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Filament ABS

le point sur différents filaments, vos avis ?


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j'imprime depuis quelques jours, ça se passe pas trop mal. J'ai noté que le PLA craint le soleil et se déforme. 

j'ai trouvé un filament pla polymaker polymax, il est donné plus résistant que l'abs et il s'imprime facilement. j'ai refais mes pièces qui sont exposées au soleil ça ne bouge pas. 

1)   que me conseillez vous comme filament pour des pièces un peu flexibles ( pas le polyflex de polymaker, c'est bon pour faire des sandales, trop mou) du PTEG?

2)   quel filament le plus solide pour des contraintes méca, chocs, torsions etc... le nylon? l'abs?  ou mon polymax fera l'affaire?  merci

3)  pour imprimer l'abs qu'il soit costaud comme bosco a dit, couches de 0.1, remplissage à 100%, pas de ventilation , lequel? pour refroidir les couches ou celui qui refroidit le corps de chauffe? 

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Quel est la contrainte? Que veux tu fabriquer? La résistance passera aussi par la conception en elle même...

L'ABS n'aime pas trop les UVs.

Si tu cherches les caractéristiques mécaniques,la résistance aux milieux extérieures et la résistance à la chaleur tourne toi vers l'ASA si ta machine le permet.

https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

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Merci pour ce tableau il est parfait. J'imprime un peu de tout mais essentiellement pour du modélisme buggy 1/8TT , avions radiocommandés etc...Le problème est comme tu dis, selon les paramêtres , la forme de la pièce, tout ceci va rentrer en compte dans la solidité. Pour l'instant je suis en mode apprentissage, donc je me pose beaucoup de questions, mais c'est à force d'imprimer en variant les paramêtres que je vois des différences. Pour l'ASA,  je crains fort que mon ender 3 ne tienne pas la route avec la buse qui chauffe à 260° max et le plateau il me semble que c'est 100 ou 110°. Et le nylon est ce une bonne alternative pour des contraintes un peu rudes, il parait qu'il est difficile à imprimer. 

En plus dans Cura même si sous chaque paramêtre il y a une bulle explicative, y en a tellement et certains sont du chinois pour moi 🧐

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Je ne conseille pas spécialement l'ABS, c'est vrai qu'il n'aime pas les UV mais si tu le peints, le problème disparait, de plus l'ABS est très facile à peindre.

Pour info, toutes les pièces de carénage extérieure des scooter (XMAX par exemple) sont en ABS peint.

L' ASA apporte seulement la résistance aux UV par rapport à l'ABS.

Modifié (le) par divers
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selon le tableau les plus solides sont ceux à base de carbone ou autres fibres etc...mais ceux sont les plus dures à imprimer. Pour l'instant celui qui m'a un peu embeté c'est l'abs, problème de collage sur le bed, mais avec ce qu'il faut pour l'accroche ça doit aller. j'ai aussi essayer du polyflex, le filament est tellement souple qu'il faut un extrudeur direct drive, avec l'ender 3 et extrusion comme à l'origine le fil fait du bourrage. Du coup j'ai refilé la bobine et pris du polymax. Ce qui va surtout me gener c'est les parametres et bonnes config à trouver. Ce bouchon même avec des supports remplis à 5% au moins j'arrive à les enlever, le sommet du bouchon n'est pas assez chargé et donc trop fragile en plus le droit a foiré, on se demande pourquoi, peut être une histoire de parti politique droite gauche 🤣  tout ça pour un novice c'est assez délicat , mais là je pars sur un autre débat....

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Modifié (le) par deniscle
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Ces pièces sont en PLA ?
Ça ne devrait pas mal se passer... C'est bizzare.
Étant donné que tu ne fais pas des pièces pour faire jolie je serais toi je partirais sur du bon filament type SAKATA/OPTIMUS. C'est un peu plus cher mais pour ma part l'ABS-E de SAKATA me plaît beaucoup. J'aimerais tester l'ABS ADH-Perfect d'OPTIMUS certe au dessus en terme de prix mais s'il tient ses promesses ce sera tout bon. L'ASA d'OPTIMUS aussi me fait de l'oeil mais en terme de tarif tant que je n'ai pas fini ma DIY je ne le justifierai pas vraiment.
Les filaments chargés en fibre peuvent se justifier surtout pour des pièces RC. Un PLA/ABS chargé ne sera pas forcément plus compliqué à imprimer par contre il te faudra des buses avec une dureté assez importante, donc pas en laiton. Au minimum en acier.

Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk

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exact j'avais vu tout ça concernant les buses acier pour les filaments chargés de particules métal ou autre. Le fil que j'utilise c'est du PLA  polymax de polymaker vendu chez cultura, il est donné légèrement au dessus de l'abs normal niveaux propriétés mécaniques et  niveau qualité il a l'air bien meilleur que les merdes qu'on trouve en chine. Tout le monde dit du bien sur l'optimus, je débute donc pas encore testé. Après si le résultat est toujours à la hauteur je préfère mettre le tarif dans du bon filament et ne plus être emmerdé. Quoique aussi bien souvent les emmerdes viennent de mauvais paramétrages. Cette protection de chassis dessinée sur freecad et imprimée avec le polymax, je vais tester la voiture ce matin et si après la semelle est morte ou cassée, je verrai de changer de matière. Mais comme tu peux voir le polymax a un bon rendu et pour ce genre de pièce pas besoin d'une finition tip top.

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Elle est plutôt propre effectivement, les marques que l'on voit sont du à un montage ?
Pour gagner en robustesse tu peux passer sur une buse de 0,6mm. En plus de gagner du temps à l'impression (à hauteur de couche égale) les pièces sont plus solides (mais les supports plus chiant à virer). Il y a une vidéo de CNCKitchen qui aborde le sujet sur YouTube et fait un comparatif.

Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk

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les marques sur la surface plane ou il y a les trous? c'est le plateau en verre qui fait ça. Bon je l'ai testé ce matin sur circuit, elle a pas tenu 15mn lolll,

elle s'est cassé au niveau de la jointure du pan incliné, la partie plane avec les trous s'est barré. Pourtant j'ai rempli à 100% avec des couches 0.2 peut être 0.1 aurait été préférable. il faudrait renforcer en épaisseur la jointure mais c'est pas possible, sinon la protec ne rentre plus entre la corps de différentiel et le chassis. C'est clair que l'origine en plastic injecté est bien plus robuste.  j'essaierai avec une autre buse plus grosse et avec un autre filament plus costaud

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Si il y a des contraintes sur certaines parties, essaye de ne pas l'imprimer à plat. C'est chiant car ça fait des supports, mais les lignes d'extrusion se trouvant alors sur plusieurs plan de la pièce , elle sera plus solide.

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Ce n'est pas du filament plus costaud mais du filament qui encaisse les chocs dont tu as besoin (type PETG par exemple)

Sur les motos de cross les pièces extérieures sont faites dans des PP qui ont une souplesse importante (plus que la normale) afin accepter les chocs et les déformations.

Modifié (le) par divers
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ah le motocross, j'en ai fais 10 ans en compet quand j'étais plus jeune. merci pour les conseils, je reviendrai vers vous quand je choisirai mon filament.Oui Divers, c'est vrai que la pièce d'origine est plus flexible que celle imprimé.  Poisson, tu veux dire d'imprimer la pièce sur le champ,? 

Modifié (le) par deniscle
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@deniscle non a 30° ou 45° , comme ça le plan d'extrusion n'est pas parallèle à une face de la pièce. Ça évite les casses dû à l'effet levier perpendiculairement au plan d'extrusion.

Pour des pièces qui vont subir des chocs ou des efforts sur un bras de levier, ça rends la pièce beaucoup plus solide.

Ça génère des supports et éventuellement les traces qu'ils vont laissés mais bon, on peut pas tout avoir.

Il faut savoir jouer sur l'orientation de la pièce pour faire en sorte que le plan d'extrusion joue en ta faveur dans la résistance de la pièce finale.

Par exemple sur ta pièce de buggie, si tu l'avait imprimer sur la tranche elle n'aurait pas casser à la jointure des 2 faces, car sur le même plan de couche tu aurait eu les 2 faces.

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et bien merci pour toutes ces explications, heureusement qu'il y a des pros comme vous pour aider les poireaux comme moi. Mais comme on dit on ne peut pas tout savoir et tout faire, le problème c'est que je m'interesse à tellement de choses (photographie, retouche photoshop, photogrammétrie,  modélisme, vtt, moto + les devoirs de ma fille lors du confinement, etc... etc...) que mon cerveau de 56 ans commence à ramollir  🤣

A bientot pour une autre impression différente avec un autre filament, je vais aller voir les optimus 

Modifié (le) par deniscle
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hello, 

j'ai imprimé une petite pièce en ABS avec comme paramêtres:

bed à 100°, buse à 230°, pas de refroidissement, plateau en verre + de la colle à bois avec eau.   Au début c'était bien parti puis au fur et à mesure que la pièce s'imprimait, j'ai vu que la 1ere couche sur le plateau se décollait un peu et plus tard je suis revenu voir, ça s'était tout décollé avec une pelote de fil en vrac. je vous aurai bien donné tous les paramêtres d'impression, mais quand je recharge le fichier gcode dans cura les paramêtres sont verrouillés et je ne vois rien. Vous avez une idée ? merci

 

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Bonjour,
 

il y a une heure, deniscle a dit :

bed à 100°, buse à 230°, pas de refroidissement, plateau en verre + de la colle à bois avec eau.   Au début c'était bien parti puis au fur et à mesure que la pièce s'imprimait, j'ai vu que la 1ere couche sur le plateau se décollait un peu et plus tard je suis revenu voir, ça s'était tout décollé avec une pelote de fil en vrac. je vous aurai bien donné tous les paramêtres d'impression, mais quand je recharge le fichier gcode dans cura les paramêtres sont verrouillés et je ne vois rien. Vous avez une idée ? merci

Des pièces de cette taille, j'en imprime en ABS (même un peu plus grande) avec un remplissage à 100% sans le moindre soucis (en me payant même le luxe d'avoir un peu de refroidissement).
Pour l'adhésion, j'utilise soit du jus d'ABS (un peu d'ABS dilué dans de l'acétone) ou un baton de colle UHU.
Niveau température, un lit entre 80 et 100 (80 en ce moment), entre 250 et 275 (250 quand le radeau ne s'enlève pas facilement). Dernier point, j'imprime sur un radeau.

Par contre, j'imprime dans une pièce fermée (pas de porte ou de fenêtre ouverte pour les courants d'air) avec une imprimante semi fermée (Zortrax M200 avec parois latérales).
 

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le jus d'abs, tu laisses tremper du fil d'abs dans de l'acétone? la colle baton uhu, c'est la colle à papier qu'utilise les gamins à l'école? ma pièce aussi comme toi j'avais 100% de remplissage pour la rendre plus costaud. Avec mon ender je ne peux aller qu'à 260° max. Je vais changer de colle, monter en T° la buse et rebelote alors...

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Le jus d'abs, c'est simplement un bout de filament dilué dans un peu d'acétone. Je me sers d'un vieux pot de confiture et son couvercle (il faut qu'il soit fermé, l'acétone s'évapore très vite)
Pour la colle, exactement, c'est bien elle, le baton jaune.

Modifié (le) par DBC3D
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