Prusa I3 Steel tout métal 300x300x300

[Donovan-88]

Il y a cette page avec plein de solution : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr

[webvince]

merci pour le lien j'ai attaqué ces paramétrages et j'ai réussi à obtenir des impressions potables ! J'ai assez nettement baissé les vitesses de déplacement et j'ai compris que mes vibrations sur l'axe Y viennent d'un manque de tension de la courroie... Il faut que je fixe les traverses sur ma planche support pour éviter qu'elles ne plient sous la tension...
En revanche j'ai eu du warping sur le 3ème paramétrage (le remplissage)... Avec du PLA je suis surpris !!! Le cube imprimé a les coins qui relèvent légèrement...

[Donovan-88]

Pour le PLA, je ne peux pas t'aider, j'en ai imprimé qu'une seul fois. 

[webvince]

En fait j'ai trouvé une astuce : chauffer à 100 le plateau et 205 la buse pour la première couche et redescendre à 60/190 pour la suite et ça marche.

J'obtiens de bons résultats mais uniquement en 0,2 d'épaisseur de couches. En 0,3 si je fais juste un périmètre c'est nickel, mais si je fais un cube, le dessus est moche. Sans doute un paramétrage que je n'ai pas encore trouvé... Quoique je viens de faire une pièce aux formes irrégulière, la couche finale est moins nette que sur un cube même en 0.2... Je n'ai pas encore trouvé comment régler une vitesse moins rapide juste pour les couches finales pour améliorer l'aspect...

Autre soucis sur une pièce plus compliquée : la buse frotte sur les périmètres ou le remplissage de la couche en cours quand elle se balade pour remplir le reste, comment éviter ça ? Du coup ça accroche et j'ai des sauts de pas sur le Y...

Modifié (le) Avril 30, 2016 par webvince

[webvince]

Bon, tous les soucis se règlent, sauf le décalage sur le Y : de manière aléatoire j'ai des décalages sur le Y. Sur une même pièce j'ai fait une première impression (38 minutes), il n'y a eu qu'un décalage au bout de 30 minutes.

J'ai baissé le pololu, relancé, cette fois décalage au bout de 3 couches puis 5 minutes plus tard, puis encore 5 minutes plus tard...

Je ne sais pas trop quoi faire...

[J-Max.fr]

Bonsoir,

As-tu vérifié que tes poulies sont bien serrées ?

++JM

[webvince]

Oui, poulies et courroies sont bien serrées et tendues... D'ailleurs j.ai relancé un simple périmètre aussitôt derrière la pièce décalée : c'est nickel.

En gros : pièce simple imprimée lentement, nickel. Pièce irrégulière avec des vitesses de déplacement non constantes, ça décale...

[Donovan-88]

Tu es sur que ton driver n'est pas réglé trop bas? On dirait que le moteur de ton Y saute des pas.

[Misterblue]

Il y a 19 heures, webvince a dit :

En fait j'ai trouvé une astuce : chauffer à 100 le plateau et 205 la buse pour la première couche et redescendre à 60/190 pour la suite et ça marche.

 

Je suis vraiment étonné que tu obtiennes de bon résultat d'impression en baissant la temp de la buse après la première couche.
C'est à ce moment que la vitesse d'impression augmente (normalement, sauf si tu as mis la même vitesse que pour la première couche, mais ça serait surprenant), de fait, pour permettre une bonne adhérence entre les couches, la temp d'extrusion devrait être un peu plus haute (qu'on me reprenne et qu'on me fouette si je me trompe !)

Modifié (le) Mai 1, 2016 par Misterblue

[J-Max.fr]

Bonjour,

Non, il n'y a pas de raison que la température de buse change non plus. C'est vraiment quand on dépasse la capacité de fonte de sa hotend qu'on monte en température pour pouvoir suivre la cadence. On se rend compte qu'on dépasse la capacité de fonte quand l'extrudeur ne pousse plus assez ou grignote le filament qui a du mal à être fondu dans les temps. Ou bien, deuxième symptôme, souvent connexe au premier : la sous extrusion, pièce fragile, dentelle, etc.

En général, on se base sur la bonne température d'extrusion en fonctionnement. On vérifie la plage de température d'abord avec une tour de température, puis après on affine avec un test de casse pour choisir en fonction de la cohésion entre les couches. Ce qu'il faut c'est que la pièce cède non pas sur une couche, mais à un endroit impliquant différentes couches. Ainsi on sait que la cohésion entre les couches est maximale.

