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Conseils pour fabrication DIY sur base P3Steel

dough29

Par dough29
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dough29 Enthusiast

dough29

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Salut à tous !

Je fais suite aux conseils donnés dans le sujet de @dudulagodasse que j'ai un peu squatté ici (même recherche / budget / ...) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3402-choix-de-ma-1ère-imprimante/

Je souhaite me monter m 1ère imprimante 3D avec un budget "restreint". Les guillemets simplement parce que le prix final devra être au plus bas possible tout en garantissant la qualité des matériaux utilisés dans cette application.

J'ai déjà fait certains choix :

  • châssis : P3Steel (à voir le fournisseur -> KitPrinter3D galvanisé ou Orballo qui le fournis déjà peint)
  • hotend : All Metal E3D v6

Autour de ça il reste encore beaucoup de choix à faire tant au niveau de la mécanique que de l'électronique B|

 

 

Ci-après un listing des éléments nécessaires :

Châssis

  • P3Steel Galva - KitPrinter3D = 47€ -> à peindre pour éviter l'apparition de rouille sur les tranches coupées
  • P3Steel Black - Orballo = 59,90€
  • kit visserie - Orballo = 12€

Parties imprimées

Roulements

Pignons/courroies

Guidage axe X

Guidage axe Y

  • tige lisse 8mm longueur 350mm - Orballo = 0€ (inclus dans axe X)

Guidage axe Z

HotEnd

Heatbed

Moteurs pas à pas (5 nécessaires)

Driver (inclus dans MKS SBase)

  • A4988 - Orballo = 4,99€ unitaire
  • DRV8825 - Orballo = 7,99€ unitaire

Butées

Contrôleur

Arduino

  • Mega 2560 - AliExpress = 5,19€ / Orballo = 24,90€ (pas nécessaire si MKS SBase)

LCD

Alimentation

Consommables

Divers

 

 

Totaux :

Total global = 463,58€ livré + consommables

 

 

Voilà pour le moment, la liste est loin d'être complète et sera bien évidement mise à jour au fil des choix, conseils et avancées diverses du sujet.

J'espère que c'est déjà une bonne base de travail, n'hésitez surtout pas à commenter, grand merci à tous pour vos échanges !

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J-Max.fr
J-Max.fr

Re, Alors c'est une question de sur-échantillonnage. Un pas à pas, ça ne peut s'arrêter que sur un pas entier ou un demi-pas. Le driver, qui répartit le courant entre les bobines du moteur pour q

dough29
dough29

Salut à tous ! Je fais suite aux conseils donnés dans le sujet de @dudulagodasse que j'ai un peu squatté ici (même recherche / budget / ...) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3402-cho

dudulagodasse
dudulagodasse

Je vais suivre ton topic avec intérêt, pour ton sourcing de composants et je pense que ça aidera pas mal de monde. Sinon je vous laisse un lien ( en anglais ) vers des tutos de montage P3steel :

Images postées sur le topic

dough29 Enthusiast

dough29

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Merci à toi !

Je ne sais pas trop dans quoi je me lance, mais je me sens pas trop mal d'y aller xD

Merci pour les liens ;)

garcmi Experienced

garcmi

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Posté(e)

Bon montage, tu vas apprendre beaucoup.

Perso, je prendrais le châssis peint, tu n'auras pas à le faire et la différence est inférieure à une bombe de peinture par exemple.

