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Filament ABS

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Problème d’impression avec Ender 3 pro


Question

Bonjour.

Désolé, je pense pas être le 1er à qui ça arrive et surtout si je suis pas dans la bonne section .

J’ai cherché pas j’ai pas trouvé ce qui me convenait 

je suis complètement novice dans l’impression 3D, après monté et réglé la géométrie de ma Ender 3 pro ,je l’ai mise en route,mis en chauffe la buse et le bled ,fait un auto home et fait le réglage du niveau du bed avec la feuille de papier.

La 1er problème que j’ai résolu grâce au tuto de titi,j’arrivais pas à extruder mon filament neuf, en appliquant le tuto j’ai résolu mon problème et controlé la position de la buse et du PTFE dans le « radiateur «  et le corps de chauffe.

Donc lancement de ma 1 er impression Que j’arrête au bout de 10 mn environ car j’obtiens ça  la 1er image représente ma 1er couche côté bed la 2 em image mon impression « crafouillous « ,que j’ai stoppée.

avant de poser mes questions voila ce que j’ai constaté et quelques infos.

filament utilisé PTEG diam 1.75 mm,après mesure le diamètre est bon.

température bed réglée 75°C.

température buse réglée 220°C.

ce que j’ai constaté après avoir stoppée l’impression lancée de la cartes micros SD 

l’impression se décollait à certains endroits.

j’ai regardé les températures buse et bed ces dernières étaient tombées à 145°C pour la buse et 45°C pour le bed,j’en déduis que c’est les paramètres d’impression du fichier tel qu’enregistré sur la carte et que c’est plutôt pour du PLA.

Questions:

1/Est-ce qu’une baisse de températures buse et bed peuvent provoquer ce genre de phénomène?

2/Si oui , comment je re paramétre les températures du fichier pour avoir quelques chose de conforme ?
3/ Si non, qu’est-ce que j’ai loupé comme etape ? Et est-ce que mes réglages températures pour du PTEG sont corrects ?
4/Question subsidiaire ( promis après j’arrête 😅),j’imagine que la vitesse de déplacement sur les axes X et Y lors de l’impression influe sur le résultat,qu’elles sont ces valeurs pour du PTEG ?
Voila c’est fini désolé pour le « casse croûte « 😜😅.

Par avance merci pour vos réponses 

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Je ne veux pas "divulgâcher" (comme diraient les québecois) la fin du film, mais, ça va pas être joli joli. 🥴 Tu as un autre tuto ici si tu préfères. La méthode est appliquée en sortie d'extrudeur

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Si tu imprime un gcode de test fourni avec la machine il est prévu pour le pla. 

Il faut éditer le gcode et remplacer les températures par des températures pour le petg 

Si tu est curieux tu trouvera sûrement un S145 précéder dun code M et en cherchant dans la liste des codes M et G de marlin tu trouveras toutes les explications pour pouvoir faire ensuite un rechercher remplacer dans ton gcode qui est un fichier txt 

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Salut,

Je sais que ce n'est pas poli, mais je vais te répondre avec des questions 😀:

1- as-tu calibré ton extrudeur (voir tuto ici ou ). Ce n'est pas ta machine mais le principe est le même

2- as-tu réglé le flux de filament (voir tuto ici)? Même remarque que précédemment.

3- d'où vient le fichier? il est fourni par le constructeur? si oui, il est très probablement fait pour du PLA. Apparemment, le début de ton impression correspond à un radeau = partie imprimée sous la pièce pour améliorer l'adhérence. En réalité, c'est rarement utilisé (seulement pour des pièces avec une faible surface en contact avec le plateau ou des défauts de planéité locaux du plateau importants). Il est préférable d'utiliser une jupe ou une bordure: c'est moins compliquer à enlever...

Il n'est pas possible simplement de modifier un fichier GCodes (c'est un fichier texte, donc on peut toujours, mais il faut savoir ce que l'on fait...😉)

4- pourquoi utilises-tu du PETG? Il est plus facile de commencer dans les meilleures conditions: PLA, vitesse 30 à 40mm/s. hauteur de couche 0.10 ou 0.15.

