetée il y a 3 ans 1/2.
Pendant un an, elle m'a apporté pleinement satisfaction jusqu'au jour où j'ai dû commencé à y apporter de la maintenance. Pièces hors de prix (voire pas disponibles), SAV long à la détente, tout propriétaire...

Plusieurs membres m'ont donc conseillé de la modifier pour la rendre "maintenable" avec des pièces beaucoup plus accessibles (stock et tarifs).
Merci à eux pour leurs conseils.

J'essaierai de tenir ce post à jour avec l'ensemble des éléments retenus pour le projet.

Caractéristiques Stock :

- Détecteur de filament
- Extrudeur Direct Drive
- Tous les méchanismes en métal
- Caisson sur mesure, tout métal
- Buildplate de 300 x 250 mm
- Build Volume 265 x 225 x 195 mm
- Axes Y synchronisés par courroie

Quelques photos de la machine Stock non démontée :

 

J'attaque le démontage.

Qu'est-ce que cela vous inspire ? (Hormis le fait que c'est tout sale et pas entretenu... Promis, je vais en prendre soin maintenant)

[Jean-Claude Garnier]

Elle est foutue (presque) exactement comme la Freesculpt que j'ai ressucitée >>>>

Je la sens bien, st'affaire...

T'as regardé pour le bed que je t'ai suggéré ?

Modifié (le) Mars 28, 2020 par Jean-Claude Garnier

[Pimousse]

Nom de Zeus ! Voilà une très bonne nouvelle !

Oui, j'ai regardé et après avoir mesurer mon build plate, ça parait idéal (il restera 2,5cm à l'avant et à l'arrière de non chauffé. Est-ce si important ?).
Pour moi, il va s'agir de la plus grosse modif méca : triturer ce foutu triangle pour y fixer une plaque. Mais si c'est que ça, le challenge va pas être bien compliqué...

Je me suis pas mal documenté sur la carte SKR v1.4. Elle me plait bien et me parait un bon "investissement" (ça reste moins cher que le prix de ma buse de rechange ) sur l'avenir.

Bonne idée ?

[Yellow T-pot]

Belle construction, tête direct drive, la partie mécanique vaut le sauvetage.

Avant de démonter et tant qu'elle fonctionne, il faut que tu fasses un bilan de ce qui ne va pas.

Tu peux nous montrer des exemples d'impressions dont elle est capable en ce moment ?

Car après, une fois tout démonté, cela ne va pas te permettre une analyse complète.

Modifié (le) Mars 28, 2020 par Yellow T-pot

[Pimousse]

La dernière en date :

 

[Jean-Claude Garnier]

il y a 6 minutes, Pimousse a dit :

après avoir mesurer mon build plate, ça parait idéal

T'emmerde pas avec ça : tu mets juste ton bed chauffant avec une vitre toute simple dessus et 4 pinces, dessous un peu d'isolation thermique
Par contre, il te faudra un système pour régler la planéité initiale.

Comme toi j'ai un système en trois points. Tu devrais pouvoir virer tes aimants, faire un truc simple avec des vis longues et des ressorts

[Pimousse]

C'est tellement exigu dans le caisson que je pense prendre une plaque magnétique type Ziflex afin de ne pas m'encombrer avec les pinces car ça risque de ne pas passer.

Ce ne serait pas mieux que j'y bricole un système 4 points ?

[Yellow T-pot]

Bon, ce n'est pas la cata non plus ton impression. On a vu pire sur des machines plus récentes.

La photo est mauvaise. J'ai l'impression que ta pièce est à 45° par rapport au plateau et que l'imprimante ne sait plus réaliser des mouvements coordonnés en X et Y. On voit un effet d'escalier, un coup en X puis un coup en Y... la pièce était bien rectiligne, pas crénelée comme ça ou c'est normal ?

Modifié (le) Mars 28, 2020 par Yellow T-pot

[Jean-Claude Garnier]

il y a 23 minutes, Pimousse a dit :

Ce ne serait pas mieux que j'y bricole un système 4 points ?

Comme tu le sais sûrement, un tabouret à trois pieds est toujours plus stable qu'un à quatre : avec quatre y'en a toujours un qui branle
Mon truc se règle en un tournemain, plus facilement que mon autre machine qui en a 4

Moi je commencerais urgemment par commander le bed qui va arriver "à pieds par la Chine" (!)

