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Posté(e) (modifié)

Voic par exemple le .gcode géneré avec l'option mm: 

  Révéler le texte masqué

Et avec l'option "pouces":

  Révéler le texte masqué

Je précise que c'est pas les mêmes fichiers gerber, mais cela importe peu

EDIT: Bon, j'avais lancé l'impression, sauf que je me suis aperçu que j'avais cramé mon A4988 (lors de tests avec un shield) donc je viens de commander sur Amazon Prime de nouveaux drivers (4,50 euros le A4988 seul ou 5,90 euros le shield cnc uno + 4 drivers, expliquez-moi !) 😄 

Modifié (le) par Guillaume3D
Posté(e)

Méfies toi, sur Amazon tu as aussi les vendeurs d'Ali maintenant.
Donc ton driver à 5 euros est peut etre en départ de chez nous et arrivera chez toi demain, alors que l'ensemble à 6 euros part de Chine et arrive dans 1 mois.

Posté(e)

Et bien ils ont tenue leur promesse, commandé hier à 15h00, reçue aujourd'hui à 16h00 !

Avec 1€ de plus, j'ai 3 drivers et un Shield, je vais pouvais me faire une vraie petit CNC d'ici quelques temps 😅

  • +1 1
Posté(e)

Bah l'explication c'est que c'est des composants de merde, maintenant c'est tellement la roulette je saurai même pas où te dire pour commander des composants de qualité. Peut-être chez pololu directement.

Posté(e)

Bon le projet tombe à l'eau, transformer une réplique de Prusa MK3 en CNC c'est long, galère et chiant (20min pour démonter ou remonter la tête, et faut défaire entièrement le cablage pour enlever le ventilo, l'E3Dv6 et la sonde inductive)

Ce que j'ai retenu pour ceux qui veulent faire une CNC avec une imprimante 3D (tous modèles confondus):

-Pas besoin de GRBL, Marlin comprend les instructions (mais seulement pas carte SD)

-FlatCAM pour transformer les fichier gerber en . gcode (générés par EasyEDA ou par Eagle)

-Le flexible de Dremel est la meilleure solution, mais il y aura toujours un léger jeu dans le flexible (vitesse max pour la Dremel)

-Pour les réglages, on est obligé de le faire via l'écran (toutes liaisons avec l'ordinateur ne marchera pas, à part pour les logiciel compatible Marlin)

Personnellement, je vais construire la mini-CNC de la première page du topic 😁

Posté(e)

Sinon il faudrait déporter les connexions dans la tête, pour pouvoir tout débrancher localement, et ajouter une petite plaque support entre la tête et l'axe X, et faire la même pour le Dremel.

Ainsi tu aurais quelque chose d'interchangeable facilement.

Mais on est d'accord qu'une machine dédiée sera toujours préférable (mais c'est plus coûteux et ça prend de la place).

Posté(e)
  Le 18/06/2021 at 04:47, Titouvol a dit :

Sinon il faudrait déporter les connexions dans la tête, pour pouvoir tout débrancher localement, et ajouter une petite plaque support entre la tête et l'axe X, et faire la même pour le Dremel.

Ainsi tu aurais quelque chose d'interchangeable facilement.

Mais on est d'accord qu'une machine dédiée sera toujours préférable (mais c'est plus coûteux et ça prend de la place).

Dérouler  

Pour tout déporté et faire la plaque, je devrais remodéliser tout mon axe et réimprimer pas mal de pièce, je vais voir s'il est pas possible de modéliser un support qui vient directement sur l'extrudeur, comme ça plus besoin de tout démonter, juste de dévisser quelques vis (peut-être celle du moteur E ?) pour y prendre en sandwich le support.

Après j'ai convaincu mon père de financer la p'tite CNC, 20x20cm et environ 50 euros, ça m'a l'air pas mal comme p'tite machine !

Posté(e)

20x20 ? 

C'est quoi une 2018 ?

Il m'avait semblé voir que la 3018 était plus intéressante .

Posté(e)
  Le 20/06/2021 at 08:13, Titouvol a dit :

C'est quoi une 2018 ?

Il m'avait semblé voir que la 3018 était plus intéressante .

