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Stringing suite à changement de buse


Serge62

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Hello les amis,

J'ai résolu mes soucis d'impression grace à votre aide et je vous en remercie beaucoup.

Me voilà avec un nouveau souci qui me laisse perplexe.

Suite au changement de fang sur mon ender 3 V2, j'ai remarqué que l'impression des ponts était médiocre.

Sur les conseils d'un ami, j'ai vérifié ma buse et effectivement, l'aiguille avait pas mal de mal à entrer.

Après cela les ponts se sont imprimés correctement.

Ensuite, j'ai souhaité changé ma buse (j'en avais acheté, alors pourquoi pas).

A la suite de cela, j'ai remarqué que le pla coulait de la buse comme de l'eau...

Je me suis retrouvé ensuite avec du stringing.

Je me suis dit, c'est leur buse de m... je vais remettre l'ancienne. Et voilà que c'est pareil alors qu'avant, aucun souci !

Comme d'habitude, j'y comprends plus rien... Les modifications de retrait et de vitesse de retrait n'y changent rien.

Les paramètres que j'avais sont 5 mm de retrait et vitesse 60mm/s

Visiblement, ces réglages sont déjà importants.

Une idée ?

J'imprime toujours à 200°C et 60°C

Le PLA c'est du Grossiste3D

Je redémonte à l'instant pour mettre une autre buse. 

J'ai oublié de dire que j'avais un Magnet MK10 sur mon imprimante.

20210414_144836[1].jpg

Modifié (le) par Serge62
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Déjà il est bien de reprendre au départ.

Tu as changé de fang, peux tu nous poster une photo ? car cet élément est déterminant pour le stringing...

Ensuite tu as changé la buse, mais as-tu respecté la Titi's procédure pour faire cela ?

  • +1 1
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Salutation !

Et si, la thermistance / capteur de température avais bougé, ou si ses fils ont étaient abîmé lors du changement de la buse ou si le fang/ guide souffle du ventilo est trop orienté vers la thermistance  ?

Tu aurais alors, une température réel d'impression très différente de la température mesuré ... et donc "le pla coulait de la buse comme de l'eau..." serai le résultat de cela.

 

A tu, a froid, une température mesuré proche de la température de l'environnement ou pas du tout ?

Profites en pour nous mettre une photo où l'on vois le placement de la thermistance et l'orientation du fang STP.

Modifié (le) par PPAC
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Il y a 2 heures, Idealnight a dit :

Déjà il est bien de reprendre au départ.

Tu as changé de fang, peux tu nous poster une photo ? car cet élément est déterminant pour le stringing...

Ensuite tu as changé la buse, mais as-tu respecté la Titi's procédure pour faire cela ?

Le fang est celui de Nico. Il n'a aucun souci et ses impressions sont nickels avec. J'attends son accord pour mettre une photo 😙

J'ai serré à chaud, puis a froid, puis encore à chaud la buse. Je n'ai pas la procédure de titi mais je la veux bien.

Merci 🙂

Il y a 2 heures, PPAC a dit :

Salutation !

Et si, la thermistance / capteur de température avais bougé, ou si ses fils ont étaient abîmé lors du changement de la buse ou si le fang/ guide souffle du ventilo est trop orienté vers la thermistance  ?

Tu aurais alors, une température réel d'impression très différente de la température mesuré ... et donc "le pla coulait de la buse comme de l'eau..." serai le résultat de cela.

 

A tu, a froid, une température mesuré proche de la température de l'environnement ou pas du tout ?

Profites en pour nous mettre une photo où l'on vois le placement de la thermistance et l'orientation du fang STP.

La température à froid est bien celle de l'environnement (21°C) pour la thermistance du bloc chauffant et pour celle du bed.

Je mets une photo

20210414_220941[1].jpg

En démontant à nouveau je me suis aperçu que la buse devait surement être vissée de travers. Difficile de visser droit quand il y a du plastique dans le filet. Faut que je vois le tuto titi 🙂

J'ai voulu changer de bloc chauffant mais en revissant la pièce (flèche bleue) dans le bloc chauffant, il y avait beaucoup de jeu. Est-ce fait exprès pour du frein filet ? Bref, le dissipateur et le bloc chauffant ne sont plus alignée et j'ai toujours du stringing.

Défaut d'alignement = stringing > c'est possible ça ? 