On voit pas bien comment c'est foutu les trois trucs, là :

Suivant le cas, je ferais 3 trous débouchants qui permettraient de passer des tiges filetées de M3

Ces tiges seraient assujetties au bed par collage car on peut pas percer un bed (à approfondir, j'ai déjà les idées)

Entre le triangle et le bed, isolation, et trois ressorts

Sous le triangle, trois "knobs"

Voici les miens

A suivre, c'est passionnifiant !

[Pimousse]

Merci mille fois @Jean-Claude Garnier , tu n'imagines pas le plaisir de ne pas se sentir seul avec cette engin de malheur (et en ces temps-ci, ne pas se sentir seul est un luxe ).

Voici comment mon support de build plate est foutu :

Je ferai mes commandes une fois que le confinement sera un peu plus avancé. Un heatbed n'est pas vraiment de l'ordre de première nécessité (idem pour l'Ender).

Sinon j'avance un peu dans le reverse engineering :

- Ventilo Extrudeur 24V, s'allume lorsque la buse dépasse les 50°C
- Ventilo de refroidissement filament : 12V avec 2x 120R pour abaisser le 24V à 12,8V. Il marche EN TOUT OU RIEN !!!! C'est normal ça ????

Moi qui me faisait ch*** à essayer d'ajuster le cooling sur mes impressions

Pareil y'a une bande LED RGB, câblé en RGB mais elle n'a jamais fonctionné qu'en blanc... Ils auraient dû en foutre une monochrome blanc en direct sur l'alim...
Bref, c'est une bonne découverte même si je pense la remplacer par une WS2812 qui traine dans le coin. A voir, j'ai une autre idée qui peut être méga canon.

 

On voit le ventilo de filament câblé en bas à gauche, sur EXTRA et avec les 2 superbes résistances.
Il doit être bien bricolé leur FW car en faisant des recherches sur cette carte, cette sortie semble pas utilisée...

[Jean-Claude Garnier]

il y a 10 minutes, Pimousse a dit :

Voici comment mon support de build plate est foutu

Si c'est comme ça, encore mieux : il n'y a rien à faire, le tripode de réglage existe déjà, juste à remplacer les écrous par des knobs descendant plus bas (gros doigts inside)

Restera à assujettir le new bed au triangle supérieur mobile, tout en intégrant une isolation thermique entre les deux, ça devrait pas être sorcier non plus

Si comme tu le crains les pinces risquent de ne pas passer, tu peux clipser la vitre et le hotbed ensemble avec du profilé alu en U de chez le roi Pinpin (quand ça rouvrira, un jour)

A ce stade, je comprends que ton alime est en 24V.... Ça c'est moins cool car la plupart des cartes, hotends, ventilateurs toussa toussa sont en 12V, si tu veux rentrer dans du standard standard faudra ptêt voir à voir.

J'ai eu le même "problème" car mon alime était aussi en 24V.

Comme le bed était donc en 24V et que je voulais bien sûr le conserver j'ai décidé de garder l'alime d'origine rien que pour lui, alimenté par un MOSFET en 12V depuis la carte

De cette alime je renvoie le 220V sur une alime de PC qui assure le reste, carte, ventilos, hotend. Comme ça j'ai qu'un seul bouton marche/arrêt, celui d'origine

Alime de PC récupérée en déchèterie, c'est ahurissant ce que "les gens" balancent.... Faut lui ouvrir le bide, couper proprement la yottachiée de fils en trop, garder deux ou trois jaunes, deux ou trois noirs (c'est le 12V) se souvenir que le fil vert va à la masse et que le marron va sur un orange (sinon elle démarre pas, PS ON oblige)

Si tu as des sous, tu peux aussi acheter une alim toute faite >>> c'est pas la mer à boire, mais moi je reste maker (et Auvergnat) donc je fais au max avec la récupe : c'est un choix de vie.

[Tircown]

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec @Jean-Claude Garnier sur le 24/12V. Tout sauf les ventilateurs se trouvent en 24V facilement et c'est même préférable au 12V pour tout ce qui est chauffant et moteurs. Pour le heatbed/hotend, ça chauffe plus vite et ça fait 1/2 d'intensité dans les fils. Toutes les cartes que je connais actuellement acceptent les deux tensions.