J-Max.fr Experienced

J-Max.fr

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Posté(e)

Bonjour,

Alors, en vrac :

  • Le lit MK3 tu le trouvera à 10€ sur Aliexpress voir un peu plus avec le câblage et la sonde, mais tu peux les prendre à part, ça ne coûte rien !
  • Une bonne copie de la E3D V6 se trouve sur aliexpress à moins de 6€ ventilateur, cartouche et sonde compris (choisir version, soit bowden avec tube soit direct).
  • Orballo fait un kit complet tiges lisses de guidage à 18€, comme tu paies déjà les frais de port pour le châssis...
  • Evites les LM8UU si tu peux. Prends des douilles en bronze ou éventuellement les Igus mais c'est plus cher et c'est pas éternel, j'en ai qui ont du jeu après plus d'un an de bons et loyaux services. Les douilles bronze auraient été plus durables.
  • Extrudeur : soit pièces imprimées + quincaillerie (L3L ou autre), soit Bulldog en aluminium à moins de 20€ sur Aliexpress (fait direct et bowden).
  • Pièces imprimées, je pense qu'il vaut mieux un gentil membre du forum ou d'un fablab, qui imprimera soigneusement dans la bonne matière et avec le bon infill (>=50%)
  • Moteurs : regarde un kit de 5 moteurs 17HS8401 = puissants et tout terrain.
  • Carte la MKS Sbase a déjà des DRV8825 soudés. Du coup tu as tout en un et par rapport à ce que tu as noté, ça te reviendrait moins cher. Autre point, cette carte s'alimente directement en 24v, ce qui augmente la performance des moteurs et réduit les temps de chauffe. Évidemment, il faut une alimentation en 24v. Les cartouches chauffantes pour la hotend se trouvent à l'unité, pas besoin de changer les sondes qui fonctionnent en 5v. Attention au niveau des RAMPS ou des kits RAMPS premier prix, certaines il manque des pièces et/ou sont mal soudées. Par ailleurs il y a fréquemment dessus un truc qui crame, mosfet ou autre, et il serait périlleux de vouloir monter au dessus de 12v. .
  • Alimentation 24v 15A mini (Aliexpress)

Voila ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. La frame peinte ou pas, ça dépend si tu aimes le noir ou si tu es plus exotique ;)

++JM

dough29 Enthusiast

dough29

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Posté(e)
Il y a 3 heures, garcmi a dit :

Bon montage, tu vas apprendre beaucoup.

Perso, je prendrais le châssis peint, tu n'auras pas à le faire et la différence est inférieure à une bombe de peinture par exemple.

Merci, oui j'ai un peu la flemme de péter une bombe alors que ça peut être commandé peint prêt à monter : c'est ça de gagné pour attaquer directement le montage !

Il y a 2 heures, nicephore a dit :

Par exemple un ensemble RAMP 1.4 : http://www.banggood.com/fr/LCD12864-RAMPS-1_4-Board-2560-R3-Control-Board-A4988-Driver-Kit-p-936768.html

Merci pour ce lien, faut que je creuse un peu toutes les possibilités de contrôleur (+ driver + ...) pour décider vers où aller.

 

@J-Max.fr gros merci encore une fois pour cette foule d'informations !

Laissez moi digérer un peu tout ça, faire mes recherches et je reviens avec une bonne mise à jour du listing.

 

Au passage, si j'ai bien compris le driver c'est lui qui pilote les moteurs pas à pas on est d'accord ?

Si j'ai bien compris les A4988 ont une "précision" de 1/16 alors que les DRV8825 eux sont à 1/32 -> ce dernier est donc 2 fois plus précis ?

Mais un moteur pas à pas ne fait que compter les pas non ? 1 pas c'est un pas... donc j'ai du mal à comprendre un détail là dedans O.o

J-Max.fr Experienced

J-Max.fr

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Re,

Alors c'est une question de sur-échantillonnage. Un pas à pas, ça ne peut s'arrêter que sur un pas entier ou un demi-pas. Le driver, qui répartit le courant entre les bobines du moteur pour que ce dernier se positionne où c'est souhaité, va utiliser le sur-échantillonnage et moduler la tension sur les bobines bien plus finement entre ses positions de base pour "lisser" le mouvement. Le A4988 décomposera le pas entier en 16 micro-pas, tandis que le DRV8825 le décomposera en 32 micro-pas.

