Premières impressions, calibration et discussion

[Loutre Atomic]

La technique de la feuille de papier au quatre coin du plateau ? ^^

[Loutre Atomic]

Je viens de faire plusieurs test, j'ai équilibré les moteurs avec sur le plateau chauffant à froid avant et il s'avère que mon plateau est bombé sur la partie central quand il est chaud (55°C).

Pour le vérifier j'ai fait le Z0 au centre et j'ai déplacé au quatre coins en regardant à l'oeil au début (pas de différence flagrante) puis avec une feuille de papier. Résultat, centre feuille de papier légèrement coincé, et aux quatre coins (moins pour le supérieur gauche) la feuille n'est plus coincé.

Planéité foireuse qui provoque le décollement quand j'imprime au centre du plateau... c'est ce que j'ai eu tout à l'heure à mon avis.

Du coup je me pose la question du capteur conductif, il n'est pas censé corriger ce genre de chose (les écarts de hauteurs) quand il fait le homing un peu partout sur le plateau ? Si oui est-ce que je fais mal ma calibration de l'axe Z ? (les indications de calibration de la notice d'utilisation d'EMT n'est pas correcte ?)

PS: J'ai bousillé mon kapton ^^

Quelqu'un utilisant du kapton pourrait m'indiquer étape par étape comment il procède pour sa calibration ?

Idée farfelue : Un miroir (ou plaque de verre) avec de l'aluminium alimentaire dessus recouvert de kapton c'est viable ou ça reste trop aléatoire ? =P

[nicephore]

Tu peux aussi utiliser un ticket carte bleu. L'avent âge c'est la buse tiède vas y laisser une marque, je trouve que c'est plus facile en voyant cette marque qu'avec une feuille A4. 

Et je le fait aussi dans les 4coins. 

[Silverglade]

@Loutre Atomic Perso l'auto leveling a tendance à me fausser le Z0 systématiquement, c'est pour ça que je te disais de le gérer directement dans slic3r.
Sinon ma méthode pour règler le capteur (1fois) et le Zoffset (pas forcément la meilleure mais celle qui me garantie un Z0 stable à coup sur):
- Desserrer le capteur en le positionnant environ 2/3mm plus haut que le bout de la buse
- Descendre la buse pour la calibration papier (ajuster par 0.01mm en manuel)
- Plateau à 60° (pour mes impressions)
- Je fais en sorte que le papier résiste légèrement, une très fine marque est donc laissée par la buse sur le papier
- Descente du capteur jusqu'à ce que la led s'allume (ecrou supérieur), ensuite ajustement puis serrage de l'écrou inférieur au mm près pour que la led reste allumée, mais s'éteigne à une légère pression vers le haut
- Puis le traditionnel z=0, z+30, palpage 30, m851 avec la différence, j'enregistre m500, g28 puis g29, m500
- Je lance un cube de calibration avec un brim de 3mm qui révèlera tout de suite si la couche est bonne ou pas
- Si le brim est trop écrasé (visuellement c'est hyper plat, ou ca arrache le kapton, ou ça fait gondoler le brim) j'augmente le Z offset dans slic3r, si la couche est "lâchée" par la buse je diminue le Z offset, l'un et l'autre par tranche de 0.1 et j'affine ensuite par 0.05/0.02 en fonction du résultat suivant.
- Relance d'un cube jusqu'à ce que le brim et la première couche soient bons

Je peux donc garder mon autoleveling après tout ça le Z0 ne change plus.
Mon Start code est le suivant pour indication:

G91 ; coordonnées en relatif
G1 Z10 ; position: 10mm en Z
G90 ; coordonnée en absolue
G28 ; homing en X, Y et Z
G29 ; Auto leveling
G1 Z0.5; position: 0.5mm en Z

Pour moi, la première couche est bonne quand elle a son volume de sortie de buse mais un peu étalée.
Je n'ai jamais eu de soucis avec cette configuration en tous cas

Modifié (le) Juillet 8, 2016 par Silverglade

[Orange]

Le 08/07/2016 at 19:27, Orange a dit :

Je te donne un indice : tige fileté

Je passe donner la réponse (il y a que moi que ça amuse )

Tu as une tige trapézoïdal et non fileté.