Habituellement, un échantillon de PLA est fourni avec la machine. Est-ce ton cas?

5- Pour les types de filaments classiques (pour ne pas dire tous), une température inférieure à 170°C ne permet pas de faire fondre le filament. Donc tu imagines bien qu'à 145°C, tu as eu un bouchon dans ta buse, d'où la sous-extrusion.

6- Pour tes paramètres de température, c'est grossièrement ça. Pour être sûr, tu peux regarder les préconisations du fournisseur (sur l'emballage). Pour affiner la température d'extrusion, tu peux imprimer une tour de température.

7- Problème d'adhérence: as-tu nettoyé ton plateau à l'alcool (pas le pastis mais de l'alcool ménager ou mieux, de l'isopropylique) ou au liquide vaisselle?

Voilà, je pense que tu en as pour toute la nuit! bon courage...🤣

PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ta machine dans ton profil

EDIT: chacun son tour @Titi78, hier, c'était moi, aujourd'hui c'est toi qui me gruge. Je n'aurai pas dû être aussi bavard...😜

Modifié (le) par remibora
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Merci pou vos réponses.

On va éclaircir un point,le fichier que j’ai voulu imprimer est effectivement celui de la carte SD fourni par le fabricant, donc paramètres pour du PLA ,et pas forcément super aux vues de vos indications.

Pourquoi du PTEG parce que l’utilisation de l’imprimante c’est pour fabriquer des outillages d’usinage et des gabarits,après renseignement le PTEG est plus résistant que le PLA et crains moins l’humidité et mon atelier n’est pas chauffé quand à l’humidité il y en a un peux. Pour la 2 em utilisation un peux plus ludique je suis geocacheur et je compte créer des caches pour faire tourner mes copains en bourrique 😁 donc la résistance à l’eau obligatoire ( et  non j’ai pas dit étanche).

tripoter dans le fichier du Gcode,ça se complique,je sais pas comment faire et l’informatique et moi n’avons ni le même langage ni le même schéma de pensée 😅 ,pour faire court je suis (presque) un boulet.

non je n’ai ni calibré l’extrudeur ,ni reglè le flux de filament mais demain je regarde ça,je n’étais pas au courant de ces réglages donc merci pour l’info .

oui j’ai eu un échantillon de PLA mais j’imagine qu’avec à peine plus de 50 grammes je vais pas aller loin.

Oui nettoyage du plateau effectué,en fait je devrais dire désinfection du plateau à l’alcool modifié ( truc vendu en pharmacie pour désinfecter les plaies),je suis pas non plus chimiste 😁donc isopropylique inconnu au bataillon.

Pour mon profil........quel profil 🤣😂..... je rigole,il me semble bien que c’est renseigné le type d’imprimante.

Bon pour résumer,il va falloir que télécharge un petit gcode de test et que je passe ça dans la moulinette d’un programme appelé slicer avec les paramètres du PTEG ?
Pour être honnête vas y avoir tu taff,mais bon comme on dit,on est pas à l’abris d’une réussite 😁.

Vous souhaitant une bonne nuit.

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Le gcode est le résultat dun fichier stl passé à la moulinette du sliceur.  Donc tu ne peux pas modifier le gcode avec le sliceur. 

Pour programmer une imprimante 3d on utilise un modèle 3d au format stl qui est ensuite découpé et transformé en gcode par le sliceur.  Le gcode est un programme en code ISO utilisant des codes G et M comme une fraiseuse cn

Si tu travailles dans un atelier de mécanique qui utilise des cn pour le fraisage et le tournage lire la gcode dans le bloc note te permettra de lire le prog qui ressemble beaucoup à un prog iso de cn et c'est pas compliqué de faire un rechercher remplacer avec le bloc note. 

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il y a 42 minutes, Yaegger a dit :

le PTEG est plus résistant que le PLA et crains moins l’humidité

Sur les pièces finies peut-être mais avant de passer dans la machine, pas sûr! Je te conseille de ne pas laisser ton filament sur ton imprimante entre 2 impressions si ton local est humide.

