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Conseils pour fabrication DIY sur base P3Steel


dough29

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D'accord donc pour un pas identique (2mm sur les liens que j'ai mis), plus il y a de filets, plus le déplacement par tour sera important ?

J'ai un peu de mal à visualiser physiquement mais dans la logique il faudrait que je parte sur du T8-2-D8 du coup ;)

Comme l'a indiqué @Tircown c'est pas problématique pour un layer de 0,1 ?

 

Edit : d'ailleurs j'y pense -> il ne faut pas aussi prendre en compte les "micro-pas" du driver" ? 1/32 dans le cas du SBase O.o

Donc au total 200 x 32 pas = 6400 micro-pas ?!

Il faut donc 80 micropas pour faire 0,1mm de déplacement ^^

Modifié (le) par dough29
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Re,

En fait sur une vis le pas = le déplacement de l'écrou à chaque tour. Si tu as N filets, tu te déplaces N fois plus vite.
Donc la formule pour trouver le pas réel de la vis est : (pas du filetage)*(nombre de filets)
Exemple : 4 filets au pas de filetage de 2mm = un pas de la vis de 8mm. A chaque tour de vis l'écrou se déplace de 8mm.

Appliqué à une vis entrainée directement par un moteur à 200 pas par tour avec un microstepping de 32 ça donne ça :
steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / pas_de_la_vis

donc : (200*32)/8  = 800 pas par millimètre ; Pour une couche de 0.1mm on aura donc 80 micropas.

Ça va, c'est assez fin. Même en voulant s'arrêter sur un pas ou un demi-pas (les deux seules positions justes) ça fait 5 demis pas. On peut donc faire des couches précises de 0.1mm. En revanche, les couches de 0.5mm tombent une couche sur deux sur un quart de pas.

++JM

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Merci de cette confirmation !

Est-ce donc problématique ?

Je ne recherche vraiment pas une précision absolue, surtout sur un 1er montage, mais si le matériel/les choix permettent d'optimiser au mieux les choses en restant dans le même budget autant y réfléchir dès maintenant B|

 

Aussi pour les 5 moteurs, comme ils n'ont pas forcément le même usage, sont ils tous adaptés :

  • 1 axe X (déplacement à courroie) -> (200 * 32) / (2 * 20) = 160 micro-pas par mm
  • 1 axe Y (déplacement à courroie) -> (200 * 32) / (2 * 20) = 160 micro-pas par mm
  • 2 axe Z (déplacement sur tige trapézoïdale) -> (200 * 32) / 8 = 800 micro-pas par mm
  • 1 extrudeur (vérifier compatibilité Bulldog) -> (200 * 32) / 8 = 800 micro-pas par mm (si j'ai bien suivi le diamètre du pignon d'extrudeur est de 8mm)

 

Méthode de calcul : pas par mm = (a * b) / c

  • a = nombre de pas moteur
  • b = précision supplémentaire apportée par le driver
  • c = déplacement en mm pour 1 tour de moteur (si courroie on multiplie le pas courroie par le nombre de dents du pignon fixé au moteur)
Modifié (le) par dough29
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Bonjour,

Parce qu'il s'agit de filament fondu, le dépôt de matière ne sera pas aussi précis que le positionnement que de bêtes moteurs à 200 pas pourront garantir. Dans ton exemple, sauf peut-être sur l'Axe Z si tu as besoin d'imprimer des choses extrêmement détaillées, donc en couches de 0,05mm ou encore plus fines, ça devrait convenir. Uniquement dans ce cas, tu peux envisager soit de prendre une vis avec un pas plus fin, soit de passer sur des moteurs à 400 pas par tour (0,9°) et donc doubler la résolution sur cet axe.

Dans un utilisation "standard" on voit bien que la résolution (et non la précision) suffit largement. C'est pour cela que l'on évalue peu les moteurs au niveau résolution, car on adapte plus volontiers la transmission (poulies et courroies, vis...) pour gagner en résolution. On adapte plutôt le moteur lors du calcul du couple nécessaire. 

Cependant sur une Prusa i3, on peut chercher à optimiser le couple moteur pour chaque utilisation (donc chaque axe), mais comme on n'est pas sur une conception, on sait que n'importe quel moteur conviendra pour n'importe quel axe tant qu'il offrira au moins 0,44Nm de couple.