 

En même temps, pour avoir des nouvelles.

As tu réussit a faire ton Z0 avec l'aide de Silverglade et Nicephore?

[Silverglade]

@Orange C'est juste le filet différent qui nous protège du wobble ?

[Orange]

il y a 56 minutes, Silverglade a dit :

C'est juste le filet différent qui nous protège du wobble ?

Oui en partie. Les tiges fileté sont généralement pas droite, elles tanguent et entraine des déformations. Les tiges trapézoïdal sont plus droite (si pas a la base déjà tordu ), tu as moins/peu cette effet.

[Loutre Atomic]

Pour l'instant tout ce que j'ai réussi à faire c'est boucher ma buse ^^

Là je vais tenter un débouchage et après je ferai une calibration avec la méthode de Silverglade.

Il y a juste une chose que je me demande à propos du calibrage au quatre coin du plateau. Il y a une commande différente à rentrer pour enregistrer le Z offset de ces points ou la position est enregistré séparément du premier Z offset que l'on fait au centre du plateau ?

Parce que si je fais le Z au milieu et qu'ensuite je le fais sur un coin qui est pas à la même hauteur l'imprimante risque pas d'utiliser le Z d'un coin pour sa position au centre du plateau ?

[Loutre Atomic]

La buse semble pas bouché mais quand je fais une extrusion le fil n'avance presque pas et la buse fait un jolie paté ! Bouché en haut de la buse ? =S

Edit : Je vais tout démonter et regarder, je suis à court d'idée, ça bloque quand j'appuie sur le fil.

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

@Loutre Atomic Pour la buse comme on m'a appris à le faire si t'es bien en pla: Mets ton fil, fait chauffer à 190°, fait une extrusion jusqu'à ce que ton fil n'avance plus (à sauter si il est toujours en place), laisse refroidir la buse à 90° puis tire d'un coup sec en retenant le ressort de l'extruder pour qu'il n'y est pas de force qui retienne le fil.
Normalement tout ce qui bouche partira avec le fil. Ensuite tu coupes puis tu réintroduis.
Pour la calibration je n'ai jamais fait le centre, les 4 points sont enregistrés avec M500 après le G29.

J'avais lu comment en ajouter mais je ne sais plus du tout où (histoire de dire que c'est possible ^^').

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Silverglade

[Loutre Atomic]

Je vais tenter ça avant de démonter ^^

Je suis bien au PLA donc ta technique devrait marcher, j'espère =S

[Silverglade]

Ca a marché pour moi qui avait 1cm de pla bloqué dans la buse donc si ça marche pas y'a un soucis autre part

[Loutre Atomic]

Je confirme, ta méthode fonctionne parfaitement, j'ai retiré un bon centimètre, c'était bien bouché ^^

Du coup je vais faire ta calibration en prenant le temps pour être sûr de faire tout bien et ensuite je lance l'impression de la pièce de 100 mm qui n'avait pas marché.

Edit: Peut être que je devrais faire un cube de test avant ?

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

Sur thingiverse t'as plusieurs modèles de calibrations ou de test, celui que j'utilise souvent c'est le 20mm thin wall ou 20mm cube ^^

[Loutre Atomic]

J'ai fini par faire un test quand même, là j'ai lancé un guide fil, fini à 00:30 !