Les 50g de PLA permettent quand même de faire 1 ou 2 impressions (cube de calibration,...) qui te permettraient de valider ta machine car c'est le filament le plus facile à imprimer (il est plus tolérant aux erreurs 😉).

Pour les logiciels de tranchage gratuits, tu as Cura qui est souvent cité (donc grosse communauté) mais pas évident pour les néophytes. Comme tu as une machine répandue, tu pourras trouver des modèles de paramétrages (notamment ici). Si tu cherches des fichiers STL à passer dans le trancheur, il y a plein de sites qui en proposent notamment thingiverse.

Modifié (le) par remibora
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Bonjour messieurs.

La mécanique est effectivement mon domaine professionnel,mais plutôt côté maintenance donc pas de CN dans nos ateliers,mais le domaine m’intéresse.

Je comprends le pourquoi du sac ziplock et du sachet de déshydratant lors du déballage de la bobine de PETG,c’est bon à savoir,pour le moment l’imprimante est au chaud dans ma salle à manger.

Donc si je n’ai pas de logiciel pour ecrire un programme pour une CN ou un hardware permettant la lecture et modifications des paramètres inscrit dans le fichier c’est mort.

Si je saisis, pour avoir un modèle et créer un fichier stl soit je conçois ma pièce au travers d’un programme type fusion 360 ou autres,soit je pioche dans une banque de données types thingiverse ( je m’étais un petit peu renseigné avant 😁 😉) et après j’utilise un sliceur pour que la machine comprenne ce qu’on lui demande 

je suis pas certain que les 50 gr de PLA fourni me permettent d’imprimer un des modèles fournis sur la carte SD.

L’échantillon fourni était emballé sous vide mais sans bobine,j’imagine qu’imprimer sans avoir le matériau d’impression sur une bobine n’est pas concevable 😁?
Je sais ce qu’il me reste à faire,la journée va être chargé et intéressante 🤔😁.

je vous tiendrais au courant de mes mésaventures,avec vraisemblablement son lot de questions,je vous souhaite un bon Dimanche.

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il y a 25 minutes, Yaegger a dit :

je suis pas certain que les 50 gr de PLA fourni me permettent d’imprimer un des modèles fournis sur la carte SD

Ceux-là, non, mais le cube pour la calibration des moteurs X,Y,Z et le réglage du flux oui. Dans les trancheurs (slicer) la longueur de filament nécessaire à l'impression est indiquée (estimation).

il y a 25 minutes, Yaegger a dit :

L’échantillon fourni était emballé sous vide mais sans bobine,j’imagine qu’imprimer sans avoir le matériau d’impression sur une bobine n’est pas concevable

Si tu as un manche à balai (non, pas dans le... 🤣), tu peux l'utiliser en tant que dévidoir... ou tout autre système qui pourrait ressembler à ça (style certain dévidoir de papier essuie-tout). Comme ça tourne vraiment pas vite, ça se tente...

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Re.

Le manche à balais🤔,  naannn je rigole  😁 je me suis bricolé un truc avec 2 ou 3 bout de CP 😉.

Je pensais justement à récupérer ce fameux cube sur thingiverse faire mes essais avec le PLA et faire de même avec le PETG .......après passage par le sliceur bien sûr.

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Je connais,la vidéo est sympa,disons que ça donne des idées et en plus le loustic est pas trop loin de chez moi,je connais assez bien l’endroit où le rafiot a été mis à l’eau 😁

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Re.

ci joint les photos de ma 1er impression .

les côtes mesurées sur arrête vont de 19,45 à 19,77 mm pour 20 mm de cote nominale cela est il acceptable ou je peux améliorer la chose ?

Esthétiquement je suis pas super satisfait,si les lettres sont plutôt bien « dessinées «  le remplissage des surfaces du cube n’est pas bon,de même les arrêtés sont bien verticales,mais irrégulières.