Mais il ne s'agit pas réellement de précision. D'abord car ces micro-pas ne correspondent pas à des positions justes comme le pas (1.8°) et le demi-pas (0.9°), mais des valeurs approchées. Le quart de pas ne fera pas 0.45° mais +-0.45° à quelques centièmes de degré près, en plus ou en moins, selon que ce quart de pas se trouve proche du pas ou du demi-pas. Et plus on sur-échantillonne, moins le micro-pas est précis. Donc le sur-échantillonnage fluidifie le mouvement d'autant plus qu'il est élevé, mais n'améliore en rien la précision, bien au contraire. Par ailleurs, plus on est éloigné du pas et du demi-pas, plus le couple de maintien chute drastiquement, et ce, d'autant plus que le sur-échantillonnage est fin.

Le DRV8825 est plus récent que l'Allegro 4988. Il permet 25% d'intensité continue en plus et utilise un PCB quatre couches (contre 2 pour le A4988). Cela lui permet d'être plus à l'aise avec les gros Nema 17 et même de piloter des petits Nema 23. Jadis le DRV8825 était beaucoup plus cher que l'Allegro, mais maintenant ça se joue sur quelques centimes. Le A4988 a 3 modèles différents avec des valeurs RS différentes (0.05, 0.1 et 0.2 ohms), tandis que les DRV8825 sont fixés à RS = 0.1 ohms ce qui permet d'accepter les moteurs qui ont une forte demande en intensité, tandis que ça ne sera pas le cas de tous les A4988. Globalement, si vous avez le choix et que vous consentez à payer 0.15€ de plus par driver, prenez des DRV8825. Mais à l'usage, la différence sera peu perceptible sur des Nema 17.

++JM

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dough29 Enthusiast

dough29

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Hello !

Quelques questions :

Il y a 15 heures, J-Max.fr a dit :

Evites les LM8UU si tu peux. Prends des douilles en bronze ou éventuellement les Igus mais c'est plus cher et c'est pas éternel, j'en ai qui ont du jeu après plus d'un an de bons et loyaux services. Les douilles bronze auraient été plus durables

As-tu un lien à me proposer pour ce qui irait bien là dessus ?

Il y a 15 heures, J-Max.fr a dit :

Moteurs : regarde un kit de 5 moteurs 17HS8401 = puissants et tout terrain

Ce sont bien des Nema 17 au final mais avec des caractéristiques spécifiques ? Faudra-t-il faire attention à leur taille (compatibilité châssis) ou c'est standard ?

 

Sinon je pense partir sur un contrôleur MKS SBase avec un MKS TFT28 même si j'ai peur que ça fasse un peu "too munch" :|

Donc pas besoin de driver (ils sont intégrés au SBase) B|

Niveau alimentation je vais fouiller si la SBase propose une sortie 12v ou si la heatend, le hotbed ou d'autres équipements fonctionnent très bien sur 24v o.O

 

Avec tout ça on est dans les environs des 360€, je pense qu'il me manque un peu de quincaillerie (roulements, ...) mais on est déjà bien en deça des 400€ B|

Modifié (le) par dough29
Misterblue Enthusiast

Misterblue

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Posté(e) (modifié)
il y a 26 minutes, dough29 a dit :

Hello !

.....<Sinon je pense partir sur un contrôleur MKS SBase avec un MKS TFT28 même si j'ai peur que ça fasse un peu "too munch" :|

Donc pas besoin de driver (ils sont intégrés au SBase) B|

Niveau alimentation je vais fouiller si la SBase propose une sortie 12v ou si la heatend, le hotbed ou d'autres équipements fonctionnent très bien sur 24v o.O

.....