La vitesse moins élevée pour la première couche, plus l'absence de ventilation pièce, suffit pour produire une adhérence supérieure à la même température d'extrusion qu'en fonctionnement.

++JM

[webvince]

Houlà beaucoup d'infos d'un coup là !

Alors concernant le réglage du driver, j'ai fait comme indiqué sur genapart, en mesurant la tension sur le potentiomètre et une patte : à 0,4 mes moteurs ne bougent pas !
A 0,5 c'est pas top... A 0,6 on dirait qu'ils fonctionnent bien... Sauf le Y pendant les impressions... Je peux monter jusqu'à combien ?

Pour l'adhérence de la première couche, c'est une astuce que j'avais trouvé sur un blog américain, ça marche... Mais ma première couche fait une espèce de rebord qui dépasse du reste, est-ce du à ça ou à un autre paramètre ?

Sinon j'ai donc la buse qui passe à travers le plastique qu'elle vient de déposer quand elle se promène sur la pièce pour aller à d'autres endroits pas encore remplis, elle doit donc déposer trop de plastique ? Pourtant en imprimant juste un carré (le thinwall 0,5 de la page "calibration"), donc juste un périmètre, c'est super propre et la buse ne pousse pas la couche précédente... Mais il est vrai que mon périmètre est peut-être un poil épais, pas évident à mesurer au top, j'ai un pied à coulisse "classique" au 20ème...
Je suis réglé à 0,9 pour le multiplicateur d'extrusion... Il faudrait diminuer encore l'extrusion en jouant sur les pas de l'extrudeur ?

[Donovan-88]

Pour que ta buse ne heurte pas les pièces lors des déplacements, tu peux modifier le paramètre "Lift Z" dans Printer Settings de Slic3R. Moi il est à 0.5mm

[webvince]

J'essaye ça tout de suite !

Et pour les drivers, tu les règles à combien ?

[J-Max.fr]

Bonsoir,

Attention, le lift Z masque le problème mais ne ne solutionne pas. Il est fort possible que tu aies une extrusion trop élevée. Il te faut un pied à coulisse digital pour mesurer ça avec précision. Ça vaut 4€ livré sur Aliexpress, c'est pas la ruine... Sinon, avec un extrudeur bien réglé, la buse n'accroche rien en passant, même sans LiftZ.

Le réglage des drivers dépend de la résistance de sortie du driver et de l'intensité de référence du moteur. La formule c'est : I(A)*8*Rs Par exemple pour un A4988 avec une résistance de 0.2 ohms et un moteur donné pour 1.2A ça fait 0.7V. Attention tous les A4988 ne sont pas à Rs=0.2 ohms ! Il faut voir la valeur de la résistance sur le composant lui même.

++JM

[webvince]

j'ai un pied à coulisse digital, faut juste que je lui remette une pile 

J'ai refait un essai d'extrusion : sur 30 mm il me sortait 5,5 mm de trop ! J'ai baissé les pas en rapport et un nouvel essai semblait impeccable... jusqu'à la couche finale où la buse a labouré le milieu du cube ! Uniquement au milieu, bizarre vu que le remplissage se fait en diagonale et commence dans un angle pour finir dans l'autre... Les angles sont nickel et très finement faits !

Une p'tite photo vaut mieux qu'un long discours !

[J-Max.fr]

Re,

Je te conseille de calibrer sur 100mm. C'est rare de tomber sur la juste valeur du premier coup. Il faut faire deux ou trois fois la règle de 3 pour tomber pas trop mal. Au cas où, j'ai décrit la procédure complète de calibration de l'extrudeur ici.

Je sais c'est un peu fastidieux, mais mieux vaut prendre le temps de le faire correctement, après on n'a plus besoin d'y revenir tant qu'on ne change pas une pièce.

++JM

[webvince]

ok merci je vais reprendre ce réglage. Ce qui me surprend c'est qu'il a l'air d'avoir beaucoup changé depuis le début de mes essais ! L'extrudeur qui se rode ???

Modifié (le) Mai 2, 2016 par webvince

[J-Max.fr]

Bonjour,

Peut-être, c'est difficile à dire vu d'ici  Je pense que plutôt ta calibration de départ n'était pas assez poussée. Le dernier extrudeur que j'ai monté, il m'a fallu refaire 5 fois la règle de 3 sur 100mm de fil pour avoir un réglage satisfaisant. Quand j'arrive à une valeur qui semble juste, je teste toujours une ou deux fois avec 100mm pour être sûr, en ayant bien sur vérifié que le galet d'entrainement était super propre. 