Il est nécessaire de choisir du matériel qui convient, mais il est difficile et coûteux de se rapprocher de la perfection avec une imprimante FDM, si tant est que ce soit possible. Un gars sur le forum Reprap a fabriqué une imprimante 3D avec les meilleurs composants possibles (encore que). La machine a dû coûter dans les 3000€ et pèse un cheval mort. C'est sûr qu'elle imprime bien et la régularité du dépôt est parfaite même au microscope (elle utilise un Bulldog, soit dit en passant). Sauf que ça reste du FDM avec des stries par couche et une résolution plafonnée par le diamètre de la buse. Donc est-ce que le gain de qualité vaut 2500€ par rapport à une Prusa P3Steel bien réglée ? Ca n'engage que moi, mais je crains que non...

++JM

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D'accord donc là déjà pour commencer on est plus que pas mal B|

 

Je viens de refaire un check de la BOM en 1er message, ça monte à 410€ actuellement en se faisant je pense plutôt plaisir (j'ai mis les prix AliExpress livré du coup même si je pense qu'avec certains groupements de produits chez le même fournisseur on gratte un peu).

Sauf oubli je pense que tout y est, si jamais quelqu'un voit un manque ne pas hésiter à l'indiquer :)

 

Concernant les butées mécaniques : il en faut combien ? Je vois que le kit n'en compte que 3... j'en déduit que seul le point "0" de chaque axe doit être en butée mécanique et que c'est le paramétrage du firmware qui fait par la suite la zone de travail (200x200x200) ?

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Re,

Il faut 3 prises d'origines, c'est plus simple de les régler sur le min plutôt que sur le max en effet. Si tu prévois qu'elles soient réglables alors le 0-0-0 se trouve à un coin du plateau et tu n'as plus qu'à déterminer la course maximale en effet (203x203x???mm). Le Z, tout dépend de la course et de la hauteur du plateau. Tout peut être réglé dans le firmware : la course totale et éventuellement le décalage entre la prise d'origine et l'origine plateau. Tu verras cela en temps utile ;)

++JM

Modifié (le) par J-Max.fr
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Super !

Bon ben la BOM est quasi bouclée alors... est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que je peux optimiser mieux mes achats ?

En tout cas merci à tous ceux qui participent à ce sujet :)

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Y'a des p'tits trucs sympa à avoir, comme des écrou moleté m3 pour faire le réglage du bed le plus simplement du monde.

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Merci, c'est mis à jour en 1ère page B|

Est-ce qu'il y a des outils/accessoires/autre... indispensable à l'impression 3D ?

Je pense entre autre au scotch bleu "bluetak" ?

Il me semble qu'avec le heatbed MK3 on n'a pas besoin de vitre mais j'aimerai quand même le protéger un minimum au début au cas où je fasse une connerie sur un Z trop optimiste ¬¬

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Re,

Le scotch bleu c'est BlueTape (l'original c'est le 3M 3434).
Le BuildTak est une plaque de polymère adhésive. Très bien mais attention à ne pas la ruiner lors de la première utilisation, on en reparlera.

Pas besoin de chercher sur le net pour la plaque de verre. Au brico du coin tu prends une plaque de miroir 4mm, c'est généralement plus plat que le verre à la coupe.

Sinon, un bout de plaque de vitrocéramique ou de vitre de four c'est pas mal du tout. Moi j'ai récupéré trois vitres de four et taillé des plaques dedans.

++JM

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Merci pour la correction :)

Oui je vais partir sur une plaque maison, j'ai ce qu'il faut pour couper le verre en plus !

En tout cas on est d'accord qu'on ne bosse jamais en direct sur la plaque chauffante ?

Il faut au minimum du BlueTape ou encore une plaque de verre ?

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Pour imprimer correctement il te faut un plateau qui soit plan. L'autobed-levelling pourra corriger l'horizontalité mais ne pourra rien faire si ton plateau est bombé ou vrillé. Les plateaux en aluminium sont rarement impeccables. Bien qu'il existe des process pour les rectifiers, c'est soit très long soit très couteux; le plus courant reste l'utilisation d'une plaque de verre qui est naturellement plan du fait du mode de fabrication. Miroir, borosilicate, vitrocéramique, vitre de four etc.. tant que ça résiste à la chaleur, ça fonctionnera.