De plus le cube est fragile je le sent « souple « sous mes doigts 

N’ayant pas une super maîtrise de Cura j’imagine qu’il faut revoir certains paramètres.

voici les paramètres basiques utilisés :

hauteur de couches 0,2

epaisseur parois 0.8 (je pense que la il y’a une connerie 🤔😁)

nbr lignes parois 3

epaisseur dessus et dessous 0,8

couches inférieures et supérieures 4

expansion horizontale 0 (ça me cause pas ça)

densité remplissage 20%

motif remplissage giroïde (ça avait l’air sympa).

T° plateau 60° 
T° buse 220°
Vitesse d’impression 50mm/s 

rétractation activée 

J’attends vos remarques.

par avance merci.

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Tu es en sous-extrusion: pas assez de fil qui sort.

As-tu calibré l'extrudeur avec ce tuto ? N'hésite pas à revalider après modification de la valeur Estep/mm.

Pour les dimensions du cube, tu peux obtenir la cote à ~±0.05. Mais avant, il faut régler le problème de sous-extrusion. Lorsque cela sera fait, tu affineras le flux avec  le paramètre débit.

L'autre possibilité, c'est que la buse soit bouchée 🥶

As-tu télécharger les profils pré-cités ici?

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A vrai dire je n’ai rien fait ,cette 1 er impression était pour faire le point zéro des éventuels problèmes,maintenant que j’ai une base de travail,je vais procéder aux réglages .

encore merci la suite au prochain épisode 😁😉

 

Je crois que je viens de découvrir la source du problème,en regardant le tuto fourni pour le calibrage extruder,je sui allé sur YouTube et j’ai trouvé un truc pour mon imprimante,en suivant le tuto quand j’ai demandé d’extrader 100 mm de fil il m’en a extrudé que 17 ou 18 mm donc ,je penses qu’il va falloir régler d’abord l’entraînement de l’extrudeur,et après je réglerais le calibrage.

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Si il n'avance que de 17 / 18mm c'est pas un petit ajustement... Parfois, le galet du moteur extrudeur patine. Cause possible: le plaqueur (le galet qui vient plaquer le filament contre le galet moleté de l'extrudeur) a un ressort trop mou, le levier du plaqueur est cassé (peu probable sur une machine neuve).

Normalement il ne devrait pas y avoir plus de qq mm d'écart. 🤔

Quand tu fais ce test, n'hésite pas à enlever le tube PTFE (tube connecté à la tête) pour que rien ne gêne le déplacement du filament.

Modifié (le) par remibora
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Si j’en crois ce que j’ai lu et vu normalement quand ton extrudeur est fonctionnel impossible de sortir le filament ou de pousser pour extruder manuellement,pour le coup c’est ce que j’arrive à faire,le moteur de l’extrudeur tourne mais il n’y a pas assez de friction de la part du galet pour l’entraîner normalement.

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Attention, il faut bien évidemment que le moteur soit engagé (alimenté). Pour cela, tu fais chauffer ta buse à 200°C. Quand c'est atteint, tu fais tourner l'extrudeur en manuel (1mm par exemple), via l'écran. A ce moment là, le moteur est alimenté et maintient sa position: tu peux donc faire ton test.

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Bon je crois qu’au départ  j’ai fait la boulette,j’ai zappé que les steppers fonctionnaient dans les 2 sens.

ce que j’ai fait quand je mets le déplacement de l’extrudeur à 0 j’attends qu’il ait fini ça manoeuvre,je repousse le filament jusqu’à avoir une extrusion manuelle,j’ai fait ma mesure sur le filament ( dans mon cas 130 mm),j’ai lancé un déplacement de 100 mm de l’extrudeur ,après mesure à la fin de l’extrusion je ne me suis déplacé que de 40 mm ,j’ai pris le parti de calculer le calibrage à partir de cette valeur au départ j’avais 93 steps pour 100 mm après calcul j’ai une valeur de 232,5 ,que j’ai rentrée dans la machine,j’ai lancé une impression avec le profil conseillé,on va voir ce que ça donne,mais ça a l’air sympa.

bonne nuit et à demain pour les résultats 😉

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Je ne veux pas "divulgâcher" (comme diraient les québecois) la fin du film, mais, ça va pas être joli joli. 🥴

Tu as un autre tuto ici si tu préfères. La méthode est appliquée en sortie d'extrudeur, PTFE (tube par où passe le filament) retiré pour éviter toute perturbation extérieure.