Pour l'instant la pièce est parfaite =P

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

Cool

Edit: je viens de capter mais ça fait long 1h pour un guide fil ? Le miens avait pris 30min je crois (à 50mms)

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Silverglade

[Loutre Atomic]

Je suis à 20 mms ^^

J'ai pas prit de risques et ça me permet de voir des défauts :

- des boudins (PLA trop chaud)

- un Z offset un soupçon trop bas (pas grand chose)

Edit : Je posterai la photo de la pièce demain, je laisse refroidir et dodo ^^

Modifié (le) Juillet 10, 2016 par Loutre Atomic

[Loutre Atomic]

Impression tout juste terminé :

Pièce posée :

J'ai du limer un peu l'intérieur de la partie qui se fixe sur le cadre à cause de quelques boursouflures. Au final pour le Z offset j'ai mesuré l'épaisseur du brim : 0.37 ~ 0.38 mm, la première couche dans Slic3r était paramétré pour 0.35 mm. Correct ? Trop haut comme je le pensais ? ^^

Je vais modifier deux chose pour la prochaine impression (probablement le support de bobine) : température de l'extrudeur à 195°C et vitesse d'impression à 40mms.

Modifié (le) Juillet 11, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

Personnellement je suis à 188° pour la buse, trop chaud ça me fait les boursouflures

[Loutre Atomic]

Tester avec 5°C de moins ça suffit tu penses ? ou alors je fais 190°C directement et j'avise après ?

Sur la photo on les vois à deux endroits ces boursouflures : à l'intérieur de la "pince" et sur le l'extérieur de la "pince" sur la pente. Celle à l'intérieur sont assez importantes quand même =S

De plus je vais devoir utiliser des support pour l'impression de mon support à bobine, premier test avec une partie (pas très grande) flottante ! ^^

Edit : Le principe de ce support (celui que tu m'avais montré) me convient mais utilisation de supports obligé pour une des partie : http://www.thingiverse.com/thing:1244728

Peut être que celui-ci serait plus simple (moins stable ? =S) : http://www.thingiverse.com/thing:283656

Modifié (le) Juillet 11, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

Le second en aura pas besoin et inclus la mise en place de roulement donc hop.
Pour la température tu peux directement tester à 190 il n'y a pas de risque. Il faut juste arrêter dès que tu vois si ça ne convient pas.
Après c'est peut être autre chose, en général la vitesse, mais à 20mm/s ça m'étonnerait

Modifié (le) Juillet 11, 2016 par Silverglade

[Loutre Atomic]

J'ai les roulements, des 608ZZ =)

Je trouvais bof de faire le tout en PLA sans les roulements, j'ai donc commandé avant même d'avoir réussi à faire ma première "grosse" (le guide fil) impression ^^

L'avantage du premier support c'est qu'il est modulable en fonction de la taille de la bobine, je n'ai aucune idée des standards de taille, peut être qu'elles font toute la même taille ? Dans ce cas le deuxième est surement suffisant.

Modifié (le) Juillet 11, 2016 par Loutre Atomic

[Silverglade]

De ce que j'en sais, ça poserait surtout problème si la bobine est plus petite, donc je pense que oui c'est suffisant

[Loutre Atomic]

Pour le support de bobine, j'ai tenté de réduire le temps d'impression mais ça me semble vraiment long :

• 40mms (20mms pour la première couche)
• Brim de 3mm
• 20% de remplissage
• 0.2mm par couche
• extrudeur à 195°C / plateau à 60°C

Ce qui donne 4h41 d'impression pour 114 couches et 12695mm de fils consommé. Je pourrai peut être imprimer à 60mms mais je n'ai encore jamais fait d'impression aussi grande et chaque tentative hier soir pour une impression à 40mms s'est soldé par un décollement de la première couche (c'est pour ça que j'ai changer la vitesse de la première couche à 20mms).

Des idées sur comment je pourrais améliorer ce temps d'impression sans trop perdre en solidité ?

J'ai télécharger les STL de ce support : http://www.thingiverse.com/thing:283656 (Je compte imprimer le STL de la "frame310m").

Edit: Avec les même réglages mais à 60mms je suis à 3h10 d'impression.

Modifié (le) Juillet 12, 2016 par Loutre Atomic

[nicephore]

Ne mets pas de FAN sur 2~3 première couche afin de favoriser l'accroche.

Tu peux aussi passer un chiffon d'acétone sur ton Kapton (c'est ce que je fait avant chaque impression).