Dérouler  

Ni l'une ni l'autre 😅 C'est un CNC maison sur base d'impression 3D, 3 moteurs, quelques pièces et une ancienne carte mère, le lien est sur le premier post du topic 😁

Posté(e)

Je regarde les pièces pour la mini cnc, vaut mieux des M8 ou des T8 ?

Les M8: plus précises / moins rapides

Les T8: moins précises / plus rapides 

C'est bien ça ?

Posté(e)

Généralement pour du déplacement on privilégie des trapézoïdales (donc T).
Qu'entends tu par "plus rapide" ? Un plus grand déplacement pour 1 tour ?
Il existe des T8 avec plusieurs filets et des angles différents.
Donc cela va surtout dépendre de ce que tu choisis.
Par contre attention de bien prendre les écrous qui correspondent (Ne pas se retrouver avec un écrou T8 pour tige à 1 filet et une tige T8 à 4 filets ... ou l'inverse).

Posté(e)

En fait le choix dépend surtout de l'usage.
Tes M8, ce sont des tiges filetées de base ? Genre vendues pour du serrage ?

Sinon concernant le pas (distance parcourue par tour), cela dépend surtout de ce que tu montes comme moteurs derrière.
Car au final à moins d'utiliser ton moteur à sa vitesse max, tu pourras compenser un pas plus faible par une vitesse de rotation plus importante.
La différence se ferait surtout sur le couple (plus tu as un pas faible plus tu auras de couple).
Mais vu les dimensions de ta machine ... je doute que cela ai une réelle importance.

Posté(e)

Les moteurs sont des Nema 17 comme les imprimantes 3D 😁

Ce que j'aimerais surtout, c'est avoir le plus de précisions possible, donc je cherche des moyens d'accroître la précision

Posté(e)

Monter des drivers avec micro pas genre TMC2208 ou 2209

Posté(e)

Pose la question dans la section reprap ... mais honnêtement je pense que ce ne devrait pas être si sensible que ça.

Posté(e)
  Le 23/06/2021 at 04:43, BourrinDesBois a dit :

Bah prend des vis a bille et si tu veux économiser prends des courroies. Sinon tu vas avoir du jeu.

Dérouler  

Beaucoup de gens parlent d'écrou anti-backlash pour enlever le jeu, mais il me semble que c'est de la m*** non ? Car les vis à bille c'est cher et les courroies manquent de couples (enfin de la GT2)

Posté(e)

Bonjour,

Les écrous anti-backlash avec ressort que l'on voit souvent sur les tiges trap ca marche bien seulement s'il n'y a pas d'effort (ca marche à peu près bien pour de la gravure laser par exemple).

Les écrous en POM de ce genre :
s-l500.jpg
ils sont très bien pour le jeu (tu peux les régler) mais frottent pas mal sur la tige ce qui réduit le couple. On les monte généralement avec des Nema23 à cause de ça.

En solution pas chère, y a effectivement la tige M8 ou encore la M6 (qui a l'avantage d'avoir un pas qui tombe rond, 1mm). Tu peux avoir un jeu minimal en imprimant un ecrou que tu taraudes toi même. En prenant un matériaux pas trop dur (pas de PLA) genre ABS, PETG ou mieux nylon, j'ai eu pas mal de succès.

J'ai une proxxon MF70 que j'ai CNC"iser" avec des petits Nema 17 (0.40Nm) , elle utilise ça (tige 6mm + noix en polymère simple), je n'ai pas de jeu notable, même en usinant de l'alu (j'avais au début peur que la souplesse de la noix en induise). Niveau vitesse par contre, je peux difficilement dépasser 450mm/min en gardant assez de couple avec une fraise de 3mm (passe de 0.4mm) pour du rainurage et pour du contournage, je peux monter à 600 (en enlevant 0.2mm ou 0.3mm). Après, y a aussi du couple qui est bouffé par le guidage en queue d'aronde sur cette machine, donc il ne faut pas prendre ça comme une valeur absolue 😉 

  • Merci ! 1
Posté(e) (modifié)

Vue la taille de ta machine, les vis à bille pourraient te revenir à une 60 d'euros. Apres la vitesse sera également limité par la puissance de ta broche, donc t'iras jamais vite tu peux très bien faire comme dit @DBC3D

Modifié (le) par BourrinDesBois

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