Mais les impression n'accrocheront pas sur verre, ni sur l'alu, il faut rajouter une couche d'accroche et là encore il y a le choix. Je t'invite à lire des articles sur le warping pour comprendre l'importante de l'accroche. Les solutions les plus courants sont le bluetape et le buildtak dont je suis un utilisateur convaincu. Comme l'a précisé J-Max, le bluetape original est le 3M 3434 mais certain modèle de grande surface conviennent, d'autres pas du tout. Certains printers utilisent de la laque, de la colle UHU, Dimafix, etc... Il s'en crée ou découvre tous les 2 jours.

Le bluetape s'installe en bandes juxtaposées ce qui a l'inconvénient de laisser des traces sous les impressions. Le buildtak quant à lui a une relative fragilité en cas d'offset mal réglé ou de contact prolongé avec la buse car il fond. Je ne le conseille pas en première utilisation de l'imprimante. Règle l'offset, imprime 2/3 objets et tu pourra reconsidère l'installation d'un buildtak. Le buildtak a d'autres inconvénients, parfois les impressions sont (très) difficiles à décoller. Il a un certain coût mais se réutilise plusieurs fois: mon actuel en est au 3ème kg de PLA (plateau non chauffé). D'un autre coté depuis que je l'utilise, en écrasant un peu la première couche sur les pièces sensibles, je n'ai plus eu de soucis de warping.

Modifié (le) par Tircown
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il y a 13 minutes, Tircown a dit :

Comme l'a précisé J-Max, le bluetape original est le 3M 3434

Le bluetape s'installe en bandes juxtaposées ce qui a l'inconvénient de laisser des traces sous les impressions. Le buildtak quant à lui a une relative fragilité en cas d'offset mal réglé ou de contact prolongé avec la buse car il fond. Je ne le conseille pas en première utilisation de l'imprimante. Règle l'offset, imprime 2/3 objets et tu pourra reconsidère l'installation d'un buildtak. Le buildtak a d'autres inconvénients, parfois les impressions sont (très) difficiles à décoller. Il a un certain coût mais se réutilise plusieurs fois: mon actuel en est au 3ème kg de PLA (plateau non chauffé). D'un autre coté depuis que je l'utilise, en écrasant un peu la première couche sur les pièces sensibles, je n'ai plus eu de soucis de warping.

Ben il s'est planté c'est du 2090 qu'il faut, il en existe en différentes tailles. cf : http://reprap.org/wiki/BlueTape

Modifié (le) par lv-esad
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il y a 6 minutes, lv-esad a dit :

Ben il s'est planté c'est du 2090 qu'il faut, il en existe en différentes tailles.

Exact, j'ai copié un peu vite :(

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Merci pour vos réponses et corrections :)

Tu fais bien de parler d'autobed-levelling car c'était un questionnement que j'avais de côté : en tant que débutant est-ce plus intéressant de se faire un peu de misère au début pour régler son bed ou vaut il mieux investir (combien ?) pour que ça se fasse tout seul ?

Pour le reste je vais donc démarrer avec une plaque de verre fixée à la MK3 et couverte de BlueTape : est-ce qu'il y a un sujet qui centralise les vendeurs et des retours sur les produits vendus ?

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Beh il colle bien, chez moi c'est le seul qui aille, si je mets de coté le buildtak. Légèrement poilu, comme il faut. Aussi sur les boards inter ils expliquent que la compo chimique du 2090 est plutôt avantageuse pour l'adhésion. 

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Re,

Ok, je prends note des avantages du 2090. Tu as un lien car n'ai pas lu ces boards inter, ni vu beaucoup de gens qui utilisaient le 3434 en impression, lequel est issu de la gamme pro donc il est méconnu. Il n'empêche que c'est le blue tape original destiné aux carrossiers à la base (on a pas dit autre chose ;) ). C'est juste un 2090 résistant à l'eau avec un meilleur adhésif.

Pour un heatbed, l'idéal serait d'ailleurs le 233+ (ou peut être un 2460, à voir) mais je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre en ligne à l'époque. Ces deux là résistent au delà de 120°C. Est-ce que tu sais s'ils ont été testés ?

++JM

Modifié (le) par J-Max.fr
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Ça ressemble à quoi concrètement un builtak ? Une sorte de "nappe" plastique à poser sur le heatbed ?

Quels sont les mots clés magiques à saisir sur AliExpress et autres pour les trouver ?

 

Pour la vitre j'ai ce qu'il faut normalement, on avait plein de petits miroirs partout dans la maison quand on l'a achetée B|

 

Et pour le BlueTape je suis preneur d'un sujet ou de liens rassemblant des retours sur les divers produits des différents fournisseurs ;)

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