 

 

Sans titre - 1.jpg

Modifié (le) par Serge62
  • Merci ! 1
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erci les amis pour votre aide 🙂

Bon, avec la titi procédure, je vois que j'ai démonté le heatbreak et visiblement, j'ai fait une connerie...

Il y a bien du frein filet, raison du jeu important je suppose.

20210415_100813.jpg

Voilà le montage réalisé sans frein filet. La première fois je pense que c'était la buse qui était de travers.

J'ai commandé un nouveau hotend. J'ai peu de chance d'avoir un original. J'espère que cela va tout de même résoudre le problème...

 

Désolé, il y a un bug, je n'arrive plus à éditer mon message et à poster des images...

Voici ce que ça donne à l'intérieur

On voit que c'est pas droit

1.jpg

Modifié (le) par Serge62
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il y a 16 minutes, Serge62 a dit :

On voit que c'est pas droit

Ton PTFE est un peu trop cuit 🙂

tu est bon pour un changement de ptfe (ou un raccourcissement) 

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Il y a 1 heure, Savate a dit :

Ton PTFE est un peu trop cuit 🙂

tu est bon pour un changement de ptfe (ou un raccourcissement) 

Bein non en fait, il était neuf.

J'ai Magnet MK10. Dans heatbreak il n'y a qu'un petit morceau de PTFE que j'ai changé. Il est comme neuf.

Ca donne ça un magnet :

 

magnetmk10-v2.jpg

Modifié (le) par Serge62
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il y a 13 minutes, Serge62 a dit :

Dans heatbreak il n'y a qu'un petit morceau de PTFE que j'ai changé. Il est comme neuf.

Celui que l'on voit sur la photo est quand même complètement cramé et collé à la buse ...

tu montes la buse à quelle température ?

ton ventilo de refroidissement du heatbreak marche bien ?

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il y a 7 minutes, Idealnight a dit :

Je confirme que la photo ou il y'a ta buse et le PTFE celui-ci est noir alors qu'il devrait être blanc donc lui ne va pas bien du tout 🙂 

En attente des réponses aux question de Savate

Peut etre que ce qu'on voit sur la photo ce n'est pas un ptfe mais juste le filament! 😉

  • +1 1
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il y a 11 minutes, Jonathan06 a dit :

Peut etre que ce qu'on voit sur la photo ce n'est pas un ptfe mais juste le filament!

Bien vu !

Logique qu'il soit fondu donc ...

Après qu'il ne soit pas droit vu l'angle du heatbreak avec le corps de chauffe ... ça me paraît normal (l'angle en lui même lui ne paraît pas très normal, mais on ne sais jamais)

  • +1 1
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Il y a 6 heures, Savate a dit :

Celui que l'on voit sur la photo est quand même complètement cramé et collé à la buse ...

tu montes la buse à quelle température ?

ton ventilo de refroidissement du heatbreak marche bien ?

Hello Savate, grand merci pour ton aide 🙂

Je cherche à comprendre. Quand tu dis "Celui que l'on voit sur la photo", tu parles du PLA ?

Je viens de comprendre... La photo montre le PLA et non le PTFE qui pour moi est bleu (Capricorne).

Le ventilo vient d'être changé par un sunon 40 x 20 24 V 7.7 CFM soit 13 m3h

Est-ce que d'après toi, la tête du PLA qui semble brûlé est signe d'un souci de refroidissement ?

 

Il y a 4 heures, Idealnight a dit :

Oui mais quid de la couleur du filament, la seule fois ou j'ai retrouvé mon filament noirci c'est que j'avais eu un bon bouchon et j'avais du chauffer a 240°

Le filament est gris... chauffé à 200°C

Désolé, j'ai une nouvelle fois pas pu ajouté de citation à mon message après l'avoir édité. C'est pour dire que je le fais pas exprès.

Modifié (le) par Serge62
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il y a 15 minutes, Serge62 a dit :

Est-ce que d'après toi, la tête du PLA qui semble brûlé est signe d'un souci de refroidissement ?

Au bout, non c'est normal, par contre la partie fondue semble remonter haut dans le heatbreak (la partie lisse et droite du filament collée à la buse)

Quelques remarques/pistes en vrac

Par contre ce qui est bizarre c'est l'angle de ton heatbreak avec le corps de chauffe en général il est vertical, tu n'as pas un autre corps de chauffe ? (Ou bien c'est la photo qui trompe).