On trouve malgré tout des ventilateurs en 24V mais ils sont généralement industriels ou bas de gamme et donc bruyants. Le plus simple et efficace à mes yeux, vu la faible consommation d'un ventilateur, c'est de mettre un stepdown pour utiliser des ventilateurs 12V plus courants. Le branchement du stepdown ne se fait pas n'importe comment; pour que ça soit durable:

Révélation

Le stepdown est à mettre entre une sortie 24V de l'alim et le +12V d'un ventilateur. Pour garder le pilotage, notamment pour le ventilateur d'impression, le (-) du ventilateur est à brancher comme d'habitude sur la carte de l'imprimante. Pour des raisons techniques c'est quasiment toujours le - qui est piloté, très rarement le +. Important: le GND du stepdown et de la carte doivent être reliés ensemble; pour celà on utilisera généralement un bornier (-) libre de l'alim si c'est la même alim pour la carte et le stepdown. Avec ce montage on peut utiliser le même stepdown pour plusieurs ventilateurs, pilotés ou non, tant qu'on ne dépasse pas ses spécifications.

Modifié (le) Mars 28, 2020 par Tircown

[Pimousse]

J'aime beaucoup l'Auvergne, mais... je pense partir sur une alim adéquate pour pouvoir l'intégrer dans le compartiment actuel.

Maintenant la question 12V vs 24V est une bonne question. Je crois que je préfère garder le 24V.
J'ai vu qu'il existe des Heated bed en 12/24V (faut que je trouve la bonne taille) et si le budget, le permet, beaucoup de recommandations sont faites pour l'hotend E3D v6, dispo en 24V.

Pourquoi garder le 24V ? Pour réduire les intensités (plus safe, surtout pour le heated bed, pièce mobile) et parce que le dimensionnement des steppers a été fait en 24V...

Ah... ben @Tircown vient de répondre en ce sens.

En effet, le 12V ne représenterait qu'une faible consommation au final donc un petit step down sera parfait.

Je vais devoir me creuser la tête pour l'intégration de l'alim dans le boitier et surtout au flux de refroidissement car la nouvelle alim va devenir à refroidissement actif alors qu'actuellement aucun ventilateur n'est présent dans le compartiment alim/carte mère.

Mais j'ai mon idée.
Ca va être bien. Ca va être très bien, même.

[Jean-Claude Garnier]

il y a 58 minutes, Tircown a dit :

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec @Jean-Claude Garnier 

Tu as tout à fait le droit, d'ailleurs tu le sais, moi dans le 12/24 j'y connais que dalle !

il y a 58 minutes, Tircown a dit :

c'est de mettre un stepdown pour utiliser des ventilateurs 12V plus courants

Et, euuuuh, comment tu fais pour régler la vitesse de rotation du ventilateur  de filament en PWM , avec un stepdown, je croivais que ça marchait pô ?

Modifié (le) Mars 28, 2020 par Jean-Claude Garnier

[Tircown]

@Jean-Claude Garnier, c'est dans le texte à révélation

[Bosco2509]

Il y a 3 heures, Pimousse a dit :

 

 

Pour plus tard :

Quand tu voudras améliorer ta machine... et la rendre "beaucoup plus silencieuse"... tu pourras changer les drivers moteurs pour des TMC2208 (ou mieux)... et ce qui te permettra d'imprimer dans un silence des plus confortable (car si j'ai bonne mémoire tu disais que tu l'as trouvais bruyante), car je vois que ton électronique peut aisément être amélioré sur ce point.

[Pimousse]

La carte va dégager pour une SKR v1.4 très probablement. Histoire d'être future proof (32 bit, support Marlin 2.0).
Les TMC2208 seront commandés avec.

En effet, quand je regarde des vidéos je me rend compte combien la mienne est vraiment bruyante (ventilos et steppers).
Le ventilo le plus bruyant qui est collé derrière le stepper va sûrement dégager déjà. Je pense qu'il l'avait mis car le moteur est collé au corps de chauffe de la buse.

Ce ne devrait plus être le cas.

[Jean-Claude Garnier]

Un truc qui a considérablement réduit le bruit de ferraille que faisait mamienne, c'est de remplacer les rouletabilles linéaires LM8UU's par des paliers Igus en Drylin

Sur la Zizi (!) esque ça fait beaucoup de bruit quand tu la bouges à la main, moteurs arrêtés ?