Comme je te l'ai indiqué, la valeur ne varie pas de plus de ~±10% par rapport à la valeur initiale. Si c'est plus, c'est qu'il y a un problème...

  • +1 1
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Salut.

les Québécois sont mauvaises langues 😁,ci joint les photos du cube imprimé hier soir avec mes réglages extrudeur atypique.

Honnêtement c’est  pas mal . Quand je mesure je suis entre 0,02 et 0,03 mm de la côte nominale sauf en hauteur sur l’axe Z ou j’ai un manque de 0,54 mm avec un léger débordement à la base.

En ce moment je teste le benchy en PETG on va voir.

bonne soirée.

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Salut,

Alors là, j'aurai pas parié un kopeck sur ce résultat. 😆

La base de ton cube montre un tassement des premières couches qui pourraient s'expliquer par un problème de montée de la buse. Tu pourras peut-être le confirmer avec les prochaines impressions. Il y a parfois des petits ajustements à faire sur la fixation du moteur Z ou de l'écrou de la vis trapézoïdale pour que tout s'aligne correctement. Pour ma part, j'ai dû glisser une cale de 1mm derrière l'équerre de fixation du moteur Z.

Tiens, un peu de lecture avant de t'endormir 😂

Modifié (le) par remibora
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le débordement a la base est appelé pied d’éléphant. il est souvent du a un tassement du coupleur  moteur/vis du Z. pour éviter ce tassement dans le coupleur il faut que la vis du Z soit en appuis sur l'axe moteur .om peur ajouter une bille ou un eccrou pour caler la vis Z sur laxe moteur

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edit  @remibora est trop rapide !

Modifié (le) par Titi78
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Re.

voici quelques photos du benchy en PTEG,pas de pied d’éléphant,mais d’autres petits problèmes comme sur la cheminée.

epaisseur 0,2 

T°buse 240°
T° bed 80°

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Je dirais pas mal. Je me demande si ta température de buse n'est pas un peu élevée. Cela pourrait expliquer les quelques cheveux d'anges (fils fins dans la porte).

Pour le confirmer, tu peux imprimer une tour de température (il y en a plein sur Thingiverse).

Pour la cheminée, je pense que c'est parce qu'elle est imprimée trop vite. Tu as un paramètre qui s'appelle "durée minimale d'une couche" afin de diminuer la vitesse pour laisser le temps à la couche précédente de refroidir un peu. Tu peux l'augmenter.

Il y a d'autre solution, comme de changer les paramètres en fonction de la hauteur: voir cette vidéo ou dans une zone, voir ici.

Pour les fils d'ange, tu as aussi la méthode tout en finesse des frères lainlain.

En complément, tu as ici une liste de défauts avec les solutions possibles et une liste de nom des pièces.

Modifié (le) par remibora
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Bonsoir.

Apres digestion de toutes les infos,j’arrive à avoir des des impressions plus propre enPETG ,le profil utilisé est le même que celui téléchargé pour le PLA sauf pour les T°.

T°buse 230°
T°bed 80°
j’arrive à avoir des impressions correcte à condition d’avoir une surfaces d’appuis conséquente,sur les pièces de petites sections c’est un véritable fiasco ça se décolle de longue .

les 2 premières photos mes réussîtes la 3 em mes fiascos 😂.

pour la tour de températures buse à 210 ° et bed à 70° , je sais pas comment paramétrer pour une variation de la température de chauffe pendant l’impression,j’avais bien trouvé un tuto dans le forum que j’ai essayé d’appliquer mais sans grand succès .

je suis ouvert à tous conseils.

par avance merci.

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