Si c'est un heatbreak full metal, il faut réduire la rétractation sous peine de bouchage rapide avec du PLA.

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il y a 12 minutes, Savate a dit :

Au bout, non c'est normal, par contre la partie fondue semble remonter haut dans le heatbreak (la partie lisse et droite du filament collée à la buse)

Quelques remarques/pistes en vrac

Par contre ce qui est bizarre c'est l'angle de ton heatbreak avec le corps de chauffe en général il est vertical, tu n'as pas un autre corps de chauffe ? (Ou bien c'est la photo qui trompe).

Si c'est un heatbreak full metal, il faut réduire la rétractation sous peine de bouchage rapide avec du PLA.

L'angle que fait le heatbreak avec le corps de chauffe n'est pas normal du tout. J'ai d'autre corps de chauffe mais ils sont tous identiques (avec un jeu important dans le pas de vis), qui je pensais était là pour contenir du frein filet... C'est à cause de ce jeu important, qu'en visant, le heatbreak se met de travers.

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Hello les amis,

J'ai reçu mon nouveau hotend. J'ai monté sur l'imprimante uniquement la partie metallique.

J'ai changé de fan pour un autre qui ne me posait pas de problème avant et j'ai refait la mesure du PID.

J'ai fait l'essai avec Prusaslicer et avec le crealitySlicer by Cura.

Le résultat est le même, toujours ce stringing.

Qu'est-ce que je peux tenter d'autre ? Changer la résistance et le capteur ?

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A tu testé avec une autre bobine de filament ? (se filament là/cette bobine là a peut être un défaut ...)

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Pousses ta température à 210°.

Mets 125/150mm par seconde pour la vitesse de déplacement.

5mm en rétraction et 25 en vitesse de rétraction.

Puis fais un test d'impression avec tes tours stp.

Tu as quoi en rétraction ? (si tu peux nous fournir ton profil cura se serait top)

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Re...

J'abandonne pour ce soir. Remontage fang d'origine creality avec les ventilateurs d'origine creality.

Même résultat : Stringing...

il y a 48 minutes, Idealnight a dit :

Pousses ta température à 210°.

Mets 125/150mm par seconde pour la vitesse de déplacement.

5mm en rétraction et 25 en vitesse de rétraction.

Puis fais un test d'impression avec tes tours stp.

Tu as quoi en rétraction ? (si tu peux nous fournir ton profil cura se serait top)

Grand merci pour ton aide Ideal encore une fois.

J'utilise Prusaslicer que je trouve vraiment top. Mais j'ai essayé avec le cura fourni par creality et c'est la même chose.

Dans Prusa, ça donne ça :

image_2021-04-16_232616.png

Pour ta manip, je la tente demain sans faute 🙂 

Encore merci.

Modifié (le) par Serge62
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Alors mets 25 dans les 2 vitesses de rétraction.

Décoches rétracter au changement de couche.

Par contre nettoyer lors des rétractions je ne sais pas a quoi cela consiste désolé.

Peux-tu poster tes vitesses d'impression et déplacement stp puis profites en pour nous mettre une photo de ton système de ventilation 🙂 

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Il y a 1 heure, Idealnight a dit :

Par contre nettoyer lors des rétractions je ne sais pas a quoi cela consiste désolé.

Bonjour, @Idealnight

ci-joint une copie d'écran avec l'explication de Prusaslicer

 

prusaSlicer.png

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Le stringing peut parfois être causé par la longueur du tube PTFE :

 

🙂

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Franchement les gars, vous êtes des champions et je vous remercierai jamais assez.

J'ai enfin trouvé le fautif...

Après avec le fang et les ventilateurs d'origine, j'ai décidé de virer mon Magnet_MK10 et de remettre le PTFE d'origine (un neuf quand même), blanc, classique.

Miracle ! plus de stringing !

Je teste en ce moment le retrait à 25 mm/s. Ca a l'air d'aller aussi. 

Par contre, je ne comprends pas pourquoi je dois décocher "retrait au changement de couche" ?

Je vais rester sur le système avec raccord pneumatique, même si je ne l'aime pas. J'ai pas le choix.

Je ne sais pas pourquoi mon système Magnet que j'adore me cause ce stringing, c'est vraiment dommage. Je n'avais aucun souci auparavant.

Merci vraiment les amis pour votre aide. 

  • J'aime 1
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