[Yo']

Tu peux aussi mixer le 12V et le 24 V

 

Le 24V étant mieux pour les drivers moteur.

 

[Pimousse]

L'axe X c'est pas pire. En tout cas, absolument rien à voir avec un mouvement commandé par les stepper.

L'axe Y c'est un poil plus bruyant.

Sur l'axe Z c'est surtout le frottement de la tige filetée avec le guide métallique. Mais pareil, c'est très raisonnable.

Je vais considérer cet upgrade pour plus tard car cela fait un petit somme supplémentaire à l'heure où j'atteins une liste de course de 300€ déjà (ok, j'ai pris la crème de la crème ).
Le boulot avance bien, j'ai quasi fini de modéliser la répartition de l'électronique dans le compartiment d'origine
Ca va me permettre de créer les supports pour fixer les nouveaux éléments sur les entretoises/trous/vis d'origine + cloison de ventilation (j'en parlerai plus tard).

Le schéma élec est aussi terminé.

Le ventilo électronique #2 c'est en option, ça dépendra de l'efficacité du 1er et du bon design (ou pas) de ventilation à venir.

il y a 1 minute, Yo' a dit :

Le 24V étant mieux pour les drivers moteur.

Dans la mesure où je vais ajouter un MOSFET pour le heated bed (voir schéma ci-dessus), je suis libre de partir sur n'importe quelle tension. Mais cela implique 2 alim...
Le reste étant d'origine à 24VDC.

 

Bref, ça bosse ! N'hésitez pas à me dire si quelque chose vous saute aux yeux.

[Jean-Claude Garnier]

Nickel

J'ai mis un ventilateur de processeur Intel (lent et silencieux) à l'horizontale pour souffler sur les TMC's

Ça manquait un peu de refroidissemnt, là dessous.

Comme la carte est fixée "au plafond" sa chaleur circule mal.

Pourquoi deux ventilos pilotés par le Raspi ?

[Pimousse]

Un seul est commandé, l'autre est ON en permanence. Je pense partir sur des 60mm 24V Sunon (je peux pas plus gros).

J'ai fait ce choix dans le cas où le premier ne serait pas assez costaud.

Les TMC2208 ont vraiment besoin d'autant de refroidissement ? Les actuels n'ont même pas de radiateur dessus...

[Pimousse]

Que pensez-vous de ce heated bed ?
https://www.biqu.equipment/collections/heatbed/products/clone-prusa-i3-3d-printer-mk3-pcb-magnetic-heated-bed-mk52-24v-with-magnet-spring-steel-plate-for-prusa-i3-mk3-mk3s

Pour l'intégration, je pensais à réaliser une plaque en alu qui serait ajustée par les vis/ressorts actuels puis petit couche d'isolant thermique puis heated bed alu.
Je dois réfléchir à comment fixer toutes les couches entre elles.
Bonne idée ?

Modifié (le) Mars 30, 2020 par Pimousse

[Nenex]

Il y a 17 heures, Pimousse a dit :

Un seul est commandé, l'autre est ON en permanence. Je pense partir sur des 60mm 24V Sunon (je peux pas plus gros).

J'ai fait ce choix dans le cas où le premier ne serait pas assez costaud.

Les TMC2208 ont vraiment besoin d'autant de refroidissement ? Les actuels n'ont même pas de radiateur dessus...

Le problème c'est que les clones (tout ce vendu pas nos amis chinois) sont mal conçu (a partir de Heat Output) & chauffe beaucoup plus que les originales. Sur ma delta j'utilisai un ventilateur 60mm 12v placé en vertical & j'avais aucun problème de surchauffe.

Révélation

La photo date d'avant que je change les drivers par des tmc2208 mais ça reste pareil

Pour le lit chauffant j'ai des doutes sur le fait qu'il supporte le 24v (en tous cas j'en est toujours vu des comme ça). Sur celui la ont vois clairement qu'il y'a des bornes a utiliser suivant le voltage. Après je suis pas expert dans ce domaine, je doute pas que quelqu'un va me contre-dire

[Pimousse]

il y a 53 minutes, Nenex a dit :

Pour le lit chauffant j'ai des doutes sur le fait qu'il supporte le 24v

Ils le disent à plusieurs endroit sur la page pourtant que c'est en 24V.

J'attends quelques avis pour passer commande sur Biqu. C'est là que je vais prendre le SKR v1.4 d'ailleurs.