Très bon choix de carte. Depuis que j'y suis passé, j'ai pu constater que la gestion de la température était beaucoup plus "lisse" qu'avec une Ramp1.4, sans compter la précision et le gain en silence des déplacements.
De plus j'ai fait la trad FR du dernier firmware pour l'écran TFT que j'utilise aussi mais en version 3.2pcs ;-). Cet écran tactile est loin d'être un gadget. Je le trouve plus souple et rapide d'utilisation que mon ancien écran 12816 à molette ;-)

La SBase fonctionne sur un tension comprise entre 12 et 24V. Tu peux sans problème faire tourner un bed et hotend 12V en 14V sans risque de les endommager. Ils monteront plus rapidement en température, faut juste trouver une alim 14V au moins en 200W. En 12V j'utilise une alim Xbox360 de 203W qui fonctionne très bien pour ma config simple extrusion (6 nema17 1.7A, dont 4 réglé en 1A et ceux du Z en 1.7A pour les 2). Faut que je vérifie que c'est ok en double extrusion, mais y pas de raison que ça pose problème.
Sinon comme l'indique @J-Max.fr, tu passes tout en 24V (bed et cartouche chauffante hotend)

Pour ta question sur une sortie dispo 12V, tu voudrais savoir quoi exactement ? J'ai pas vérifié sur la mienne (SBase v1.2) mais il me semble que la tension d'entrée, est de sortie sont les mêmes.

Dans ta BOM tu indiques en Z 2 tiges filetées de 8mm ou 2 vis trapézoïdales de 8mm. Je te conseille de rester sur les 2 vis trapézoïdales de 8mm, le guidage sera plus précis.
 

Modifié (le) par Misterblue
dough29 Enthusiast

dough29

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Merci de ta réponse !

On va donc partir sur la KMS TFT28 aussi alors, quand je vois le budget actuel (sauf gros oubli) on peut se le permettre :banana:

En fait sur l'alimentation en courant je veux surtout savoir si je dois à la fois prévoir une alimentation 24v pour la SBase + une 12v pour le reste.

De ce que je vois :

  • la hotend peut tourner en 24v (à voir si un composant change mais sur les articles de vente c'est indiqué "12v or 24v")
  • le heatbed peut tourner en 24v : c'est indiqué directement dessus -> + sur pin 2 et - sur pin 3

J'ai édité le premier message du sujet, il y avait en effet une coquille sur le mot "filetée" qui en fait devait être "lisse", c'est corriger ;)

 

Edit : la hotend est bien spécifique selon la tension, sur AliExpress il faut contacter le vendeur pour avoir une 24v, sinon c'est une 12v qui est livrée ;)

Modifié (le) par dough29
Misterblue Enthusiast

Misterblue

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Posté(e)

Effectivement, tu peux utiliser une seul alim 24v, pas de souci à partir du moment à les éléments chauffant sont aussi en 24v ;-)

Je te conseil d'acheter ta SBase directement sur la boutique AliExpress du fabricant. Tu sera sur d'avoir la version SBase v1.2.

J-Max.fr Experienced

J-Max.fr

Posté(e)
Posté(e)

Bonjour,

Pour être complètement compatibles avec les LM8UU, les douilles bronze doivent faire 15mm de diamètre pour 24mm de long. Vérifies bien cela quand tu feras ton shopping ;)

Concernant les moteurs, oui ils sont au standard Nema17 et font 48mm de long. Par contre, je n'ai pas de frame P3Steel sous la main pour vérifier. Il faudrait télécharger le .dgw sur le wiki reprap.org et mesurer sur le fichier de découpe pour être sûr.

++JM

dough29 Enthusiast

dough29

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Merci @Misterblue c'est bien le fournisseur que j'avais sélectionné pour la SBase B|

@J-Max.fr pour les roulements linéaires est-ce que tu as quelque chose de concret à me montrer sur ce que tu conseille (photo, vidéo, lien produit, ...) ?

Je mettrai un point d'attention à vérifier que les moteurs sont Ok pour le châssis :)

 

Je viens de faire une mise à jour du 1er message avec les liens fournisseurs : n'hésitez surtout pas si vous trouver meilleur fournisseur/tarif/..., merci !