++JM

[webvince]

Il a fallu serrer très fort le roulement sur le galet pour obtenir un fonctionnement constant, du moins à ce qu'il semblait lors de mes essais... J'ai du mal à voir si le fil patine, mais ce devait être le cas au départ si en serrant plus fort la longueur débitée augmente ! Je me demande jusqu'à quel point on peut serrer...
Je me dis que si, sans rien changer aux réglages, on a pas la même longueur débitée à chaque fois, le problème est au niveau de l'extrudeur...
Fil qui patine, moteur qui saute des pas, comment savoir ?

J'ai ce modèle d'extruder : http://www.thingiverse.com/thing:147705

Est-ce que ce genre là peut donner un fonctionnement plus fiable ?
http://fr.aliexpress.com/item/Upgrade-MK8-Extruder-Nozzle-Latest-Print-Head-for-3D-Printer-Makerbot-Prusa-i3-with-Extra-Throat/32644107637.html?spm=2114.06010108.3.141.okTbOa&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10017_10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=da9ff3fe-580a-4759-b485-a1222bf9023e

Pour le réglage des drivers, j'étais déjà à 0.6V, donc pour le saut de pas causant le décalage du Y je ne vois pas... Une surchauffe du driver ? Si je baisse à 0.5V, les moteurs ne bougent plus...

[J-Max.fr]

Re,

Alors l'extrudeur MKjenesaisquoi de Aliexpress : surtout pas ! Ce que tu as doit convenir. Un extrudeur qui saute des pas ça fait "tak-tak". Le bon serrage, c'est quand le filament est bien entrainé. Généralement on le voit à la régularité de l'emprunte des dents sur le filament. Trop serré, et le galet entraineur commence à grignoter le filament, il y a des débris dans les dents. 

Réglage du driver = formule mathématique. Eventuellement on règle à 10% en dessous de la valeur calculée, pour limiter la chauffe. Après 10mn de fonctionnement, le moteur est-il froid ? Tiède ? Très chaud ? Une tension bien réglée laisse le moteur tiède au toucher. Si le moteur est chaud voire très chaud, alors la tension est trop élevée, le couple du moteur chute. 

Pour régler tes moteurs, on a besoin de connaitre :

1. le type de drivers
2. la valeur de la résistance Rs du driver
3. l'Intensité de référence du moteur (en ampères)

++JM

[webvince]

Donc le filament patinait, puisque je n'ai jamais entendu de "tak-tak". Et pour l'heure pas de fil grignoté ni de débris dans les dents...

Pas tâté les moteurs, par contre sur mes essais de longue durée (pièce > 30 min) les radiateurs des drivers étaient très chauds, pas possible de laisser le doigt dessus !

Drivers A4988, moteur Nema 17 de chez Emotiontech 1,68 A par phase.

Comment je mesure la résistance Rs des drivers ?

[J-Max.fr]

Re,

Sur les DRV8825 Rs = 0,1 ohms. 
Sur les A4988 c'est différent, ça dépend du fabricant, il faut regarder direct sur le composant : 

Tu notes la valeur des résistances S1 et S2 : R100 = RS 0,1 ohm ; R200 = RS 0,2 ohms ; R50 = RS 0,05 ohms.

Ensuite tu utilises la formule que je t'ai donnée page précédente. 

++JM

[webvince]

OK merci, le temps de trouver une loupe 

Par contre dans ta formule I*8*Rs je ne comprends pas, avec 1.2A et 0.2 Ohms ça fait 1.92V, pas 0.7V ???

Modifié (le) Mai 2, 2016 par webvince

[J-Max.fr]

Re,

Quand je t'ai donné l'exemple, j'ai pu faire une erreur. Je vérifierai ce soir. La formule est bonne en tous cas.

++JM

[webvince]

Bon, fin des tests pour un moment : en faisant de nouveaux essais pour régler ce foutu débit de fil, je n'avais pas deux mesures successives identiques, sans rien changer aux réglages !
Sur 100mm, entre 10mm en plus et 15mm de moins ! En regardant bien l'extrudeur de près, j'ai fini par voir que le fil n'était pas entraîné de manière constante, mais  ça ne grignote même pas le fil, visiblement pas manque de serrage... Donc démontage du bras qui porte le roulement et là, c'est le drame : l'axe du roulement ne tient plus qu'à un fil !

Voilà pourquoi je me demande si un extrudeur tout métal ne serait pas plus fiable...

Modifié (le) Mai 2, 2016 par webvince