 

Edit : dernière petite mise à jour en essayant de minimiser le nombre de fournisseurs AliExpress ;) on est à 370€ (hors livraison)

Modifié (le) par dough29
J-Max.fr Experienced

J-Max.fr

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Posté(e)

Re,

Honnêtement, je n'ai utilisé jusqu'ici que des douilles non compatibles avec les LM8UU (des douilles 8x10x10mm) lesquelles demandent des pièces spécifiques pour être montées. Tu trouveras sur le web deux types de douilles, les miennes, basiques à 1€ les 10 ou des douilles plus élaborées avec des inserts en graphite (recherche avec "8mm brass bushings"). C'est plutôt vers celles-ci que tu pourras trouver des douilles de 15x24mm à priori ça devrait exister. Sinon tu as la possibilité de faire des paliers au format LM8UU qui intègrent une bague en bronze, à l'image de : http://www.thingiverse.com/thing:13300.

Les miennes : http://www.aliexpress.com/item/SF-1-Bronze-Bushing-Bearing-8mm-x10mm-x10mm-Bush-Motor-Gearbox-Sleeve-Pack-Of-10/32551479970.html?spm=2114.40010308.4.9.5VdzO3

++JM

dough29 Enthusiast

dough29

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Ok j'ai capté le truc : si je veux monter des douilles bronze il me faut trouver un moyen d'adapter alors que les LM8UU/IGUS seront plug & play.

En voyant la vidéo suivante c'est vrai que les douilles bronze font envie !

 

Faut voir si je passe par un FabLab pour les pièces à imprimer ça sera l'occasion.

Et au pire je peux démarrer avec les LM8UU qui sont dans le kit poulies/roulements que j'ai sélectionné o.O

Modifié (le) par dough29
dough29 Enthusiast

dough29

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Sur la P3Steel (et sûrement d'autres) j'ai pas l'impression que ça soit une grosse galère d'aller remplacer une douille o.O

Après oui dans l'idée faudrait partir direct sur la config cible ça va au plus simple en effet :)

garcmi Experienced

garcmi

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Posté(e)
il y a 53 minutes, dough29 a dit :

Sur la P3Steel (et sûrement d'autres) j'ai pas l'impression que ça soit une grosse galère d'aller remplacer une douille 

Pas galère, mais c'est chiant de devoir démonter

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Tircown Veteran

Tircown

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Il existe des douille bronze/graphite au format LM8UU : http://www.reprap-france.com/produit/1234568497-palier-autolubrifiant-8mm

Ça se trouve pour pas cher chez nos lointains amis, mais il faudra être patient.

Je confirme, une fois montée, on hésite à tout re-démonter pour faire certaines modifs. Pour moi le plus chiant c'est le câblage, si j'aurais du rajouter des connecteurs (j'ai une Discovery200 avec soudures pour les 2 endstop Z et l'accouplement des moteurs Z).

Modifié (le) par Tircown
dough29 Enthusiast

dough29

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Posté(e)

Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer la différence entre ces produits où seul le "plomb" change :

Je ne parviens pas à comprendre ce qui change physiquement sur la tige ? Ou si c'est sur l'écrou qu'est le changement ? O.o

Tircown Veteran

Tircown

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D2 : tu as un seul filet.

D4 : tu as 2 filets.

D8 : tu as 4 filets. Dans ton cas 8mm de Z par tour complet, 0.04mm par pas sur un moteur 200pas. Du coup une layer de 0.1 ne tombe pas sur un chiffre rond.

Untitled-2.jpg

(ça avait été traité dans le post de Polomod pour son imprimante M3D xy)

Modifié (le) par Tircown
dough29 Enthusiast

dough29

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Ha d'accord c'est un filetage à "4 voies" en gros O.o

Je file voir le topic dont tu parles car j'ai besoin de me caler sur le sujet ^^

De ce que j'ai vu la plupart du temps on est en D8 mais si il faut viser un 0,1 rond c'est peut-être pas adapté !

Les Nema 17HS8401 sont en effet en 200 pas (1,8°).

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